Ремонт втягивающего на скутере

Стартер автомобиля относится к электромеханической части двигателя и представляет собой сложное электроустройство, рассчитанное на сотни тысяч запусков. Стартер производит запуск мотора, следовательно играет важную роль в устройстве автомобиля. Завести двигатель, разумеется можно и другими альтернативными способами, однако в данном случае речь идет о цивилизованных способах.

Вышедший из строя стартер может причинить большие неприятности, а если это произойдет вдали от дома где-нибудь за городом, то и вовсе — сорвать все ваши планы и обездвижить ваше авто, как минимум на несколько часов.

Сегодня мы поговорим о неисправностях стартера автомобиля, о таких явлениях как: стартер щелкает, но не крутит, или стартер не крутит вообще и не только. Благодаря данной статье вы сможете произвести диагностику стартера своими руками без помощи специалистов и прочих «дорогостоящих дядей» из СТО…

Ресурс двигателя намного больше чем у стартера, поэтому как не «крути», а в один «прекрасный» момент придется ремонтировать или заменить стартер. Замена стартера — не самое сложное мероприятие, однако спешить не стоит. Нередко причиной нерабочего стартера становится неисправность другого агрегата, к примеру, того же аккумулятора или маховика.

Наибольшая нагрузка во время работы стартера происходит на зубья шестерни бендикса, которая состоит в зацепе с маховиком. Стирание зубьев шестерни как и маховика происходит во время вращения, а также при зацеплении и выбросе бендикса. Через несколько лет рабочие поверхности шестерней приходят в негодность и возникают неприятности в виде плохого запуска или когда стартер щелкает, но не крутит. Возникает такая неприятность при запусках, но не регулярно, автомобиль то запускается, то снова стартер безуспешно щелкает или трещит. В таких случаях следует осмотреть венец маховика, а также зубья шестерни бендикса.

Чтобы увеличить нажмите на фото

Если стерты только зубья маховика в определенном месте, то попадая в эту «яму» стартер просто крутится «в холостую» без возможности запуска двигателя. Через какое-то время шестерня попадает на не поврежденный участок венца и запускает двигатель.

Лечение: Замена венца маховика, а также шестерни бендикса (в случае серьезного износа). Если вы столкнулись с проблемой где-нибудь посреди поля или трассы, то завести мотор поможет маленькая хитрость, она заключается в том чтобы прокручивая коленвал,  подвести к шестерне бендикса уцелевший участок маховика, для этого придется снять защиту ремня ГРМ и провернуть коленвал ключом за болт на «17» мм.

Не крутит стартер из-за износа бендикса

Износ бендикса также может стать причиной несрабатывания стартера. Со временем бендикс может прокручиваться, реле выталкивает бендикс вперед, шестерня цепляет маховик, включается мотор, при этом ничего не происходит – маховик стоит на месте. В нормальном положении бендикс может вращаться только в одну сторону, в другую — клинится валом. На ВАЗ 2108 бендикс выполнен в виде двух колец и цилиндров между ними. От трения и нагрузки пазы с цилиндрами разбиваются, в результате чего кольца просто не имеют зацепа друг с другом. Проявляется это в виде холостого вращения стартера.

Стартер щелкает но не крутит двигатель

Нередки случаи когда слышны щелчки втягивающего реле, однако двигатель либо не крутится, либо очень трудно вращается. Причин у такого явления может быть несколько:

  1. Заклинившая втулка или вал двигателя.
  2. Ротор цепляет «+» статора.
  3. Коротит обмотка (ротора или статора).

На «глаз» обнаружить эту проблему не выйдет, чтобы подтвердить одну из вышеприведенных возможных причин потребуется демонтаж стартера.

  1. Если имеются проблемы с валом его можно подтянуть, отцентрировать или заменить.
  2. Также меняются втулки в случае необходимости.
  3. Если причина в трении ротора о статор, то вопрос решается — центровкой вала.
  4. Замыкание или подгоревшие контакты легко определить по запаху и черным местам.

