Шкода октавия 1.6 бензин как поменять грм



Регламент замены ремня ГРМ 1,6 л BSE, когда менять

Производители, а тем более VAG, настолько доверяют своим проверенным поставщикам запасных частей, что замена даже основных расходных материалов в двигателях не имеет жесткой регламентации. Ремень ГРМ на Шкода Октавия А5 1,6 — не исключение. Периодичность замены заводом не регламентируется, хотя владельцам даются некоторые маркеры, которыми обозначены периоды, когда проводить осмотр и проверку ГРМ. Что уже хорошо.

К примеру, для 1,6 и 1,4-литрового мотора Октавии А5 установлен примерный пробег, при котором ремню ГРМ нужно уделять хоть какое-то внимание. Это 90 000 км пробега. Начиная с этого периода, ремень должен контролироваться каждых 30 000 км.

А контроль нужен, чтобы выявить вовремя самые неприятные признаки износа:

  1. Трещины, надрывы, изломы на наружной поверхности ремня.
  2. Износ торцевых поверхностей, что очень важно, поскольку именно торцевой износ вызывает внезапный обрыв ремня ГРМ.
  3. Расслоение резиноматериала.
  4. Повреждения рабочей поверхности, скол зубьев, неравномерный износ зубьев.
  5. Разрыв, расслоение кордовых нитей.
  6. Трещины у основания зубьев.
  7. Любое попадание эксплуатационных жидкостей (масла, антифриза, топлива) требует немедленного выяснения причины утечки и замены ремня.

И еще. Ремень имеет свойство растягиваться со временем. В Шкода Октавия А5 1,6 установлен автоматический натяжитель ремня ГРМ (ролик), тем не менее проверять натяжение ремня нужно обязательно при каждом контроле состояния.

Для проверки износа ремня ГРМ надавливаем большим пальцем на центр самой длинной ветви между шкивами с небольшим усилием. Прогиб должен составлять не более 8 мм. Еще один способ — проворачиваем ведущую ветвь вокруг ее оси, угол проворота не должен превышать 90 °.

Видео: Шкода Октавия 1.6 BFQ. Замена ремня ГРМ. Заметки.

Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia A4 с двигателем AGU

Двигатель AGU устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 — 2004 Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 — 2005

Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9A1) 2003 — 2006

Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1) 1998 — 2010

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 — 2010 Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 — 2010

В соответствии с необходимостью замены ГРМ в случае покупки авто с неизвестной историей были выполнены эти работы следующим образом.

Приобретены детали: 1) Ремень ГРМ 2) Ролие натяжной 3) натяжитель гидравлический 4) помпа 5) тосол (антифриз) 6) жидкость для чистки карбюратора …вроде все

Первым делом открываем капот, машину на ручник, снимаем декоративную крышку.

Отцепили трос газа и сняли дроссельную заслонку открутив 4 болта шестигранником 5мм

Заслонка грязная , поэтому потом будем чистить

Далее начинаем по очереди снимать бачки и остальную дребедень по правому борту подкапотного пространства

Адсорбер — снимаем разъем, шланг отцепляем с обоих сторон, два болта М6 головкой на 10 и вытягиваем его с длинной торчащей вниз трубкой.

Бачек омывателя. Отручиваем две пластиковые гайки. снимаем разъем с насосика, отключаем шланг. Вытаскиваем его вверх..ложим набок, что б жижа не текла.

Сливаем в подготовленную емкость ОЖ, далее пытаемся слить еще через патрубки маслянного раждиатора (у нас не получилось) Снимаем бачек расширительный ОЖ

После запасамся емкостью 0,5 литра и снимаем бачек ГУР сливая жидкость в емкость

Кроме всего одновремменно снизу была снята защита картера

Машину поддомкратили, снялим правое колесо и правый грязевой щиток

Снизу , что бы не мешался снимаем плоский металлиский воздуховод, что идет к интеркуллеру. Тогда удобно добраться до болтов шкифа ремня навесного оборудования.

Далее, пока мотор хорошо закреплен нужно сорвать болты шкива КВ шестигранником на 6 мм (у нас два болта нерадивыми ремонтниками были убиты..поєтому пришлось в один забивать торкс на размер больше…)

ААА. чуть не забыл..надо еще ж ремень ручейковый снять..делаем это сжав пружину ролика рожковым ключем на 15

После откручиваем шкив полностью (конечно выставляем мотор в ВМТ первого циллиндра)

Теперь для откручивания подушки необходимо подпереть мотор снизу…для этого подпираем в поддон картера мотор домкратом через деревяшку

После этой процедуры можно откручивать подушку… Советую заметить с каким моментом были затянуты болты

После этого можно приступить к снятию кронштейна двигателя…этот самая муторная вешь во всей процедуре. Выкручиваем головкой на 16 (в двух местах нужна удлиненная головка) 3 болта

Снять эту штуку — это та еще песня…в мануале написано : мол опустите или поднимите двигатель. Я третий раз делаю это на таком моторе..и быстро еще снять ее не получалось..действительно нужно приподнимать или опускать мотор…а второй человек за впускной коллектор тянет мотор в сторону по ходу машины.

Но в каждом случае эта штуковина у меня вытаскивалась в сторону салона и вниз к подрамнику..

Теперь есть доступ к непосредственно к щиткам ремня..

Снимаем верхнюю крышку, отщелкнув две защелки вверху.. ЕЕ можно снять и ранее, только отпустив кронштейн двигателя..но крышка эта довольно хрупкая можно легко сломать — будьте аккуратнее.

Нужно еще открутить ролик натяжения ручейкового ремня, будет мешать

Далее головкой на 10мм и маленькой трещеткой откручиваем еще два щитка ремня ГРМ

Теперь можно снимать ремень.. Обязательно перепроверьте что мотор в ВМТ первого циллиндра. (я позже сделаю картинки из мануала сюда.)

Можно вкрутить винт в натяжной ролик и этим сжать гидронатяжитель..а я просто открутил ролик придержав его рукой..(шестигранник на 10 или 8 мм). После этого снял ремень и открутил натяжитель.

Теперь нам надо вытянуть помпу, так как мы ее тоже меняем..Как слить тосол с этого мотора доконца я так и не понял..слили все с краника, слили с патрубка на маслянном радиаторе…в итоге все равно еще 1,5-2 литра оказалось на полу Помпу откручивам головкой на 10мм, желательно удлиненной и трещеткой Вытягиаем ее просто вращая рукой..и тянув на себя

Есть тут косяк, если помпа стоит родная, то у нее пластиковая крыльчатка, высока вероятностьт ее разломать…если так и случится — обязательно соберите все ее кусочки.

