Как поменять грм на хонда торнео

Honda Torneo 2000, двигатель бензиновый 2.3 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

есть всё это дело отходившее 2000
тока ф 20 если надо

меняй всё и помпу в обяз прцедура хоть и не сложная но потом ещё раз лезть туда не захочется

Замена процесс несложный, главное бели мануал и по меткам не проебывай)))))
Самы геморойный вариант открутить шкив колена и шпонку смотри не теряй)))))
Помпу меняй 100% она может и не потечет но на прогркетом моторе она может немого гудеть и напрягать…
Ремни Гейтс, помпа лучше оригинал, но можно и ГМБ.
Ролики обязательно и без вариантов…
Не торопись и делай все внимательно и десять раз проверяй метки. Удачи!
Я при замене мотора у сея менял… на снятом моторе вообще сказка

я тебе в личку писал давно по этому поводу)

помпу я менял, она не дорогая. и ролик тоже менял. лучше отдать денег за ролик, чем потом за новый двиг! смотри сам! хозяин барин))

ну может быть это бы послужило толчком к н22а)

Тогда все проще! выкидывай двиг на продажу, пока он целый)) это послужит еще большим толчком!))

вместе с коробой) просто ценники на н22а и т2в4 посмотрел и в ахуе был… проще распила взять

Это болезнь хондаводов! Баянисты мечтают о H22, интегроводы о B18С, кто по младше о K серии… ну и т.д.))

на одновалке я думаю ваще все просто

у меня есть приспособа для откручивания гайки колена, и съемник для шкивов

обращайся…я кстати все на емексе заказывал. забирал в магазине детали напротив заправки Энергия

да тоже там закажу, если боьшая разница с магазином будет. просто ждать не охото

Да ниче особо гемморного)
Если нет съемника для шкива коленвала — запасись длинной трубой и открути шкив стартером до того как все разберешь.

Стандартного набора инструментов вполне хватит: вороток, трещетка, головки и накидные ключи.

Ролик в зависимости от пробега. Если до тебя не меняли — то меняй. Помпу как хочешь, можешь менять, можешь нет)))
Сейчас налетят перфекционисты и скажут что менять надо обязательно. но я у себя не менял)

Да ниче особо гемморного)
Если нет съемника для шкива коленвала — запасись длинной трубой и открути шкив стартером до того как все разберешь.

Стандартного набора инструментов вполне хватит: вороток, трещетка, головки и накидные ключи.

Ролик в зависимости от пробега. Если до тебя не меняли — то меняй. Помпу как хочешь, можешь менять, можешь нет)))
Сейчас налетят перфекционисты и скажут что менять надо обязательно. но я у себя не менял)

не надо никакого съемника, есть один хитрый способ, берешь не нужный ремень, одеваешь его и подгибаешь, потом спокойно откручиваешь.ремень просто закусывает… тыщу раз так делал))

Рекомендации по замене ремня ГРМ

Если у Вашего автомобиля барахлит водяной насос/помпа, то рекомендуем выполнить сразу две процедуры: замену ремня ГРМ и замену водяного насоса (помпы). При замене ремня открывается доступ помпе и, соответственно, Вам не придется платить за одну и ту же работу дважды. Само собой, при замене ремня ГРМ стоит поменять все ролики ГРМ. А так же обратить внимание на течи сальников. Попадание масла на ремень ГРМ приводит к его разъеданию, что резко сокращает срок его службы.

Стоимость замены ремня ГРМ (цепи ГРМ) во многом зависит от модели автомобиля, что влияет на трудоемкость работ. Цену замены ГРМ конкретно для Вашего автомобиля Вы можете узнать у специалистов сервиса КОЛЕСО. Наши квалифицированные мастера используют в своей работе специализированное оборудование, что позволяет провести замену ремня ГРМ максимально качественно.

Honda Torneo 1999, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Блин, давно это было, свист это перетяжка ремня 100% и балансир я вроде как переставлял в другое положение

про звук типа свиста GARAG13 правильно написал, свистит ролик баланс ремня перетянут, его должна натянуть пружинка, рукам не надо помогать.