Также причиной по которой не крутит стартер может стать — втягивающее реле. Если аккумулятор в порядке и вы точно знаете, что на реле стартера подается напряжение, вы должны слышать щелчок реле свидетельствующий о «выбросе» бендикса вперед. Если этого не происходит — 100% проблема связана с реле. Возможно проблема в контактах, они могли например, обуглиться или окислиться, это не позволит якорю втягиваться внутрь.

Лечение довольно простое — произведите зачистку контактов и проверьте ход якоря, он должен быть свободным.

Реже встречается когда щелчки слышны даже после запуска, при этом сам стартер не запускается. Возможные причины:

  1. Посажен аккумулятор от чего не происходит фиксации якоря слабым магнитным полем удерживающей обмотки.
  2. Произошел обрыв или замыкание удерживающей обмотки.
  3. Чтобы подтвердить или опровергнуть версии, потребуется проверка с использованием мультиметра.

Если не крутит стартер, а все вышеперечисленные неисправности не подтвердились возможно причина в обгоревших пятаковых контактах. Происходит щелчок реле, однако нет контакта мотора с АКБ, следовательно стартер не крутит. Что характерно, проблема может то появляться, то исчезать, появление контакта объясняется трением. Попробуйте зачистить пятаки, либо напаять новый контактный слой. Что до причины простоя самого двигателя, то вычислить причину не составляет большого труда, достаточно замкнуть контакты на реле, если мотор заведется – причина в реле, если нет — проблемы с мотором.

Обнаружив перебои в работе стартера, не тяните с ремонтом, иначе вы рискуете «заглохнуть» где-нибудь посреди леса или опоздать на работу из-за утренней возни со стартером. Лучше предупредить полный выход из строя данного агрегата, в таком случае и последствия будут минимальными и ремонт будет менее затратным.

Обязательно посмотрите видео как проверить стартер:

А также ремонт стартера, замена бендикса своими руками:

       Для заднего редуктора подойдет любое автомобильное трансмиссионное масло вязкостью по SAE 80W90; 85W90 или 75W90 и с индексом качества по API GL-4, GL-5.

       Как и в моторе, тут лучше отдать предпочтение «синтетике» или «полусинтетике» известных фирм. Задний редуктор — агрегат достаточно «напряженный» и его поломка полностью выводит скутер из строя. Причем происходит это, как правило, вдали от дома. Замена масла обычно рекомендуется через каждые 5 тыс. км пробега скутера или один раз, в начале сезона.

       Экономить на редукторе не стоит, одной литровой фляжки масла хватит почти на всю «жизнь» скутера.

11. Сели и поехали? (особенности управления)

       Любой человек, ездивший на велосипеде, с легкостью научиться управлять скутером. Отсутствие необходимости постоянно «щелкать» передачи значительно облегчает контроль над машиной — по сути, все управление сводится к контролю «газа» и удержанию равновесия. Процесс торможения тоже очень похож на велосипедный — два рычага на руле притормаживают заднее и переднее колеса. Если на скутер садится человек, ранее много ездивший на автомобиле или, тем более, мотоцикле — освоиться ему не составит никакого труда. Но в то же время всегда стоит помнить о том, что в управлении скутером есть и масса своих тонкостей, таких как, например, отсутствие возможности торможения двигателем (при уменьшении оборотов двигателя центробежное сцепление разделяет заднее колесо и коленчатый вал), необходимость объезда любых неровностей полотна дороги (маленькие колеса скутера, небольшой клиренс и коротко-ходные подвески не всегда могут справиться с российскими колдобинами).

       Искушенные мотоциклисты тоже поначалу почувствуют определенный дискомфорт в управлении скутером — рычаг заднего тормоза, расположенный на левой стороне руля вместо мотоциклетного рычага выжима сцепления, может доставить определенные сложности в привыкании. Да и отсутствие бензобака-опоры между ног, малая масса скутера, не мотоциклетная геометрия посадки ездока также заставляют отвыкать от мотоциклетного опыта в управлении.