После собирания кусочков и вытирания всего от тосола..ставим на место новую помку..предварительно смазываем ее резиновое колечко тем же тосолом.

равномерно затягиваем болты удлиненной головкой на 10мм

Далее прикручиваем натяжитель и натяжной ролик…будьте внимательны не выдерните случайно чеку из натяжителя (придется потом его снимать, сжимать в тисках и вставлять ее назад.)

После прикручивания этих деталей проверяем еще раз, что у нас и КВ и РВ стоят по меткам и начинаем одевать ремень…

Одеваем сначала низ на шестерню КВ, затем направляем петтлю за шестерню помпы, а вторую петлю через ролик натяжителя пробразываем на натяжной ролик. (при этом болт натяжного лика советую не затягивать, а лишь наживить на 2-3 оборота…дать ему двигататься по телу болта, что б легче было ремень натянуть)..

Надеваем ремень в последнюю очередь на шестерню РВ..при чем мне это удавалось каждый раз одевая против часовой стрелки..тоесть от помпы чперез РВ к натяжителю..тоесть петля со стороны натяжителя одевается последней.

После установк ремня закрутите доконца но без затяжки болт натяжного ролика…натяжение ремня не позволяет ему проскользнуть по зубцаи..сделайте два-четыре оборота КВ за колесо включив 5 скорость..убедитесь что обе метки совпадают….поторите трюк..

если все ОК — выдерните чеку натяжителя…повторите еще раз трюк

…и только если опять все ОК тогда приступаем к сборке…

ЭТО НЕ ЖИГУЛИ где метки с завода плюс минус пол зуба маркируются..тут все точно стоит напротив друг друга..

Далее одеваем нижнюю и среднюю крышки, прикручиаем натяжной ролик ручейкового ремня. Прикручиваем шкив КВ..Насаживаем, но лучше пока не защелкивать верхнюю пластиковую крышку ремня. Просовываем с матерными словами на место опору двигателя и прикручиваем ее тремя болтами (самый длинный болт — это самый передний по ходу машины)

Устанавливаем подушку. (я ниже потом выложу моменты затяжки подушки и особенности правильной установки). Одеваем ручейковый ремень…удобно, если поледним будете его одевать на шкив генератора.

Пользуясь случаем за одно помыли ДЗ, для этого была приобретена жидкость в спрее для чистки карбюраторов

Прокладка под ДЗ осталась целой..села хорошо, менять не стали… По идее нужна адаптация..но мы заморачиваться не стали..явление пройденное..за 15 мин работы все нормализоваться с ХХ должно. Далее собираем все обратно..тоесть осталось: поставить на место интрекуллер, прикрепить воздуховоды снизу и сверху, установить бачки и залить жидкости..

Внимательно с жидкостью ГУР..налейте по МАХ, заведёте и тут же немного рулем влево вправо — чтоб не опустожить бачек держим на готове открытую банку с жидкостью. С ОЖ все проще налили и ждем на работающей машине с открытым бачком до срабатывания вентилятора. (внимательно, уровень может начать подниматься при сильном нагреве..тогда закройте крышку.)

НО ОКАЗАЛОСЬ ЧТО НЕ ВСЕ ТАК ГЛАДКО..

помыли куллер и увидели, что воздухозаборник протер там дыру

так что проконтроллировать это узкое место советую всем..может дополнительно закрепить воздухозаборник или проложить там уплотнитель…

нам с этим еще предстоит разбираться…замена или ремнот староко..

ВОТ вроде как и все. За мной еще выдержка из мануала по меткам и по креплению подушки…

Все собрали..машину завели..дали поработать, прогрели до вентилятора, долили жидкости по необходимости…

Обратите внимание..метка, что на маховике видна плохо…но она есть…она со стороны двикателя..маленький высеченный сектор

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!Диагностика
Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Видео: замена ремня ГРМ Skoda Octavia A5 1.6 BSE (помпа+ сальник распредвала)

Двигатели Skoda Octavia A5 Tour – bfq, agu, bse, обладающие мощностями 80, 102 и 122 л. c. имеют такую спецификацию, что в случае обрыва привода ГРМ мотор гнет клапана. Объемы этих агрегатов составляют 1.4, 1.6 и 1.8, системы питания топливом этих моторов называются tsi и mpi, также есть и дизельная версия 1.9.

Мотор Skoda Octavia Tour A5 и А7 объемом 1.4 и 1.8 литра имеет систему tsi, а также турбо наддув. Кстати, приставка турбо относится и к моторам 1.9.

Другие модели Skoda Octavia Tour A5 и А7 комплектующиеся моторами bfq, agu и bse имеют многоточечный впрыск, что отлично сказывается на экономичности автомобиля, особенно 1.6 и 1.4 литра. Мощность от 80 до 122 л.с. достигается за счет рабочего объема, а в случае с мотором 1.9 в 102 л.с. его показатели достигнуты с помощью оптимальной настройки блока управления и использования иного топлива. 122 лошадок вполне хватает этому автомобилю резво передвигаться в городских условиях


Моторы Skoda Octavia А5 и А7 являются разработкой концерна Volkswagen и обладают отличными скоростными и экономичными свойствами. Надежность этих силовых установок не оставляет равнодушным любого автовладельца. Особенно популярными моторами являются bfq и agu, но аппараты серии bse и agn также пользуются спросом у покупателей, так как мощности в 122 лошадки вполне хватает, особенно с МКПП.

Довольно часто люди приобретают Skoda Octavia А5 с мотором 1.9, этот двигатель зарекомендовал себя с хорошей стороны и устанавливается на многих моделях концерна Volkswagen. Ходит данный аппарат без ремонта порядка 300 тысяч км.

Чтобы вы знали, когда менять привод газораспределительного механизма, сделайте запись на этикетке и поместите ее под капот, после чего проверяйте сколько вы уже проехали км.

Видео: ГРМ. Замена ремня! 1.6 атмосферный 2018г. Шкода Октавия А7. 2018 года.

Для базы первого поколения Шкода Октавия был выбран Гольф 4, который уже имел много поклонников среди автолюбителей. На первом этапе производства покупатели приобретали машину с кузовом «лифтбек», а с 1998 года освоен выпуск с кузовом «комби». Владельцы отмечают хорошую вместительность багажника, которая никак не ухудшала комфорт для пассажиров на задних сидениях.

Силовые агрегаты были представлены рядом бензиновых и дизельных моторов рабочим объёмом от 1400 см 3 до 2 тыс. см 3. Они работали как с механическими коробками передач, так и с автоматом.