на шестерне то они есть, а на блоке нет) в мануале вообще про метки ничего не сказано. Нужно закрутить болт на 6 в баланс вал, но у меня не получилось этого сделать, взял прутик где то на 5-5, 5 начал его стопорить, а он в нескольких положениях останавливался) хз чо делать)

И НА ШЕСТЕРНЕ ЕСТЬ И ВВЕРХУ СЛЕВА КАК БЫ НА КОРПУСЕ ЕСТЬ

там их две рядом, и они не совпадали при том, когда вал был застопорен) я выставил вот так e-a.d-cd.net/6e17b04s-960.jpg

завтра перепроверю сам грм ремень… как я понимаю, если он завелся, то с клапанами все норм?

там их две рядом, и они не совпадали при том, когда вал был застопорен) я выставил вот так e-a.d-cd.net/6e17b04s-960.jpg

там их две рядом, и они не совпадали при том, когда вал был застопорен) я выставил вот так e-a.d-cd.net/6e17b04s-960.jpg

если не совпадали надо было снять корпус шестеренки и выставить так чтобы совпали, но это уже фэншуй, особого смысла нет. только если кто потом менять будет без снятия чтобы по мануалу разобрались

на шестерне то они есть, а на блоке нет) в мануале вообще про метки ничего не сказано. Нужно закрутить болт на 6 в баланс вал, но у меня не получилось этого сделать, взял прутик где то на 5-5, 5 начал его стопорить, а он в нескольких положениях останавливался) хз чо делать)

надо было еще пытатся, его туда можно закрутить.инфа 100%)

на шестерне то они есть, а на блоке нет) в мануале вообще про метки ничего не сказано. Нужно закрутить болт на 6 в баланс вал, но у меня не получилось этого сделать, взял прутик где то на 5-5, 5 начал его стопорить, а он в нескольких положениях останавливался) хз чо делать)

в мануале подробно описано как ставить правую шестерню, только не в разделе замена грм, там об этом как раз ни слова почему то кроме болта на 6, а в разделе по моему разборка двс полностью, вот там подробно сказано что к чему, почитай найдешь

Откручиваем и вынимаем ремень ГРМ, а также шестерню и шпонку. Откручиваем полностью подушку двигателя. Убираем старый ремень ГРМ. Ставим обратно подушку и чуть подтягиваем двигателя вверх чтоб снять усилие с поддона или компрессора.

Проверяем все метки, чуть подтягиваем болт подтяжки роликов. Выкручиваем болт из технологического отверстия. Теперь можно прокрутить двигаеля на оборотов против часовой.

Надеюсь вы ничего не напутали и клапаны не встретятся с поршнями. Ослабив болт натяжки ремней даем усилие на коленвал против часовой стрелки. Затягиваем болт с нужным моментом. Устанавливаем обратно датчики вращения коленвала. Я б еще раз проверил метки.

Ставим обратно нижнюю крышку ГРМ заложив в неё новый уплотнитель или какой то заменитель.

Honda Accord 2002, 180 л. с. — самостоятельный ремонт

Закручиваем заглушку в технологическое отверстие. Устанавливаем верхнюю крышку ремня.

Замена ремня ГРМ Чери Амулет: метки, натяжение, гнет ли клапана

В 1991 году компания Honda Motor Co., Ltd. начала выпуск новых представителей семейства агрегатов с индексом «F», двигателей с объемом в 2.2 литра – F22. Серия этих моторов была создана на базе силовой установки F20 с использованием ее открытого алюминиевого БЦ. Габариты цилиндров остались прежними, как и в F20, 145 мм шатуны были заменены на более короткие – 141.5 мм, а 88 мм ход поршня стал 95 мм, соответственно с увеличенной длинной коленвала. Высота поршней 85 мм в диаметре стала составлять 30.5 мм (вместо 31 мм, как в F20). Путем внесения изменений и улучшений в предыдущую модель двигателей, разработчикам удалось создать длинноходный мотор с номинальным объемом 2.2 литра.