       Простой процесс запуска двигателя и троганья с места тоже содержит определенные тонкости: чтобы запустить двигатель скутера, необходимо предварительно нажать один из рычагов тормоза и убрать боковой упор (на некоторых моделях) -без этого двигатель скутера не запустится.

       В России существует законодательное ограничение возможности езды малокубатурных скутеров по дорогам общего пользования: мопеды, к которым относятся все машины с объемом двигателя до 50 см2 должны передвигаться исключительно по правому ряду многорядной дороги, что также ограничивает их возможности по повороту налево на таких трассах. Использование малокубатурной техники запрещено на скоростных автомагистралях.

Эти дорожные знаки запрещают движение на 50-кубовых скутерах и других мопедах

       Несмотря на всю простоту конструкции, современные скутеры обладают всем необходимым оборудованием для комфортного перемещения по дорогам общего пользования: фары с возможностью включения дальнего и ближнего света, указатели поворотов, габаритные фонари и стоп-сигналы. Развитая система светотехники позволяет «не потеряться» на дороге в плотном потоке автомобилей.

       Прежде всего надо научиться «управлять» неподвижным скутером. Для того, чтобы аппарат твердо стоял на земле у него есть боковой упор и центральная подставка. На упоре скутер обычно стоит на стоянке, подставка же нужна для проведения ремонта и обслуживания.

       Когда скутер поставлен на центральную подставку, у него вывешивается заднее колесо. Масса скутера позволяет легко ставить его на центральную подставку даже не очень развитым физически наездникам. Достаточно нажать на рычаг подставки ногой и, взявшись за заднюю ручку, энергично «двинуть» аппарат назад.

       Будьте внимательны, на рыхлой почве упор или подставка постепенно проваливаются в грунт и скутер может упасть.

       Запуск скутера также несложен. Надо повернуть ключ в замке зажигания,

нажать клавишу (кнопку) выключения двигателя,

выжать левый тормозной рычаг и на 1—2 секунды нажать кнопку стартера.

       На некоторых моделях скутеров нельзя запустить двигатель, если выставлен боковой упор. Это сделано для безопасности, чтобы, начав движение, не зацепиться упором за неровности дороги.

       Если стартер вращает коленчатый вал слабо — не беда. Двигатель в этом случае запускается кик-стартером, но также при выжатом рычаге тормоза. Кнопку электростартера при этом не трогаем.

       Управление скоростью осуществляется простым поворотом ручки «газа». При повороте ее на себя увеличиваются обороты коленчатого вала, соответственно увеличивается скорость скутера. При отпускании ручки «газа», игла главной дозирующей системы возвращается в исходное положение, обороты коленчатого вала опускаются до уровня оборотов холостого хода, скутер же продолжает двигаться по инерции без существенного сброса скорости.

       На мини-скутерах с силовым агрегатом «от бензопилы» мотор запускается (при неисправном электрозапуске) шнуровым стартером.

       Правой рукой при этом также обязательно выжимаем рычаг тормоза.

       Наиболее безопасное и эффективное торможение скутера происходит при одновременном действии тормозов обоих колес.

12. Уход за скутером

       После покупки скутера, не важно, нового или подержанного, скутерист может столкнуться с массой различных ситуаций и проблем, вызванных обслуживанием своего «коня»; ведь скутеру необходим регулярный осмотр, мойка, обслуживание, хранение.

       Первым делом после покупки нового скутера необходимо его обкатать. Обкатка — это процесс приработки поверхностей деталей двигателя и трансмиссии, во время которой не рекомендуется превышать установленные производителем скорость и нагрузку на скутер. Также во время обкатки двухтактного двигателя с нераздельной смазкой необходимо добавлять масло в топливо в несколько большей пропорции (обычно 1:20), нежели при обычном режиме работы. Утверждение, что новые модели, выполненные с высоким качеством и точностью из современных материалов, не нуждаются в обкатке, несколько преувеличено.