2000 год представил модернизированную модель, которая получила приставку Tour. Наибольших обновлений пришлось на кузовные детали, оптику, универсал стал транспортным средством с приводом на все колёса. Подвеска колёс стала независимой, ёмкость бензобака увеличили.

В 2004 году свет увидел второе «А5» поколение Октавии на новой платформе, которая стала ещё более вместительной и комфортной. Силовые агрегаты заимствовали от Фольксваген. Рестайлинг 2008 году изменил внешность машины, линейка моторов дополнилась движком с турбонаддувом, роботизированной коробкой с 7 ступенями передач.

В 2013 году появилась Шкода Октавия «А7» с кузовами лифтбек, универсал. Машина ещё больше выросла в размерах, многие системы седьмого поколения Гольф перешли на эту модель. Среди силовых агрегатов обращают внимание на дизель с рабочим объёмом 2 тыс. см 3, а также бензиновый мотор, имеющий 1400 кубиков, обладающий хорошими техническими показателями, экономичностью.

Силовые агрегаты для Октавии представлены несколькими моделями, работающими на бензине и дизельном топливе. Разработкой и внедрением в производство моторов для этой машины занимались конструкторы Фольксваген и Шкода. В дальнейшем все работы по модернизации и разработке новых моторов также ложились на плечи этих инженеров.

Первые двигатели были из серии TSi. Их было несколько модификаций, это:

  1. TSi с рабочим объёмом 1200 см 3, работает на бензине, установлена турбина.
  2. TSi с рабочим объёмом 1400 см 3, также бензиновый с турбиной.
  3. TSi с рабочим объёмом 1800 см 3, бензиновый с турбиной.
  4. Дизельный мотор TDi с рабочим объёмом 2 тыс. см 3 с турбиной.
  5. 1,6 MPi, это одна из последних разработок, работает на бензине.

Мотор 1,2 TSi самый маломощный, для стран СНГ не поставляется. Отмечается сравнительно небольшой расход топлива, примерно 7 литров на сотню км пробега. Лучше всего себя зарекомендовал 1,8 TSi, это мощный турбированный агрегат, который даже без турбины показывает хорошие результаты. Как недостаток этой серии специалисты и владельцы отмечают ненадёжность механизма привода ГРМ. Имеются факты обрыва зубчатого ремня, загиб клапанов.

Дизельный движок TDi с турбиной развивает около 145 лошадиных сил, что более чем достаточно для движения по трассе или в городе. Расход топлива около 5,5 литров, надёжность конструкции такова, что пробег до ремонта может находиться в районе 700 тыс. км пробега. Серию TSi заменил мотор MPi, который стал более надёжным, но потребление топлива стало больше. Из-за проблем в механизме ГРМ среди конструкторов, владельцев машины ведутся разговоры о том, что лучше цепь или ремень. Пока верх одерживает ремень в приводе ГРМ.

Видео: Полный процесс замена ремня ГРМ и помпы Шкода Октавия А5 1.6.

Замена ремня ГРМ Skoda Octavia Tour BFQ

Автомобиль Шкода Октавия Тур с мотором 1,6. Рекомендуемый пробег для замены ремня ГРМ впервые 90 тысяч км., в последующем каждые 60 тысяч.

Для замены потребуется комплект ГРМ, вместе с водяным насосом, а так же охлаждающая жидкость.

Приступим! Сначала необходимо освободить доступ к крышке ремня. Для этого убираем адсорбер, бачок охлаждающей жидкости, бачок гидроусилителя. Сливаем антифриз.

Затем снимаем приводной ремень, нятяжитель ремня и кожух ГРМ.

Затем выставляем ВМТ и смотрим на индикатор натяжения ремня ГРМ

Стрелки должны располагаться друг за другом

Дальше снимаем шкив коленвала и нижний кожух, который состоит из 2 частей.

После чего можно снять ремень, ролик и водяной насос. Сольются остатки антифриза.

Далее очищаем и обезжириваем все поверхности. Помпу затягиваем необходимым моментом, устанавливаем ремень ГРМ.

Далее натягиваем ремень согласно мануалу. Проворачиваем коленвал на 2 оборота и проверяем метки и натяжение.

Если всё в порядке то можно собирать в обратной последовательности.

Стоимость работы 6000 рублей.

Замена цепи ГРМ Шкода Октавия 1.4 tsi (Турбо)

ГРМ – весьма важный узел в каждом автомобиле. Он нуждается в постоянной диагностике, и обслуживается через каждые 80-100 000 км. Через некоторое время привод выходит из строя, и его необходимо менять. Касается это как ремней, так и цепей ГРМ. Здесь мы будем говорить о замене цепи на Шкоде Октавия 1.4 tsi.

Мотор данного автомобиля устроен таким образом, что при обрыве привода клапаны обязательно загнутся, так как будут касаться поршней. Поэтому допускать обрыва нельзя ни в коем случае, а для этого нужно постоянно проводить диагностические процедуры, хотя бы 1 раз через 30 000 км. Конечно, цепная передача в этом смысле гораздо надежнее, так как порваться она не может, максимум, что может случиться, – это растяжение цепи или ее смещение. Но это также не сулит ничего хорошего вашему автомобилю.

На заметку: чтобы знать, сколько машина проехала после очередной замены привода, прикрепите под капот наклейку, где будет указана дата последней замены. Так вам будет гораздо удобнее, ведь держать все в памяти невозможно.

Производитель Шкоды Октавия утверждает, что производить замену цепи ГРМ следует не раньше, чем после сто тысяч километров. Возможно, так оно и есть, но все же интересоваться состоянием данного узла нужно несколько чаще . Несмотря на то, что цепь гораздо надежнее ремня, все же известны случаи ее обрыва. Так что исключать такой вариант нельзя, а это чревато выходом из строя всего двигателя.

Какой инструмент понадобится

Замену цепи на Шкоде Октавия можно осуществить и самостоятельно. Для этого совсем не нужно обращаться за помощью профессионалов, надо только иметь набор инструментов, а именно:

  • домкрат (лучше 2 штуки);
  • фиксаторы для установления меток;
  • отвертки с различными наконечниками;
  • ключи накидные и рожковые (8-32 мм);
  • вороток;
  • торцевые головки;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • компрессор (необязательно, но желательно, может понадобится для чистки системы ГРМ).

Для более качественной замены цепи специалисты рекомендуют иметь в наличии ремкомплект. Итак, сначала поднимаем автомобиль при помощи домкрата. Поднять нужно переднюю часть справа. Нам будет сильно мешать колесо, поэтому его нужно снять. Снимаем патрубки и кожух, а также картера и подкрылок.