Разновидности F22 были как с одновальной (DOHC), так и двухвальной (SOHC) ГБЦ, и c 4 клапанами на каждый цилиндр. В обеих разновидностях используемых головок отсутствовала система VTEC, за редкими исключениями, в числе которых F22B1. Диаметры впускных и выпускных клапанов составляли 34 и 29 мм соответственно. В моторах F22 был применен ременной привод ГРМ, который подлежал замене через 90-100 тыс. км.

Вместе с родственными серии двигателей F22, но с другим номинальным объемом – моторами: F18, F20 и F23, Хонда производила очень схожую с технической точки зрения спортивную линейку агрегатов семейства «Н» – Н22 и Н23. Honda F22 был на конвейере до 2000 года, пока не оказался заменен на К20А, и лишь F22C выпускался для родстера S2000 вплоть до 2009 года.

*Номера двигателей F22 расположены на площадке сверху, чуть ниже ГБЦ.

F22A объемом 2.2 литра, с мощностью до 200 л.с. (при 6800 об/мин) и максимальным крутящим моментом – 219 Нм (при 5500 об/мин), устанавливался на Accord и Prelude.

Мощность, л.с.	140-200
Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м) при об./мин.	192 (20)/4500 219 (22)/5500
Расход топлива, л/100 км	5.4-11
Тип двигателя	рядный, 4-цилиндровый, 16-клапанный, SOHC
Диаметр цилиндра, мм	85-87
Максимальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин	140 (103)/5600 200 (147)/6800
Степень сжатия	9-11
Ход поршня, мм	91-95
Модели	Accord, Prelude
Ресурс, тыс. км	300+

F22B объемом 2.2 литра, с мощностью до 160 л.с. (при 6000 об/мин) и максимальным крутящим моментом – 201 Нм (при 5200 об/мин), устанавливался на Accord, Odyssey и Prelude.

Объем, куб.см	2156
Мощность, л.с.	135-160
Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м)/об/мин	192 (20)/4500 196 (20)/4600 198 (20)/4500 201 (21)/5000 201 (21)/5200
Расход топлива, л/100 км	4.9-8.5
Тип двигателя	4-цилиндровый, SOHC, горизонтальное расположение
Диаметр цилиндра, мм	85
Максимальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин	135 (99)/5200 145 (107)/5500 145 (107)/5600 160 (118)/6000
Степень сжатия	9-10
Ход поршня, мм	95
Модели	Accord, Odyssey, Prelude
Ресурс, тыс. км	300+

* При обрыве ремня ГРМ, F22B гнет клапана.

Замену ремня собирался делать еще осенью, так как после суровых морозов начала подтекать помпа, но в силу разных обстоятельств тогда пришлось отложить, и вот наконец собрался… Такие операции стараюсь делать сам, чтобы потом ездить спокойно до следующей замены, да и просто, нравится это дело )

По первой замене выложил только заметки, сейчас же решил полностью процесс описать, вдруг пригодится..

I этап, откручивание болта шкива..

Итак, загоняем авто на яму, для удобства, левое колесо ближе к краю ямы, ставим на ручник.. Сразу снимаем клипсы грязевого фартука, особенно справа(слева можно и с ямы дотянуться) Откручиваем болты крепления дуги-защиты двигателя и фартука, снимаем фартук с дугой.. Приступаем к откручиванию болта шкива, это нужно сделать в первую очередь, так как при неудаче, просто переносим работы на другой раз..

В этот раз подготовился более основательно, был приобретен надежный вороток, спецключ уже проверенный, сомнений не вызывал )

Брызгаем на болт унисмой или вэдэхой, вставляем спецключ, проворачиваем КВ против часовой стрелки, чтобы спецключ уперся в рычаг, фиксируем скотчем. Затем вставляем вороток с головкой на 19…

Надеваем на вороток усилитель плеча, я использую бракованные штаны от москвича412 )) Встаем в яме по удобнее, раааззз..

II этап, разборка лобовины двигателя..

