Как поменять двигатель на хонда фит
Honda Fit . идёт стройка › Бортжурнал › Замена L13A на L15A VTEC
Как я уже говорил, поменял таки я себе мотор))) Хотел написать еще вчера вечером, но возникла одна проблемка, о ней чуть ниже… Собственно на «руках» у меня было 2шт l15a, вариатор slsa от айрвейва, и мозг pwc-902. Конечно же хотелось поставить варик от волны) но к нему у меня нет мозга. Спасибо огромное Петру (Yaha) с форума honda-fit! Сейчас он заливает свежую прошивку на мой rlc-901, с послейдующей отправкой мне) Хочется сказать еще спасибо Jazzeto с Д2 за консультацию в некоторых вопросах и знакомством с Петром, а так же моральную поддержку! Ну и конечно спасибо Егору (Grenz), именно его бж заставил меня наконец то начать преоброжение Фитеныша.
Итак, не смог я устоять перед желанием делать все по плану) И решил поставить полторашку с фитовским вариком, благо мозг у меня уже был. Поехал на разбор взял свиду свежую коробку. Выбирал по износу сальников приводов и не прогодал — вибраций ноль! На пробке-магните стружки вообще небыло. Очень адекватно и мягко работает.
Первым делом был снят вариатор. Об этом уже есть запись в бж «после массажа». Затем снял подрамник с рычагами и рулевой рейкой. Подвесил на лебедку мотор, отсоеденил «косу» от мозга, слил антифриз, снял патрубки, ну и все такое. Все работы выполнялись на яме и я решил мотор спустить в яму, чтоб не корячить его через верх
Ну вот, мотор спустил в яму. Хорошо яма длинная)) Вытащили с другом мотор с другой стороны ямы на верх
Ну а дальше в обратном порядке. Мотор в яму, на лебедку, поднимаем в моторный отсек, затем тем же макаром коробку, все это дело вешаем на подушки. Перед установкой подрамника был заменен стабилизатор на более толстый, а затем устоновлен и сам подрамник
Подсоединяем патрубки, проводку, тросики и идем в салон. Нет, не в тот салон о котором вы подумали))) А внутрь авто, меняем мозг. Ну вот и все вроде, можно заводить! Но у меня же есть, заранее купленные, руль с 7sm и щиток приборов. Конечно же я опять не удержался и воткнул это добро там где ему теперь и место. Теперь всё! Заводим…жик-жик-жик…брррррр… Завелась. Ура!
Видео: Замена двигателя
Видео: Капремонт двигателя HONDA FIT JAZZ самостоятельно в гараже, наглядное видео.
Трансмиссия
Почти все российские Honda Jazz и Fit оснащены вариаторами, и почти все машины – переднеприводные. Полноприводных немного, хотя найти машину с 4х4 можно.
Механическая трансмиссия на Jazz/Fit практически беспроблемная, разве что привод коробки разбалтывается. Пятиступенчатые МКП требуют иногда менять масло и следить за его уровнем – с годами коробки начинают потеть, хотя быстрая потеря масла им несвойственна. Сцепление сравнительно недорогое, 8 тысяч рублей за комплект Luk и примерно 18 тысяч за оригинал (цены конца 2019 года). Выжимной подшипник крепкий и надежный, обычно при замене комплекта сцепления его не трогают.
Приводы, что на механике, что на машинах с АКП, трубчатые легкие и очень малого диаметра. Коррозия со временем подтачивает трубку, и она обламывается. Не забывайте делать антикор и снимайте с приводов бумажные наклейки, обычно именно они служат катализаторами поломок.
Найти машину с пятиступенчатым автоматом вряд ли получится, поскольку американских Jazz к нам почти не привозили. Коробки очень надежны и неприхотливы – подробно о них я писал в отдельной большой статье о хондовских вальных автоматах . Младших четырехступенчатых автоматов на Jazz/Fit не встречается.
В принципе, и вариатор серий SLYA/SZCA, полагающийся младшим моторам, – тоже штука весьма надежная. Не в последнюю очередь – по причине простоты конструкции и консервативности. Ремень тут толкающий производства Bosch – как на куче конструкций Jatco/Toyota/GM. Если хондовский оригинал дороговат, то можно взять нужный с любого другого вариатора. Гидротрансформатора нет, зато есть главный фрикцион.
Основная проблема – это износ ремня и конусов. Подшипники тут на редкость хороши, гидроблок очень простой, если не сказать «примитивный». Коробка требует строго «своего» масла, на чужом долго не ездит, с ним плохо работает главный фрикцион – резко и жестко. Но если лить HMMF-совместимое масло и ездить аккуратно, то ресурс фрикциона 200+, а ремня – где-то 250-300 тысяч.
Видео: Honda Fit замена двигателя
Одинаковая ли высота блока L13A и L15A. Можно ли в блоке L13 собрать 1.5л
Всем привет.
Машина Фит GD1, на ней стоит мотор L13A 1.3л 8-клапанный (с 8 свечами)
L13A (1.3л) и L15A (1.5л) отличаются только ходом поршня. 80мм и 89.4мм соответственно. Коленвалы разные.