Таким образом доступ к верхней части мотора будет открыт. Теперь снимаем верхнюю опору, установив еще один домкрат под картертером. Снимаем ремень агрегатов и натягивающий ролик.

Вполне возможно, что ролик компрессора тоже нужно будет заменить, поэтому следует произвести его проверку. Отворачиваем шкив коленвала и демонтируем нижний кожух двигательной системы.

Теперь берем головку на 19 и прокручиваем коленвал. Устанавливаем метки и производим их фиксацию специальным приспособлением. Открутив натяжной ролик, теперь можно снять и саму цепь, так как после проведения данных действий мы получаем к ней полноценный доступ. На фото ниже видно, как растянулась цепь. Это уже довольно сильное растяжение, оно может быть чревато встречей поршней с клапанами. Последствия этого могут быть очень серьезными.

Если перед началом ремонта вы обзавелись ремкомплектом, то у вас в наличии есть все необходимые ролики и прокладки, которые тоже лучше заменить. Теперь снимаем водяной насос, предварительно подставив под него некую тару, в которую будет сливаться охлаждающая жидкость. Посадочное место водяного насоса нужно как следует почистить, а потом установить обратно. Накопившуюся за время эксплуатации грязь можно сдуть при помощи компрессора. Скорее всего, сальники распредвала и коленвала тоже придется поменять. Для этого нужно предварительно снять звездочки на распредвале и коленвале. Теперь доступ к сальникам будет полностью открыт.

Устанавливаем ролик натяжения и надеваем цепь. На ролике натяжения есть стрелка, она применяется для визуализации натяжки. Она устанавливается в крайнее положение. Гайка полностью затягивается. Если после того, как фиксатор будет отпущен стрелка примет среднее положение, это будет означать, что все сделано правильно.

Внимание! Не забывайте проверять, что все болты натянуты до упора. В противном случае может произойти обрыв привода и как следствие – загибание клапанов. А ведь 1 клапан стоит столько же, сколько половина всех деталей узла ГРМ.

Фото отчет о замене ремня ГРМ Skoda Octavia 2006 года с двигателем BCA 1,4

Ну, вот наконец то показательный случай Skoda Octavia. При прошлой замене ремня ГРМ клиент сэкономил и оставил старую помпу, через тридцать тысяч ее заклинило, порвало ремень и погнуло десять клапанов. Поэтому мы всегда предупреждаем: меняйте помпу при замене ремня ГРМ, ее стоимость несоизмеримо меньше затрат на ремонт ГБЦ.

О ремонте головки речь пойдет в другой статье, а сейчас замена ремня ГРМ Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA. Для замены ремней ГРМ, а их два, нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием на 15, 16, 18. Головка на 21 многогранная, для болта коленвала и два болта или шпильки диаметром 8 мм и длинной не меньше 70 мм для фиксации распредвалов. Про шестигранники и звездочки я уже не говорю. Комплект ГРМ, два ремня, четыре ролика и обязательно помпа.

Приступим. Снимаем приемную трубу, открутив три самореза и один шестигранник.

Верхнею защитную крышку ГРМ, две защелки.

После снятия крышки мы увидели порванный ремень, надеюсь, что у вас все на месте.

Снимаем правое переднее колесо, пластиковую защиту арок и защиту двигателя. Сливаем антифриз. Поддомкрачиваем двигатель. Демонтируем опору двигателя, открутив два болта на 16 и два на 14.

Отвинтив четыре болта на 16, снимаем кронштейн опоры.

Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Ключом, за гайку натяжного ролика, проворачиваем по часовой стрелки до момента совмещения двух отверстий и вставляем в них подходящий по диаметру стопор. Снимаем ремень.

Такой ремешок сразу в замену.

Выставляем верхнею мертвую точку. Многогранной головкой на 21, за болт коленвала проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки, до тех пор, пока метка на шкиве не совместится с меткой на нижней защитной крышке. Для наглядности покажем по отдельности.

Метка на шкиве, у вас будет смотреть вверх.

Метка на шкиве должна смотреть на левый край правой метки на крышке.

Отверстия под стопора не звездочках распределительных валов должны быть выше оси распредвалов и на против отверстий в ГБЦ. В них легко должны становится наши стопора, искусно сделанные из болтов диаметром 8 мм. Если отверстия ниже оси распредвалов, проверните коленвал еще один оборот.

Стопорим коленвал и отворачиваем болт коленвала. Что бы застопорить коленчатый вал, включаем пятую передачу и в вентиляционный канал тормозного диска, ниже суппорта, вставляем отвертку. После чего легким движением руки откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.

Открутив три болта на 10 и отстегнув две защелки снимаем нижнею защитную крышку ремня ГРМ, если вам даст автоматический натяжитель ремня генератора.

Поскольку у нас процедура замены ремня ГРМ сопровождалась ремонтом головки, натяжитель был снят. На всякий случай опишем, как демонтировать натяжитель.

Отключаем минусовую клейму аккумулятора. Откручиваем три шестигранника шкива ГУР, стопорится насос ГУР простым газовым ключом за трехгранную бобышку вала, смотри фото ниже.

После откручиваем три болта и снимаем насос ГУР, жидкость не сливаем.

Плюсовую клемму генератора и разъем. Два болта крепления генератора и снимаем его.

Так же и с компрессором кондиционера, только его опускаем вниз и ни какие трубки не отключаем.

Отвернув четыре болта, снимаем кронштейн вмести с автоматическим натяжителем и обводным роликом.

Сняв нижнею защитную крышку ремня ГРМ перед нами престает следующая картина. На фото отсутствует ГБЦ и соответственно натяжной ролик ремня распределительных валов.

Начнем с цепи ГРМ, этот тип привода устанавливается на моторы Octavia А5 1.8 tsi, МКПП. Как правило, менять цепь на этих силовых агрегатах стоит через каждые 100-120 тысяч км. Несмотря на то, что цепь является более надежным решением нежели ремень, известны случаи обрыва привода, в результате чего двигатель гнет клапана и весь агрегат приходит в негодность.

Также гнет клапана и мотор А5 1.6, его конструктивная часть основана на плоских поршнях. В результате обрыва клапана гнет именно от встречи с поршнями. К этим конструкциям относятся все двигатели bfq, agu, bse и agn – 122 силы, имеющие рабочий объем 1.4, 1.6, 1.8 и 1.9. Так что будьте внимательны к системе газораспределительного механизма.

Процедура замены на примере Skoda Octavia А7

Рассмотрим процедуру замены ГРМ на Skoda Octavia А7 с двигателем 1.4 TSI. Это важная, трудоёмкая операция, которая вполне может быть выполнена в гараже или любой другой подходящей площадке. На новое поколение Шкоды с 2013г. на двигатели 1.2 и 1.4 ставится ременной ГРМ.