       Даже в новых скутерах деталям необходима приработка, которую может обеспечить только существенный пробег (производителем наиболее часто рекомендуется обкаточный пробег до 1000 км). За это время происходит полная приработка деталей двигателя, трансмиссии, ходовой части, сглаживаются микронеровности в цилиндро-поршневой группе, происходит окончательная осадка резьбовых соединений. Обкатку также необходимо проводить после капитального ремонта двигателя.

       При обкатке двухтактных скутеров с раздельной смазкой следует добавить-немного (1-2%) масла в бензин. Дело в том, что масляный насос рассчитан на работу в послеобкаточный период, и подаваемого им количества масла может не хватить.

       После первых 300-500 км пробега необходимо проверить затяжку резьбовых соединений основных агрегатов скутера, убедиться в отсутствии подтеканий масла из картера двигателя и заднего редуктора, тормозной жидкости из привода тормозов. После обкатки замените масло в двигателе и редукторе.

       Как правило, интервалы межсервисного пробега обозначены в инструкции к скутеру, необходимо соблюдать рекомендации производителя по срокам регулярной смены масла, охлаждающей и тормозной жидкости, воздушного и топливного фильтров.

МОЙКА СКУТЕРА

       Вряд ли найдется скутерист, которому было бы приятно ездить на грязном аппарате, поэтому необходимо почаще мыть его. В городских условиях это особенно актуально, поскольку даже после малейшего дождя вся дорожная пыль и грязь так и липнет к ярким облицовкам. Но это еще полбеды: как назло, основную массу неприятностей налипшая грязь доставляет наименее заметной части скутера, скрытой пластиком: двига- } телю, трансмиссии, подшипникам и сальникам ходовой части. Грязь, забившаяся в ребра охлаждения двигателя ухудшает теплообмен, чреватый «клином» двигателя; пьгль, попав в подшипники ходовой части вызывает повышенный износ деталей, «съедает» резиновые сальники. Особенно неприятно, когда грязь скапливается на самом видном месте — перьях вилки. Если ее вовремя не удалить — грязь попадет внутрь, что чревато отпотеванием масла через поврежденные сальники и некорректной работой передней вилки — она просто перестанет выполнять свои функции.

       Для того, чтобы удалить грязь из наиболее труднодоступных мест, рекомендуется воспользоваться мойкой струей воды под давлением, предварительно покрыв все загрязненные места специальным автошампунем и дав возможность грязи «отмокнуть». Важно не переусердствовать с такой мойкой: струя воды обладает огромной скоростью и соответственно, может проникать во все плохо закрытые места. По возможности надо беречь от нее подшипники колес и рулевой колонки, электрические провода и разъемы, воздушный фильтр (в случае попадания воды во впускной тракт двигателя, запуск будет очень осложнен). После такой мойки необходимо протереть скутер сухой ветошью, а остатки воды удалить при помощи струи сжатого воздуха. Особенное внимание следует уделить продувке клемм аккумулятора, стартера и других электрических разъемов и соединений.

       После всех процедур с мойкой и продувкой воздухом полезно будет обработать скутер автополиролью: пластик заблестит, а металлические поверхности будут более устойчивы к коррозии и меньше запачкаются в ближайшее время.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МЕЖСЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ

       Учитывая, что скутеры эксплуатируются в основном в теплое время года, в нашем климате для четырехтактного Двигателя предпочтительнее использовать синтетические и полусинтетические масла, специально предназначенные для мототехники. Для двухтактных двигателей используются специальные масла, как правило, их обозначают индексом 2Т. Тип масла необходимо подбирать в соответствии с требованиями завода-изготовителя скутера, особенно важно помнить то, что в скутерах с двухтактным мотором нельзя использовать обычное автомобильное моторное масло. То же самое относится и к бензину: его октановое число должно соответствовать рекомендации производителя.

       Заправка скутера топливом и маслом не представляет проблем даже для начинающего скутериста.

       В четырехтактном скутере — открываем седло и получаем доступ к пробке заливной горловины бензобака.

       При заправке на АЗС следует быть внимательным: объем скутерного бензобака невелик, обычно он не превышает 3—5 л и топливо, бьющее сильной струей из «пистолета» может переполнить его очень быстро. Тем более, если вы подъехали к заправке не «на нуле». Есть смысл возить с собой пластиковую бутылку в подседельной емкости. В нее можно залить излишек топлива.