Выкручиваем свечи, снимаем провода, клапан PCV, еще какой-то патрубок у горловины, освобождаем шланг ГУРА от держателя

откручиваем болты клапанной крышки, отсоединяем массу с крышки, отбрасываем отрицательную клемму аккумулятора, снимаем крышку..

Накрываем чистой тряпкой, чтоб мусор не попал..

Снимаем ремни навесного оборудования (если ремень ставить назад, то перед снятием, незабываем рисовать стрелками направление вращения ремня), ослабляем болты крепления ГУРа, снимаем ремень, снимаем ГУР с бачком, и отводим их немного вбок, так будет удобнее.. Ослабляем болт крепления ролика натяжителя ремня кондиционера

Откручиваем контрагайку и ослабляем регулировочный болт ролика натяжителя кондиционера

снимаем ремень кондиционера.. полностью его снять мешает нижняя опора двигателя, поэтому снимаем и ее Важно!!! перед откручиванием, полезно все болты обрабатывать унисмой или вэдэхой!

Ослабляем 2 болта крепления генератора и снимаем его ремень..

Устанавливаем первый цилиндр в ВМТ, для этого поворачиваем шкив КВ так, чтобы метка на крышке ремня ГРМ была точно на белой метке шкива,

обе звездочки распредвалов были метками UP вверх, а отверстия в распредвалах совпали с отверстиями крепления валов, вставляем сверла в эти отверстия, чтоб застопорить распредвалы

Поддомкрачиваем двигатель, глубокой головкой на 17, откручиваем три гайки кронштейна верхней опоры двигателя, снимаем кронштейн. Снимаем шкив КВ, осторожно вытаскиваем шпонку, все кладем в сторонке.. маленькой головкой на 10 откручиваем болты крышек кожуха ремня ГРМ и снимаем их.. снимаем шайбу звездочки КВ.

III этап, замена водяного насоса, сальников распредвалов и КВ

Для дальнейшего контроля правильности установки ремня, штрихом наносим метки на старый ремень ГРМ, звездочки КВ и обоих распредвалов.

Откручиваем болт натяжителя, снимаем старый ремень ГРМ..

Так как нужно было заменить помпу, ставим емкость под радиатор и сливаем антифриз.. Тем временем переносим метки со старого ремня на новый,

заодно убеждаемся в одинаковости ремней

Важно!!! ИМХО, все коплектующие лобовины двигателя, вплоть до пружинки натяжителя следует заказывать оригинальные!

Подставляем емкость под двигатель и откручиваем помпу.. чтоб открутить верхние болты пришлось снять еще одну пластиковую накладку, она закрывала доступ к болтам сверху, и снизу никак не получалось до них добраться (( Пока сливаются остатки антифриза откручиваем болты звездочек распредвалов, аккуратно снимаем звездочки, вытаскиваем шпонки, тыльную шайбу звездочки КВ..

В принципе еще живая, если бы в первую замену ремня ГРМ заменить ее прокладку, то не было бы никаких подтеканий и можно было бы спокойно ездить тыщ 160, так как ремень нормальный был

Протираем посадочное место, достаем новую помпу

Черным герметиком RTV слегка смазываем, прокладку помпы, 10 минут перекуриваем и устанавливаем помпу на место. Болты затягиваем с моментом 12Nm, устанавливаем пластиковую накладку над помпой(прокладку обработал герметиком) Выковыриваем отверткой старые сальники распредвалов и КВ

Смазываем наружные поверхности сальников моторным маслом и запресовываем, в качестве оправок используем старые сальники и подходящие кольца от подшипников. Вставляем шпонки распредвалов, одеваем звездочки, достаем новые болты, затягиваем с моментом 37Nm

Устанавливаем новый ролик натяжителя с новый болтом, слегка прикручиваем, устанавливаем тыльную шайбу звездочки КВ, шпонку звездочки, саму звездочку, надеваем ремень ГРМ, чтоб метки на ремне совпали с метками на звездочке КВ, фиксируем ремень, вставив ветошь между датчиком КВ и ремнем.. Заводим ремень тыльной частью за натяжитель, вводим в зацепление со звездочкой помпы. Осторожно вводим ремень на 1/3 в зацепление со звездочкой выпускного распредвала, затем вводим ремень в зацепление со звездочкой впускного распредвала и до конца на звезду выпускного.. при этом нужно совместить метки на ремне с метками на звездочках!