Для замены потребуются следующие запчасти:

  1. 04E109119F — Ремень зубчатый.
  2. N10690201 — Болт М8 х 70 — 1 шт.
  3. 04E109479A — Ролик натяжной — 1 шт.
  4. 04E109244B — Ролик обводной — 1 шт.
  5. N91204401 — Болт М14 х 1.5 х 90 — 1 шт

В отличие от других автомобилей одновременно помпу можно не менять, т.к. она находится с другой стороны двигателя на ремне генератора.

Для самостоятельной замены ремня потребуется набор спецключей для фиксации коленвалов и распредвалов.


Набор инструментов

Самостоятельно произвести замену достаточно сложно, для замены рекомендуем обращаться в сервисы.

Кроме новых запасных частей, набора гаечных ключей понадобиться автомобильный домкрат, подставка под кузов машины, противооткатные башмаки.

Работу можно выполнить примерно в таком порядке:

  • Первым делом нужно снять декоративную защиту двигателя, для этого достаточно аккуратно потянуть за передний, затем задний край защиты.
  • Далее следует демонтировать переднее колесо с правой стороны машины, подкрылок. Это нужно для доступа к шкиву на коленчатом валу.
  • Следующим шагом будет снятие защиты двигателя, для этого выворачивают болты на подкрылках и кузове машины.
  • После этого можно снять ремень, приводящий в движение вспомогательные агрегаты.
  • Снять ремень ГРМ мешает правая опора двигателя, её снимают. Перед этим демонтируют адсорбер, расширительный бачок системы охлаждения мотора, горловину бачка омывателя. Когда всё это выполнено. Можно снимать опору двигателя.
  • Под картер мотора через деревянную прокладку устанавливают домкрат, чтобы исключить падение мотора.
  • В первую очередь снимают верхнюю часть опоры, затем нижнюю.
  • Чтобы добраться до ремня ГРМ, нужно демонтировать пластиковую защиту, которая состоит из двух частей. Поворачивают фиксатор в положение OPEN, отжимают в верхней части две пружинные защёлки. Нижняя часть фиксатора крепится тремя винтами, которые следует вывинтить, чтобы снять крышку.

  • Далее следует совместить установочные метки на коленчатом и распределительном валах.
  • Для выставления ВМТ необходимо вставить отвертку в отверстие пробки зажигания, при этом плавно проворачивать коленвал в направлении вращения двигателя.


Вставляем отвертку в отверстие пробки зажигания

  • После этого стопорим коленвал, вставляя фиксирующий инструмент из набора.


Стопор шкива коленвала

  • Фиксируем распредвалы спец. инструментом.


Фиксатор распредвалов

  • Теперь отворачивают винт крепления натяжного ролика, поворачивают его по часовой стрелке, натяжение ремня ослабевает.
  • Подошла очередь снятия шкива вспомогательных агрегатов. Его крепят четырьмя винтами под шестигранник на коленвал. Под шкивом установлена и закреплена двумя винтами крышка, которую также снимают.
  • Удаляют изношенный зубчатый ремень. Далее демонтируют натяжной ролик, так как он подлежит замене одновременно с зубчатым ремнём.

Перед установкой нового ремня, устанавливают новый натяжной ролик, после этого одевают привод ГРМ. Для натяжения используют специальный ключ или съёмник стопорных колец, которыми поворачивают корпус против часовой стрелки до совпадения меток на корпусе ролика и его подвижной обойме, затягивают болт его крепления. После этого ещё раз проверяют совпадение установочных меток, если с этим всё в порядке, сборку выполняют в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на правильность установки опоры двигателя.

Правильность их установки обеспечивает эффективность работы силового агрегата автомобиля. Для этого ключом на «19» проворачивают шкив коленвала до тех пор, пока установочная метка распределительного вала не совпадёт с меткой крышки ГБЦ. После этого проверяют их совпадение на шкиве коленвала. Его риска на внутреннем ручье должна совпадать с указателем на крышке блока цилиндров.

Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia поэтапно

Шкода Октавия пользуется популярностью у водителей многих стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня на дорогах можно встретить машины трёх поколений, последнее из них появилось в продаже в 2012 году. Эта машина воплотила в себе всё самое лучшее, что можно было внедрить в то время. Автомобиль стал более комфортабелен, обрёл завидную солидность и размеры, но в то же время стал немного дороже. Машине присвоили внутризаводской индекс «А7». На некоторых силовых агрегатах в приводе ГРМ используют зубчатый ремень, поэтому многим владельцам будет полезно узнать о его замене.

Для базы первого поколения Шкода Октавия был выбран Гольф 4, который уже имел много поклонников среди автолюбителей. На первом этапе производства покупатели приобретали машину с кузовом «лифтбек», а с 1998 года освоен выпуск с кузовом «комби». Владельцы отмечают хорошую вместительность багажника, которая никак не ухудшала комфорт для пассажиров на задних сидениях.

Силовые агрегаты были представлены рядом бензиновых и дизельных моторов рабочим объёмом от 1400 см 3 до 2 тыс. см 3. Они работали как с механическими коробками передач, так и с автоматом.

2000 год представил модернизированную модель, которая получила приставку Tour. Наибольших обновлений пришлось на кузовные детали, оптику, универсал стал транспортным средством с приводом на все колёса. Подвеска колёс стала независимой, ёмкость бензобака увеличили.

В 2004 году свет увидел второе «А5» поколение Октавии на новой платформе, которая стала ещё более вместительной и комфортной. Силовые агрегаты заимствовали от Фольксваген. Рестайлинг 2008 году изменил внешность машины, линейка моторов дополнилась движком с турбонаддувом, роботизированной коробкой с 7 ступенями передач.

В 2013 году появилась Шкода Октавия «А7» с кузовами лифтбек, универсал. Машина ещё больше выросла в размерах, многие системы седьмого поколения Гольф перешли на эту модель. Среди силовых агрегатов обращают внимание на дизель с рабочим объёмом 2 тыс. см 3, а также бензиновый мотор, имеющий 1400 кубиков, обладающий хорошими техническими показателями, экономичностью.

Силовые агрегаты для Октавии представлены несколькими моделями, работающими на бензине и дизельном топливе. Разработкой и внедрением в производство моторов для этой машины занимались конструкторы Фольксваген и Шкода. В дальнейшем все работы по модернизации и разработке новых моторов также ложились на плечи этих инженеров.