       При заправке двухтактника с раздельной системой смазки, не забудьте залить не только бензин, но и масло в отдельный бачок. Обычно, на приборной панели есть лампочка с надписью «Oil» — она загорается, когда масло в маслобаке подходит к концу. Опытные скутеристы всегда возят с собой небольшую бутылочку с запасом «двухтактного» масла, чтобы не «встать» посреди дороги, если масло вдруг закончится.

       Если у вас скутер с нераздельной системой смазки, то нужно смешивать масло с бензином в определенной пропорции при каждой заправке. Во время обкатки, обычно, применяется смесь, где на двадцать частей бензина приходится одна часть масла (20:1). После обкати надо соблюдать соотношение бензина и масла, рекомендованное заводом-изготовителем скутера. Как правило, соотношение масла и топлива для современных двухтактных двигателей находится в пределах от 1:30 до 1:50. Разумеется, нужно помнить, что в двухтактный скутер, независимо, установлена ли на нем раздельная система смазки или нет, допустимо заливать только специальное «двухтактное» масло.

       Работа двухтактного двигателя с нераздельной системой смазки на чистом бензине недопустима.

       Для беспроблемной езды необходимо регулярно проводить осмотр скутера: проверять уровень масла в двигателе (см. с. 76), давление в шинах, затяжку крепежных деталей. Регулярный осмотр скутера поможет обеспечить его долгую и надежную эксплуатацию.

       Поскольку мало кто ездит на скутере круглый год (исключение составляют, пожалуй, только жители южных районов страны), скутер несколько месяцев в году проводит «на приколе». Порой случается так, что исправный и прекрасно ездивший осенью скутер успешно перезимовал в гараже, а с наступлением весны совершенно отказывается заводиться. Причиной тому — неосведомленность скутериста о необходимости консервации, либо банальная забывчивость и нежелание возиться с несложной, в общем, операцией. Чтобы избежать проблем с выездом в первые теплые деньки, необходимо произвести несколько нехитрых операций, которые помогут уберечь «здоровье» скутера в зимнюю непогоду.

       Естественно, перво-наперво необходимо вымыть скутер и нанести на него специальные консервационные полироли для пластика и хромированных деталей — особенно это важно проделать с хромированными трубами передней телескопической вилки. Резиновые детали скутера, такие как сальники и пыльники рекомендуется обработать силиконовой смазкой для резины, что убережет их от растрескивания в мороз.

       Оставлять надолго бензин в карбюраторе вредно — за время простоя из топлива выпадут смолы, которые могут забить жиклеры и топливные каналы. Чтобы этого не произошло необходимо выработать все топливо, находящееся в поплавковой камере. Отсоедините топливный шланг идущий к карбюратору и дайте скутеру немного поработать на холостом ходу — выработав все топливо, двигатель заглохнет сам. Если на Вашем скутере бензобак сделан из пластмассы — топливо лучше слить, опять-таки для того, чтобы избежать образования отложений на дне бака. А если бак стальной — его лучше наоборот, залить под горловину, чтобы туда не попал влажный воздух, вызывающий коррозию стенок бака. В бензин нужно добавить специальный стабилизатор, который замедляет распад топлива на фракции. Но в начале сезона этот бензин все равно рекомендуется заменить.

       Для сохранения работоспособности аккумуляторной батареи ее необходимо отключить от бортовой сети скутера. Идеальный вариант — периодически разряжать батарею, подсоединив к ней небольшую лампочку и потом заряжать снова. Это убережет батарею от преждевременного выхода из строя.

       Для защиты от коррозии двигателя необходимо прежде всего защитить его от доступа внутрь камеры сгорания влажного воздуха. Закройте выпускную трубу и впускное окно воздушного фильтра полиэтиленовыми пакетами и закрепите их резинками. В цилиндр необходимо впрыснуть немного моторного масла или аэрозольной смазки (в ней есть ингибитор коррозии) через свечное отверстие и провернуть коленчатый вал при помощи кик-стартера, чтобы масло разошлось по поверхности цилиндра и поршня.