Надеваем и натягиваем пружину натяжителя, убираем фиксаторы из распредвалов, ветошь от звезды КВ, прикладываем усилие к звездочке впускного распредвала по часовой стрелке, чтобы убрать провисание между звездочками, быстро отпускаем и затягиваем болт натяжителя чтобы ремень натянулся Так было написано в камасутре, и я честно пытался этому следовать, но похоже не все получилось ) потому, что когда я надел шкив и прокрутил КВ, то мои метки перескочили на один зуб! но т.к. они перескочили аналогично со всех звездочек, то было решено так все и оставить! ) Далее натягиваем ремень, для этого устанавливаем 1 цилиндр в ВМТ, ослабляем болт натяжителя на полоборота, проворачиваем КВ так, чтобы ремень на шкиве распредвала сместился на 3 зуба, затягиваем болт натяжителя с моментом 54Nm

Устанавливаем крышки кожуха ремня ГРМ, затягиваем болты с моментом 9.8Nm, ставим на место кронштейн двигателя, гайки затягиваем с моментом 75Nm, сначала гайку кузова, потом гайки двигателя, убираем домкрат.. надеваем шайбу звездочки КВ, аккуратно вставляем шпонку, надеваем шкив, наживуливаем болт, снова вставляем спецключ, вороток с головкой на 19 и закручиваем болт шкива с усилием 177Nm

V этап, замена подшипника натяжителя ремня кондиционера, установка ремней навесного оборудования

Ролик уже года два как шумел, вот наконец добрался до него, открутил болт крепления ролика, снял ролик. Покрутил его около уха, выработка налицо.. шож, зажал в тиски, шестигранником раскрутил втулки подшипника, при помощи молотка, подходящей головки из набора и трубой(в качестве опоры), выпрессовал подшипник из корпуса ролика

затем старым подшипником запрессовал туда новый, скрутил втулками, все! Старый был NTN, новый NSK.. Далее занялся установкой ремней, сначала генератора, накинул ремень, по направлению вращения(согласно нарисованной стрелке), натянул ремень, путем забивания деревяного клина, между геной и приливом на двиге, затянул верхний болт.. посередине нижнего плеча ремня накинул безмен, и оттянул с силой 10кг, прогиб нового/старого ремня гены должен быть 8.5/11.5 добившись нужного прогиба, затянул нижний болт.. Установил ролик натяжителя кондиционера, накинул ремень, начал натягивать.. тут я лоханулся немного ) у меня был новый ремень, я думал, что для кондишена, натягиваю натягиваю — а он не натягивается! уже и регулировочный винт вышел за пределы диапазона.. снял ремень — оказалось, что это ремень для ГУРа! ))) ну ладно, поставил старый ремень кондишена, натянул, установил нужный прогиб, для кондишена он (новый/старый) 7.5/10.5 законтрил регулировочный винт, затянул болт крепления.. Далее устанавливаем ремень ГУРа.. прикручиваем насос, ставим бачок на место, накидываем новый ремень.. воротком, упираясь в кронштейн и корпус насоса создаем натяжение, закручиваем нижний регулировочный болт, добиваемся прогиба (ремень ГУРа новый/старый) 11.0/14.5 затягиваем верхний болт. Устанавливаем нижнюю опору двигателя.

Проверяем регулировку клапанов.. Для этого устанавливаем 1 цилиндр в ВМТ, проверяем впускные, вставляем щуп 0.08 , если щуп не проходит — регулируем, если проходит, вставляем 0.15, если проходит — регулируем, если не проходит — в допуске! зазор впускных 0.08-0.12 Для проверки выпускных вставляем щуп 0.15, если не проходит — регулируем, если проходит вставляем 0.22, если проходит — регулируем, если не проходит то в допуске! зазор выпускных 0.16-0.20 Далее проверяем зазоры в 3,4,2 цилиндрах, поворачивая КВ на 180° для установки ВМТ в каждом цилиндре..