Первые двигатели были из серии TSi. Их было несколько модификаций, это:

  1. TSi с рабочим объёмом 1200 см 3, работает на бензине, установлена турбина.
  2. TSi с рабочим объёмом 1400 см 3, также бензиновый с турбиной.
  3. TSi с рабочим объёмом 1800 см 3, бензиновый с турбиной.
  4. Дизельный мотор TDi с рабочим объёмом 2 тыс. см 3 с турбиной.
  5. 1,6 MPi, это одна из последних разработок, работает на бензине.

Мотор 1,2 TSi самый маломощный, для стран СНГ не поставляется. Отмечается сравнительно небольшой расход топлива, примерно 7 литров на сотню км пробега. Лучше всего себя зарекомендовал 1,8 TSi, это мощный турбированный агрегат, который даже без турбины показывает хорошие результаты. Как недостаток этой серии специалисты и владельцы отмечают ненадёжность механизма привода ГРМ. Имеются факты обрыва зубчатого ремня, загиб клапанов.

Дизельный движок TDi с турбиной развивает около 145 лошадиных сил, что более чем достаточно для движения по трассе или в городе. Расход топлива около 5,5 литров, надёжность конструкции такова, что пробег до ремонта может находиться в районе 700 тыс. км пробега. Серию TSi заменил мотор MPi, который стал более надёжным, но потребление топлива стало больше. Из-за проблем в механизме ГРМ среди конструкторов, владельцев машины ведутся разговоры о том, что лучше цепь или ремень. Пока верх одерживает ремень в приводе ГРМ.

Процедура замены на примере Skoda Octavia А7

Рассмотрим процедуру замены ГРМ на Skoda Octavia А7 с двигателем 1.4 TSI. Это важная, трудоёмкая операция, которая вполне может быть выполнена в гараже или любой другой подходящей площадке. На новое поколение Шкоды с 2013г. на двигатели 1.2 и 1.4 ставится ременной ГРМ.

Для замены потребуются следующие запчасти:

  1. 04E109119F — Ремень зубчатый.
  2. N10690201 — Болт М8 х 70 — 1 шт.
  3. 04E109479A — Ролик натяжной — 1 шт.
  4. 04E109244B — Ролик обводной — 1 шт.
  5. N91204401 — Болт М14 х 1.5 х 90 — 1 шт

В отличие от других автомобилей одновременно помпу можно не менять, т.к. она находится с другой стороны двигателя на ремне генератора.

Кроме новых запасных частей, набора гаечных ключей понадобиться автомобильный домкрат, подставка под кузов машины, противооткатные башмаки.

Работу можно выполнить примерно в таком порядке:

  • Первым делом нужно снять декоративную защиту двигателя, для этого достаточно аккуратно потянуть за передний, затем задний край защиты.
  • Далее следует демонтировать переднее колесо с правой стороны машины, подкрылок. Это нужно для доступа к шкиву на коленчатом валу.
  • Следующим шагом будет снятие защиты двигателя, для этого выворачивают болты на подкрылках и кузове машины.
  • После этого можно снять ремень, приводящий в движение вспомогательные агрегаты.
  • Снять ремень ГРМ мешает правая опора двигателя, её снимают. Перед этим демонтируют адсорбер, расширительный бачок системы охлаждения мотора, горловину бачка омывателя. Когда всё это выполнено. Можно снимать опору двигателя.
  • Под картер мотора через деревянную прокладку устанавливают домкрат, чтобы исключить падение мотора.
  • В первую очередь снимают верхнюю часть опоры, затем нижнюю.
  • Чтобы добраться до ремня ГРМ, нужно демонтировать пластиковую защиту, которая состоит из двух частей. Поворачивают фиксатор в положение OPEN, отжимают в верхней части две пружинные защёлки. Нижняя часть фиксатора крепится тремя винтами, которые следует вывинтить, чтобы снять крышку.
  • Далее следует совместить установочные метки на коленчатом и распределительном валах.
  • Для выставления ВМТ необходимо вставить отвертку в отверстие пробки зажигания, при этом плавно проворачивать коленвал в направлении вращения двигателя.
  • После этого стопорим коленвал, вставляя фиксирующий инструмент из набора.
  • Фиксируем распредвалы спец. инструментом.
  • Теперь отворачивают винт крепления натяжного ролика, поворачивают его по часовой стрелке, натяжение ремня ослабевает.
  • Подошла очередь снятия шкива вспомогательных агрегатов. Его крепят четырьмя винтами под шестигранник на коленвал. Под шкивом установлена и закреплена двумя винтами крышка, которую также снимают.
  • Удаляют изношенный зубчатый ремень. Далее демонтируют натяжной ролик, так как он подлежит замене одновременно с зубчатым ремнём.

Перед установкой нового ремня, устанавливают новый натяжной ролик, после этого одевают привод ГРМ. Для натяжения используют специальный ключ или съёмник стопорных колец, которыми поворачивают корпус против часовой стрелки до совпадения меток на корпусе ролика и его подвижной обойме, затягивают болт его крепления. После этого ещё раз проверяют совпадение установочных меток, если с этим всё в порядке, сборку выполняют в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на правильность установки опоры двигателя.

Правильность их установки обеспечивает эффективность работы силового агрегата автомобиля. Для этого ключом на «19» проворачивают шкив коленвала до тех пор, пока установочная метка распределительного вала не совпадёт с меткой крышки ГБЦ. После этого проверяют их совпадение на шкиве коленвала. Его риска на внутреннем ручье должна совпадать с указателем на крышке блока цилиндров.

Когда менять ремень ГРМ на Skoda Octavia A7 указывается в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Согласно этого документа пробег до замены должен быть не более 120 тыс. км. Проверять его состояние рекомендуется при пробеге 60 тыс. км, а дальше через каждые 30 тыс. км. Эти цифры могут быть иными, так как условия эксплуатации машины могут сильно отличаться. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на состояние деталей привода ГРМ при каждом техническом обслуживании машины.

Что менять будем, запчасти, артикулы и цены

Как правило, на пробеге больше 90-95 тысяч км просятся на выход не только ремень привода ГРМ, но и натяжной ролик, а иногда и помпа. Желательно заменить их оптом, чтобы два раза не разбирать двигатель. Причем затраты не особенно значимые.

  • DAYCO — 941014, цена 180 гривен;
  • BOSCH — 1987949661, около 140 гривен;
  • Оптимальный по цене-качеству CONTITECH — CT1143, цена около 220 гривен;
  • OPTIBELT ZRK1585, примерно в ту же цену;
  • FEBI BILSTEIN 36227, цена около 230 гривен;
  • VAG 06H121605E, для любителей оригиналов, цена 500 гривен.