       Если на двигателе установлен двигатель с жидкостным охлаждением, надо убедиться, что в систему залит антифриз, а не вода, иначе весной придется раскошелиться на ремонт всей промерзшей системы охлаждения.

       Для сохранения шин скутера в межсезонье, давление в них необходимо сбросить до 0,5-1 бар и вывесить оба колеса скутера. Для этого необходимо поставить его на центральную подставку и подложить под вилку либо переднюю часть рамы деревянный брусок нужной высоты либо специальную подставку. Подобная мера спасет резину от растрескивания и образования «грыж».

13. Меры безопасности при обслуживании и ремонте скутера

       Прежде чем начинать ремонт или работы по обслуживанию скутера следует позаботиться о соблюдении правил безопасности. Многие пренебрегают этим, а зря! Сколько травм, пожаров и других бед случилось, казалось бы, из-за пустяка.

       Перед тем, как отправиться в гараж обязательно предупредите об этом своих близких и захватите с собой мобильный телефон.

       Маленькие дети любят наблюдать за работой взрослых, но им не место в гараже, если предстоит долгий и серьезный ремонт. Особенно, если мы работаем с растворителями, производим сварку или снимаем тяжелые агрегаты. Домашние животные также должны остаться дома.

       Двери гаража должны свободно и быстро открываться изнутри и снаружи, а если позволяет погода, то их вообще лучше держать открытыми. Проход к дверям не должен быть загроможден.

       На видном месте обязательно разместите полностью укомплектованную аптечку. Срок годности ее препаратов не Должен быть просрочен.

       Исправный огнетушитель всегда должен быть в буквальном смысле под рукой, причем не маленький, автомобильный, а специальный, гаражный, емкостью не менее 5 л.

       Выхлопные газы содержат оксид углерода (СО) или угарный газ — вещество крайне опасное для жизни, к тому же не имеющее запаха и цвета. Поэтому перед запуском двигателя скутера следует обеспечить интенсивную вентиляцию помещения гаража (просто открытой двери мало). Необходимо открыть ворота нараспашку или, если ремонт производится в холодное время года, обеспечить отвод газов наружу через шланг, плотно надетый на выхлопную трубу.

       Начинать работу следует только дождавшись полного остывания деталей скутера.

       Одежда должна быть удобной, не стесняющей движений, без свисающих краев и лямок, которые могут попасть во вращающиеся механизмы. Для защиты глаз при работе с электроинструментом понадобятся очки с пластмассовыми стеклами или лучше специальная прозрачная маска. Перчатки на руках тоже иногда не помешают, а при некоторых видах работ они просто необходимы.

       Перед началом работы выньте ключ из замка зажигания.

       Надежно устанавливайте скутер — он имеет обыкновение падать!

       Будьте особенно осторожны при любых операциях с топливной системой.

       Даже небольшое количество пролитого топлива немедленно удалите ветошью (которую сразу вынесите за дверь) и проветрите помещение. Пока запах бензина не исчезнет, нельзя работать с открытым пламенем, включать и выключать электроприборы, снимать и надевать клеммы на выводы аккумуляторной батареи. Все вышесказанное относится не только к бензину, но и к различным растворителям, концентрация которых в воздухе может стать опасно высокой при окрасочных работах или промывке деталей.

       Курить в помещении гаража нельзя, даже если при работе непосредственного контакта с топливом и другими огнеопасными жидкостями нет.

       Инструмент и различные приспособления должны быть по возможности высокого качества и исправны. Рожковые и ‘ разводные ключи, а также ключи с трещоткой следует использовать только в тех случаях, когда другой инструмент неприменим либо для второстепенных соединений. Для «серьезных» болтов и гаек нужны инструментальные головки с надежным воротком, в крайнем случае — прочные накидные ключи. Прикладывая большое усилие, тяните ключ на себя — так уменьшается вероятность травмы, если ключ сорвется.