Подготавливаем ГБЦ к установке крышки, протираем крышку, посадочные места, смазываем герметиком новые уплотнения свечных колодцев со стороны крышки, немного ждем и запрессовываем их в крышку, устанавливаем новую прокладку, наносим 1мм герметика на углы прокладки, где прокладка огибает постель распредвалов, по сантиметру в каждую сторону, ждем 10 минут и одеваем крышку, затягиваем от центра к краям, с моментом 9.8Nm Вкручиваем свечи, одеваем провода, вставляем клапан PCV, какой-то патрубок около маслоналивной горловины) шланг ГУРа вставляем в держатель, прикручиваем массу к клапанной крышке, одеваем минусовую клемму АКБ, устанавливаем грязевой фартук..

Смешиваем концентрат антифриза с дистиллированой водой 50/50, закручиваем сливной кран радиатора, заливаем антифриз в радиатор. Запускаем двигатель, включаем печку на максимум ждем пока дважды не включатся вентиляторы, глушим двигатель, доливаем антифриз

На этом процедура замены ремня ГРМ закончена

моя любимая цитата — «Не надо ожидать, что после проведенной процедуры что-либо изменится в работе машины. Это просто регламентная замена установленная разработчиком»

Бонус1, замена масла в редукторе DPS

Загоняем машину на яму, чтоб был доступ к редуктору DPS, подставляем емкость для сбора отработки, откручиваем верхнюю пробку, срываем нижнюю и аккуратно выкручиваем, чтоб не уделаться и не уронить пробку в емкость, сливаем масло

Достаем канистру со свежим маслом, в этот раз honda DPF-II, снимаем колпачок, нагреваем отвертку с подходящим диаметром, протыкаем колпачок и вставляем отрезок шланга стеклоомывателя, устройство для заправки готово!

Закручиваем нижнюю пробку и заливаем свежее масло до нижнего края верхней пробки, закручиваем пробку Важно!!! флакончика, что на фотке не хватает для полноценной замены, еще грамм 100 нужно!

Бонус2, частичная замена масла в АКПП

Устанавливаем авто на ровной площадке, можно с уклоном в правую сторону, выкручиваем руль вправо, срываем сливную пробку,

подставляем емкость для сбора отработки и аккуратно откручиваем пробку

сливаем жидкость.. сливается примерно литра три

достаем приблуду для заливания свежего масла, у меня вот такая

протираем пробку, закручиваем.. и заливаем свежее масло..

когда зальется примерно 3литра контролируем щуп, должно быть между метками, либо около верхней.. Вставляем щуп, заводим двигатель даем поработать, садимся и начинаем переключать передачи задерживаясь на каждой.. останавливаем двигатель и контролируем уровень масла в АКПП, не должно быть меньше нижней метки

Замену ремня собирался делать еще осенью, так как после суровых морозов начала подтекать помпа, но в силу разных обстоятельств тогда пришлось отложить, и вот наконец собрался. Такие операции стараюсь делать сам, чтобы потом ездить спокойно до следующей замены, да и просто, нравится это дело )
По первой замене выложил только заметки, сейчас же решил полностью процесс описать, вдруг пригодится..

I этап, откручивание болта шкива..

Итак, загоняем авто на яму, для удобства, левое колесо ближе к краю ямы, ставим на ручник.. Сразу снимаем клипсы грязевого фартука, особенно справа(слева можно и с ямы дотянуться) Откручиваем болты крепления дуги-защиты двигателя и фартука, снимаем фартук с дугой.. Приступаем к откручиванию болта шкива, это нужно сделать в первую очередь, так как при неудаче, просто переносим работы на другой раз..

В этот раз подготовился более основательно, был приобретен надежный вороток, спецключ уже проверенный, сомнений не вызывал )

Брызгаем на болт унисмой или вэдэхой, вставляем спецключ, проворачиваем КВ против часовой стрелки, чтобы спецключ уперся в рычаг, фиксируем скотчем. Затем вставляем вороток с головкой на 19.