Для замены также можно использовать комплекты, в которые входит сам ремень, натяжной ролик, шайба и шестигранная гайка. Артикулы оригиналов:

  • 06A 109 119 J, ремень;
  • 06A 109 479 F, ролик натяжной;
  • Шайба N 901 076 03;
  • M8 N 011 008 40 гайка.

Оригинальный комплект имеет артикул 06A 198 119 D, но стоит около 1200 гривен. Аналог — INA-LUK 530017110 и еще ряд достойных, в том числе Gates, СONTITECH CT908WP1, DAYCO KTBWP2530. Их цена почти вдвое ниже.

Нужна ли замена помпы при замене ремня ГРМ на Октавии А5

Было бы легкомысленно заменить ремень, не обратив внимания на состояние помпы. Тем более в том случае, когда есть признаки течи насоса, в том числе и на ремне ГРМ.

Первые признаки износа водяного насоса:

  1. Потеря герметичности, течь разной степени интенсивности.
  2. Механические повреждения помпы или шкива.
  3. Заедание, люфт вала крыльчатки помпы.
  4. Износ шкива, крыльчатки, низкое давление в системе охлаждения.

Даже теоретически на пробеге около 120 тысяч оставлять помпу с таким износом было бы неразумно, поэтому мастера рекомендуют проводить ее замену. Цена помпы для Шкода Октавия А5 с мотором 1,6 л — около 1200 гривен за оригинал, но есть варианты не хуже и дешевле:

  • AIRTEX 1703, цена 550 гривен:
  • BGA, артикул CP3176, цена 500 гривен;
  • BORG & BECK, номер BWP2029, 630 гривен;
  • Borsehung, артикул B12688, 1100 гривен;
  • HELLA, 8MP 376 800-041, цена 740 гривен;
  • MAGNETI MARELLI, артикул 352316171171, цена 600 гривен;
  • SKF, номер VKMC 01113-1, цена 1900 гривен;
  • SWAG, 30 92 4358.

Чтобы самостоятельно осуществить замену цепи или ремня газораспределительного механизма на автомобилях Шкода Октавия А5 Тур 1.6 вам необходимо обладать определенным комплектом инструмента, с помощью которого можно провести безопасную работу.

  • Два домкрата, желательно гидравлических.
  • Комплект фиксаторов для выставления меток верхней мертвой точки первого цилиндра.
  • Комплект ручных отверток, обладающих разными наконечниками.
  • Комплект накидных и рожковых ключей от 8 до 32 мм.
  • Торцевые головки в комплекте с трещоткой, а также длинный вороток и удлинитель.
  • Молоток среднего веса.
  • Пассатижи и инструмент для натяжки ролика ремня.
  • Желательно иметь компрессор для очистки области в системе газораспределителя.

С помощью данного комплекта инструментария можно самостоятельно поменять ремень ГРМ на моторах bfq – 102 л.с, agu – 150 л.с, bse – 102 л.с и agn – 122 л.с.

Для замены цепи на моторах bzb 1.8 tsi необходим более профессиональный набор инструмента, также для осуществления этой работы нужно обладать определенными навыками в работе с двигателем.

Чтобы осуществить плановое ТО газораспределительного механизма, лучше приобрести ремкомплект, который включает в себя все необходимые ролики, ремень, прокладки и водяной насос. Сейчас мы рассмотрим снятие и установку ремня ГРМ на моторе 1.8 agu, а также всего комплекта.

  1. Для начала нужно установить автомобиль на домкрат, подняв его переднюю правую сторону.
  2. Снимите колесо и уберите его в сторону, чтоб оно не мешало работе.
  3. Освободите доступ с верхней части двигателя и снимите все патрубки и пластиковый кожух системы ремня ГРМ.
  4. Установите второй домкрат под картер двигателя agu и демонтируйте верхнюю опору.
  5. Снимите ремень агрегатов и демонтируйте ролик натяжителя вместе с его корпусом, для этого нужно открутить два болта на 13 мм.
  6. Произведите проверку ролика компрессора кондиционера, возможно его пора заменить.
  7. Открутите шкив коленчатого вала и снимите нижний кожух мотора bfq.
  8. Проверните коленчатый вал с помощью головки на 19 мм, имеющую 12 граней, и длинного воротка.
  9. Установите метки ремня и зафиксируйте их с помощью специального приспособления.
  10. Открутите промежуточный ролик и снимите ремень, после чего можно снять и натяжной механизм. Весь набор роликов присутствует в ремкомплекте, как и водяной насос.
  11. Открутите три болта на 10 мм и демонтируйте водяной насос.
  12. Внимание! При демонтаже водяного насоса необходимо подставить большую тару для слива антифриза.

  13. Произведите чистку посадочного места водяного насоса и установите новую деталь, закрутив три болта, данные болты нужно менять на новые.
  14. С помощью сжатого воздуха сдуйте всю лишнюю пыль и грязь.
  15. При необходимости нужно поменять сальники коленчатого и распределительного вала.
  16. Для смены сальников вам будет необходимо демонтировать приводные звездочки на коленчатом и распределительном валу, только после этого появится возможность их демонтировать и устанавливать.
  17. Устанавливаем натяжной ролик и начинаем менять ремень, соблюдая точность установки зубцов.
  18. С помощью инструмента с двумя искривленными краями производим натяжку ремня. Для индикации натяжки ремня используется стрелка, размещенная на ролике натяжного устройства, эту стрелку нужно установить в крайнее положение, после чего затянуть гайку. Как только вы отпустите фиксатор, стрелка встанет в среднее положение, это означает, что натяжка произведена правильно.
  19. После произведения натяжки привода на моторах А5 – 1.6, 1.8 и 1.4 bfq и agu следует провернуть коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота, предварительно демонтировав фиксаторы. Провернув коленвал два раза, необходимо сопоставить метки и убедиться в правильности выполненной операции.
  20. Если метки совпали, вы можете проводить сборку всего механизма в обратном порядке, не забывая установить ремень привода генератора и остальных приборов.

Внимание! После установки каждой детали, тщательно проверяйте момент затяжки болтов и гаек, в противном случае может произойти обрыв привода, и двигатель загнет клапана. Стоимость одного клапана составляет половину стоимости деталей ГРМ.

Как своими силами поменять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа»

Для наглядности подробно разберем, как менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа» с мотором 1.6 MPI (заводской индекс BSE). Прежде чем начать ремонт, надо купить все необходимые запчасти. Далее приведем номер оригинальных комплектующих:

  • Ремень ГРМ – 06A 109 119 C.
  • Ролик натяжения – 06A 109 479 F.
  • Водяной насос системы охлаждения – 06B 121 011 QX.