       Электроинструмент с рабочим напряжением 220 В должен быть надежно заземлен, если заземление предусмотрено его конструкцией.

       В аккумуляторные батареи залит электролит — водный раствор серной кислоты. Он ядовит и вызывает ожоги кожи и слизистой оболочки, а, кроме того, приводит к коррозии деталей и прожигает насквозь любую ткань. Будьте осторожны! Попавший в глаза электролит необходимо смыть большим количеством холодной воды. При попадании электролита на кожу следует нейтрализовать кислоту раствором питьевой соды (не мылом!). Чистая вода и сода всегда должны быть рядом, если мы имеем дело с аккумуляторной батареей.

       Избегайте попадания на кожу не только электролита, но и любых технических жидкостей, растворителей, отработанного моторного масла, тормозной жидкости. Все они в той или иной степени вредны. После работы можно воспользоваться специальными препаратами для «сухой» чистки рук или хотя бы растительным маслом, а затем вымыть руки теплой, но не горячей водой со средством для мытья посуды. Стиральный порошок для этого лучше не применять.

       Еда и гараж несовместимы, соблюсти здесь правила гигиены затруднительно.

       Закончив работу, утилизируйте промасленную ветошь. Не оставляйте легковоспламеняющиеся жидкости (в том числе масло) в открытой посуде.

       Покидая гараж, не забудьте выключить все электроприборы.

14. Инструменты и материалы

       Для технического обслуживания и выполнения различных ремонтных работ в гаражных условиях достаточно иметь комплект универсальных инструментов, основу которого должен составлять стандартный набор торцовых ключей со сменными головками. Желательно, чтобы он был максимально полный. Недостающие инструменты можно приобрести отдельно.

       Специальные инструменты (специализированные ключи, съемники, измерительный инструмент и другие приспособления) требуются при выполнении только некоторых ремонтных работ, а потому используются не часто. Приобретать их можно по мере необходимости. В то же время желательно иметь ареометр, мультиметр, штангенциркуль (последние два могут быть полезны не только при ремонте скутера, но и в быту). Следует учитывать, что ряд операций выполнить без специального инструмента затруднительно, а иногда и невозможно.

       Некоторые виды работ выполняются с использованием средств индивидуальной защиты. Поэтому, вместе с набором инструментов приготовьте перчатки или рукавицы, защитные очки или маску (прозрачный щиток, полностью закрывающий лицо).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

       1. Набор торцовых ключей со сменными головками.

       В набор обязательно должен входить комплект сменных головок размерностью от 10 до 32 мм, под соединительный квадрат 1/2″ (0,5 дюйма). Желательно, чтобы в этом комплекте был весь ряд рабочих профилей метрического размера, а также специальная «свечная» головка на 21 мм (глубокая головка, внутрь которой вставлено резиновое кольцо, предназначенное для удержания свечи зажигания при ее извлечении). На некоторых моделях скутеров свечи могут быть меньшего размера (14, 16, 18 мм), соответственно необходимо заранее узнать размер свечи и запастись «свечником» нужного размера. Также желательно, чтобы был второй комплект головок размерностью от 6 до 14 мм под меньший посадочный размер (1/4″) и дополнительный набор глубоких головок на 8, 10, 12 и 13 мм, для отворачивания гаек с длинных шпилек. Очень удобно работать, если в наборе есть воротки с храповым механизмом (трещотки). Они позволяют быстро отворачивать и заворачивать крепежные детали.

       Во избежание повреждения храпового механизма не используйте трещотки для ослабления и окончательной затяжки болтов и гаек.

       Поскольку в скутерах очень часто используются болты с внутренним шестигранником, в наборе следует иметь комплекты соответствующих головок и насадок, а также насадки с рабочим профилем под крестовые и шлицевые отвертки.

       2. Вороток с шарниром и длинной ручкой.

       Он необходим для отворачивания резьбовых соединений большого диаметра, когда необходимо приложить значительные усилия (например, при отворачивании гайки крепления ступицы заднего колеса).