Надеваем на вороток усилитель плеча, я использую бракованные штаны от москвича412 )) Встаем в яме по удобнее, раааззз..

II этап, разборка лобовины двигателя..

Выкручиваем свечи, снимаем провода, клапан PCV, еще какой-то патрубок у горловины, освобождаем шланг ГУРА от держателя

откручиваем болты клапанной крышки, отсоединяем массу с крышки, отбрасываем отрицательную клемму аккумулятора, снимаем крышку..

Накрываем чистой тряпкой, чтоб мусор не попал..

Снимаем ремни навесного оборудования (если ремень ставить назад, то перед снятием, незабываем рисовать стрелками направление вращения ремня), ослабляем болты крепления ГУРа, снимаем ремень, снимаем ГУР с бачком, и отводим их немного вбок, так будет удобнее.. Ослабляем болт крепления ролика натяжителя ремня кондиционера

Откручиваем контрагайку и ослабляем регулировочный болт ролика натяжителя кондиционера

снимаем ремень кондиционера.. полностью его снять мешает нижняя опора двигателя, поэтому снимаем и ее Важно. перед откручиванием, полезно все болты обрабатывать унисмой или вэдэхой!

Ослабляем 2 болта крепления генератора и снимаем его ремень..

Устанавливаем первый цилиндр в ВМТ, для этого поворачиваем шкив КВ так, чтобы метка на крышке ремня ГРМ была точно на белой метке шкива,

обе звездочки распредвалов были метками UP вверх, а отверстия в распредвалах совпали с отверстиями крепления валов, вставляем сверла в эти отверстия, чтоб застопорить распредвалы

Поддомкрачиваем двигатель, глубокой головкой на 17, откручиваем три гайки кронштейна верхней опоры двигателя, снимаем кронштейн. Снимаем шкив КВ, осторожно вытаскиваем шпонку, все кладем в сторонке.. маленькой головкой на 10 откручиваем болты крышек кожуха ремня ГРМ и снимаем их.. снимаем шайбу звездочки КВ.

III этап, замена водяного насоса, сальников распредвалов и КВ

Для дальнейшего контроля правильности установки ремня, штрихом наносим метки на старый ремень ГРМ, звездочки КВ и обоих распредвалов.

Откручиваем болт натяжителя, снимаем старый ремень ГРМ..

Так как нужно было заменить помпу, ставим емкость под радиатор и сливаем антифриз.. Тем временем переносим метки со старого ремня на новый,

заодно убеждаемся в одинаковости ремней

Важно. ИМХО, все коплектующие лобовины двигателя, вплоть до пружинки натяжителя следует заказывать оригинальные!

Подставляем емкость под двигатель и откручиваем помпу.. чтоб открутить верхние болты пришлось снять еще одну пластиковую накладку, она закрывала доступ к болтам сверху, и снизу никак не получалось до них добраться (( Пока сливаются остатки антифриза откручиваем болты звездочек распредвалов, аккуратно снимаем звездочки, вытаскиваем шпонки, тыльную шайбу звездочки КВ..

В принципе еще живая, если бы в первую замену ремня ГРМ заменить ее прокладку, то не было бы никаких подтеканий и можно было бы спокойно ездить тыщ 160, так как ремень нормальный был

Протираем посадочное место, достаем новую помпу

Черным герметиком RTV слегка смазываем, прокладку помпы, 10 минут перекуриваем и устанавливаем помпу на место. Болты затягиваем с моментом 12Nm, устанавливаем пластиковую накладку над помпой(прокладку обработал герметиком) Выковыриваем отверткой старые сальники распредвалов и КВ

Смазываем наружные поверхности сальников моторным маслом и запресовываем, в качестве оправок используем старые сальники и подходящие кольца от подшипников. Вставляем шпонки распредвалов, одеваем звездочки, достаем новые болты, затягиваем с моментом 37Nm