Мы добавили в перечень необходимых деталей насос потому, что лучше заменить его вместе с ремнем ГРМ, если он работает неисправно — есть подтеки, посторонние шумы.

Как только комплект запчастей будет у вас, позаботьтесь об оборудовании. Придется обзавестись различными инструментами. Неполный список включает в себя: набор торцевых, шестигранных ключей, а также torx. Потребуется также особый ключ, чтобы провернуть ролик натяжения. Купить его можно в автомагазине либо сделать своими руками. Также можно взять съемник стопорных колец с боковым захватом, который подходит по размеру.

Как менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа» самостоятельно? Загоните автомобиль на эстакаду либо воспользуйтесь смотровой ямой в гараже. Технология ремонта ременного привода включает в себя следующие шаги:

  1. Прежде всего удаляем защитный кожух с мотора. Он крепится при помощи 4 шариковых стоек. Необходимо потянуть вверх передний край, затем задний край кожуха.
  2. Следует вывесить переднее правое колесо, демонтировать его. Убираем подкрылок, так вам будет удобнее дотянуться до шкивов коленвала.
  3. Удаляем защиту с картера. Для этого выворачиваем 5 винтов, которые крепят его к кузову, а также 4 винта крепления к подкрылкам (со всех сторон).
  4. Демонтируем ремень привода вспомогательных агрегатов. Сделать это вы можете позднее, когда сможете дотянуться до механизма.
  5. Для получения доступа к ременному приводу надо открутить правую опору мотора. Поэтому придется снять адсорбер, горловину бачка омывателя, расширительный бачок системы охлаждения. Обратите внимание! Не нужно целиком демонтировать адсорбер — открутите винты сверху и снизу, а затем отведите его в бок (со шлангами). После этого откручиваем винт, который крепит держатель, и демонтируем его. Поскольку патрубок, который идет к бачку омывателя, разъемный, убираем горловину.
    Далее откручиваем расширительный бачок: нажимаем на фиксатор, убираем разъем датчика уровня антифриза. Следует ослабить хомут, а также снять шланг, отводящий пар. Не нужно убирать нижний жидкостный шланг, иначе придется слить антифриз. Выверните 2 винта, которые крепят бочок, затем отведите его в бок. У вас получится сделать это, поскольку шланг достаточно длинный.
  6. Прежде чем демонтировать опору мотора, располагаем под картером домкрат — так двигатель точно не упадет.

    Теперь необходимо снять 2 винта крепления кронштейна опоры к мотору, после — 2 винта крепления опоры к кузову. Снимаем верх кронштейна.

  7. Следующий шаг — снимаем низ опоры, которая прикреплена к блоку цилиндров. 2 болта крепления находятся сверху, 1 — снизу. Будьте готовы к тому, что выкручивать их будет сложно. Чтобы упростить себе работу, попробуйте поднимать и опускать мотор при помощи домкрата.
  8. Как только вы снимите все описанные выше устройства, под капотом станет просторнее. А значит, демонтировать ремень привода вспомогательных агрегатов на «Шкоде Октавиа» будет проще. Если вы не сняли его раньше, то сделайте это сейчас.
  9. При замене ремня ГРМ на «Шкоде Октавиа» необходимо убрать защитную крышку (состоит из 2 частей). Поверните фиксатор из закрытого положения в открытое, так вы снимите верх защиты. Затем, используя отвертку, открываем 2 верхние защелки. Низ кожуха прикреплен тремя винтами, после того как вы удалите их, можно вынуть кожух. Вам откроется вид на ременной привод, ролик натяжения, шкивы.

  10. Очередной шаг — совмещаем метки шкива распредвала, а также метки, расположенные на крышке головки блока цилиндров. Если они совпали, значит, поршень 1-го цилиндра — в верхней мертвой точке. Как подводить метки? Поворачивайте коленвал — в центре шкива привода вспомогательных агрегатов есть болт. Для этого возьмите ключ на 19.
    Когда метки на шкиве распредвала совпадут, следует удостовериться, что на шкиве коленвала метки также совпали: посмотрите на прорезь крайнего внутреннего ручья, а также на указатель, расположенный на крышке. Когда фазы газораспределения выставлены верно, метки совпадут. Приступаем к следующему шагу.
  11. Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов, он прикреплен к коленвалу четырьмя болтами (используйте шестигранник). На крышке, расположенной под шкивом, есть метка. Снимаем два винта, которыми крышка крепится, и демонтируем ее. Теперь вы можете видеть шкив и ременной привод.
  12. Снимаем ремень. Следует ослабить гайку, которая крепит ролик натяжения. Затем его необходимо повернуть по часовой стрелке, используя особый ключ с двумя выступами (мы упоминали о нем ранее). После этого демонтируем ремень ГРМ, а также ролик натяжения, полностью сняв гайку с крепления.
  13. Когда будете менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа», можно также заменить водяной насос. Для этого откручиваем 3 винта, зацепляем его отверткой за прилив, а затем вытаскиваем. Антифриз следует заранее удалить из системы. Устанавливается новый насос в обратном порядке.
  14. Посмотрите, как сконструирован ролик натяжения на «Шкоде Октавиа», который, кстати, тоже нужно заменить. Он оборудован особым устройством с двумя метками («мушка» и «прицел»), кроме того, есть втулка с отверстием для ключа. Как только вы его установите, начинаем поворачивать втулку против часовой стрелки, пока метки не совпадут. Только так можно выставить оптимальное натяжение ременного привода.

    Зубчатый ремень следует надеть на шкив распредвала, после — на шкив насоса, затем — на шкив коленвала. В последнюю очередь — ремень ГРМ необходимо накинуть на ролик натяжения. Чтобы ремень был правильно натянут, поворачиваем втулку — метки должны совпасть. После этого гайки крепления ролика необходимо затянуть.

  15. Проверяем натяжение. Для этого перекручиваем ведущую ветвь ремня вдоль оси. Попытайтесь приложить силу, чтобы перекручено было место между шкивом распредвала и шкивом насоса. Вы смогли сделать это больше чем на 90 градусов? Это говорит о том, что натяжение недостаточно.
  16. Ременной привод натянут оптимально? Тогда повторно проверяем, совпадают ли метки, и начинаем собирать устройство. Делать это необходимо в обратном порядке.

Менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа» нелегко. Вам потребуется эстакада либо яма в гараже, особое оборудование, теоретические и практические навыки. По этим причинам хозяева этих автомобилей обращаются на СТО, а не проводят ремонтные работы самостоятельно.

«Принцип работы вариатора на автомобиле: плюсы и минусы» Подробнее

Добавить комментарий