Т.к. мотор один и тот-же, то может быть 2 варианта.
1) блок один и тот же по высоте, разные или шатуны по высоте, или поршни по или и то и то.
2) блоки L13 и L15 разные по высоте.
Подскажите, может кто знает точно, какой из вариантов верный. Может кто собирал?
Или может кто линейкой померяет расстояние от поддона до гбц.
План такой, купить колено L15 и что там ещё отличается (шатуны, поршни?). поставить это в блок L13, поменять головку на 16клап, косу, может быть мозг, больше ничего не менять.
Свапать не предлагайте, лучше уж тогда D15 засунуть или вообще B16.
Нифига не выйдет.Попробуй засунь,там столько потянется.Хотя в умелых руках и .уй долото.
а двиг в сборе купить Л15 с косой и компом за 15 не судьба? и снять с себя кучу геммора
Объясните зачем я должен избавляться от мотора на котором уже долго катаюсь, знаю как он эксплуатировался, каком масло в него лилось и что менялось. Зачем я буду менять этот мотор на кота в мешке, который всяко с битой машины и в которой всякий датчик — потенциальный глюк, даже если он «вроде работает». В который непонятно какое заливали масло, как его меняли и на каких сакуровских фильтрах и присадках римет он ездил?
Машинка берется для езды.Если ломается,то чинится и в путь.Вы предлагаете поставить ее на прикол и заниматься конструированием и ходить ногами. Каждый сам себе барин,та что в путь,удачи.
Какой римет как сакура? с владика с распилов тащить двиг и все. Если есть какие то дикие сомнения в пробеге, раскидал на вертушке, перебрал как хочешь и чем хочешь.
+-ы:
Пробеговый по Япе двиг, в который лили НОРМАЛЬНЫЙ бенз
Все уже готово, ниче не надо колхозить изыскивать.
Машина остается на ходу.
Предположим что такой фокус удастся, в чем я сомневаюсь(косу например отдельно от двига фиг кто продаст, а если продадут то ценник будет от 5тыр начинаться).
В ПТС останется инфа 1.3. Продавать вы как будете авто? как 1.5? или как 1.3?
Учитывая что фита популярны у девушек, вы ей как будете че то доказывать?
Косу и я тебе за 5 тыр продам.
Продавать буду как тюнингованное авто. Что-то вроде:
«по документам 1.3 84л.с. установлен ппц какой дорогой тюнинг в результате деле 1.5л 118л.с.»
ТС, это не тюнинг колхозить из 1.3 -> 1.5
Ставь К20. Это тюнинг.
Все ессно ИМХО, не розжЕг)
Тоесть если изначально мотор был 84л.с. а я снял с него 118л.с. это не тюнинг?
Видео: Замена двигателя Хонда Фит, объем 1.5
Моторы
На Jazz/Fit ставили моторы 1,2 и 1,3, он же 1,4 в Европе. Расхождения объясняются легко: рабочий объем у первого 1243 «кубика», а у второго – 1339. Их постарались немного «развести» по классам. На «вершине гаммы» – мотор 1,5 L15A. Все три – одной и той же серии L, бензиновые, атмосферные. Никаких дизелей не предусмотрено даже для европейского потребителя.
Помимо специфических для моторов проблем стоит отметить очень плотную компоновку моторного отсека (даже маленькому движку тут тесно), систему охлаждения со слабым радиатором, постепенно расползающиеся к десяти годам шланги и корродирующие тонкие металлические трубки системы охлаждения.
Слабый стартер и аккумулятор – еще одна общая проблема, в теплое время года их хватает, а вот зимой джазоводы чаще других автовладельцев ищут, где прикурить, где купить новый аккумулятор, или ставят в багажник еще один аккум. Мотор очень плохо стартует при температурах ниже -20 градусов, медленно раскручивается, особенно если применяются масла с зимней вязкостью 5w, а не «нулевка». Да и греется он плохо, а кальциевые современные аккумуляторы в холодном состоянии плохо принимают заряд.
Конструкция двигателей L-серии не так уж консервативна. Алюминиевый блок с чугунными гильзами, привод ГРМ цепью, 8-клапанная ГБЦ у вариантов L12A/L13A и 16-клапанная с одним распредвалом (SOHC) – у L15A. Дроссель может быть электронным: на европейских версиях моторов – всегда, а на японских – только после рестайлинга. На них бывает и VTEC, и даже i-VTEC.
Железо очень надежное, поршневая группа и ГРМ спокойно выдерживают 300+ тысяч пробега, ресурс ограничен в основном масляным аппетитом и ошибками владельцев из-за старения системы управления и системы охлаждения.
Основные проблемы связаны с модулями зажигания и свечами системы зажигания i-DISI на 8-клапанных вариантах. Свечи на них менять тяжело, особенно задний ряд. Для доступа к нему нужно снять весь впуск. Верхние свечи заменить проще, достаточно хорошего удлинителя головки. А при редкой замене свечей и в отсутствие профилактики наконечников система сбоит: мотор работает с перебоями, сильно недодает тяги и постепенно убивает катализатор. Модули зажигания и сами выходят из строя, и ставить неоригинал не стоит, разве что NGK, который работает с гарантией.