       3. Комплект комбинированных ключей (рожковые и накидные) размерностью от 5 до 32 мм.

       Желательно, чтобы в наличии был весь ряд ключей метрического размера (через 1 мм).

       Рожковые ключи не предназначены для приложения значительных усилий к крепежным элементам, так как при этом сминаются грани болтов и гаек. Затягивать или ослаблять затяжку такими ключами следует только в случае, когда невозможно это выполнить с помощью торцовых или накидных ключей.

       4. Набор накидных ключей.

       Комплект комбинированных ключей полезно дополнить накидными изогнутыми ключами самых ходовых размеров: на 10, 12, 13, 15, 17, 19, 22 и 24 мм.

       5. Комплект шестигранных ключей размером от 2 до 12 мм.

       6. Динамометрический ключ.

       Предназначен для окончательной затяжки резьбовых соединений с регламентированным моментом.

       7. Набор крестовых и шлицевых отверток, различающихся по размеру и длине.

       Очень удобно, если при выполнении ремонта в наличии будет большой выбор отверток с лезвиями различной длины и ширины.

       8. Молотки.

       Желательно иметь несколько молотков со стальным бойком весом 200 и 500 г, а кроме того — с пластмассовым или резиновым бойком.

       9. Кусачки (бокорезы), пассатижи, плоскогубцы с загнутыми губками.

       10. Шило.

       11. Выколотки из мягкого металла (латунные, медные, алюминиевые прутки) для выбивания осей, валов.

       12. Набор выколоток и бородков из стали для выбивания штифтов, шплинтов и т. п.

       13. Зубило.

       Лучше приобрести два или три зубила с разной шириной лезвия. Желательно иметь и длинное зубило для работы в труднодоступных местах.

       14. Набор надфилей и напильников.

       15. Монтажная лопатка.

       Следует иметь набор из двух-трех лопаток разной длины, которые можно использовать как рычаги.

       16. Раздвижные пассатижи.

       17. Металлические щетки.

       18. Электродрель с набором сверл по металлу (до 13 мм).

       19. Слесарные тиски.

       Тиски должны быть надежно закреплены на верстаке.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

       1. Универсальные двух- и трехзах-ватные съемники для снятия шкивов, подшипников, шестерен.

       2. Специальные щипцы для снятия стопорных колец.

       Существует два типа таких щипцов: сдвижные — для извлечения стопорных колец из отверстий, и раздвижные — для снятия стопорных колец с валов, осей, тяг. Такие щипцы бывают с прямыми и изогнутыми губками.

       3. Пинцет.

       5. Нутромер для измерения диаметра цилиндра.

       6. Цифровой мультиметр (тестер) для проверки датчиков и электрических цепей.

       7. Манометр для проверки давления в шинах (при отсутствии манометра на шинном насосе).

       8. Штангенциркуль с глубиномером.

       9. Микрометр.

       10. Набор круглых щупов для проверки зазора между электродами свечи зажигания.

       Можно использовать комбинированный ключ для обслуживания системы зажигания с набором необходимых щупов. Ключ имеет специальные прорези для подгибания бокового электрода свечи.

       11. Набор плоских щупов для измерения зазоров при оценке технического состояния агрегатов.

       12. Ареометр для измерения плотности жидкости (электролита в аккумуляторной батарее).

       13. Магнит на телескопической указке для извлечения мелких металлических предметов из труднодоступных мест.

       14. Широкая и узкая слесарные (металлические) линейки для проверки плоскостей.

       15. Фен технический (термопистолет).

       Необходим для нагрева деталей при монтаже и демонтаже (например, термоусадочных трубок при ремонте электропроводки).

       16. При выполнении работ также могут потребоваться: струбцина, рулетка, бытовой безмен, широкая емкость для елива масла объемом не менее 3 л, медицинский шприц или груша для отбора жидкости.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

       1. Проникающая смазка, в том числе для смазки резьбовых соединений пе~ ред разборкой.

       2. Препарат для очистки тормозных механизмов.

       3. Преобразователь ржавчины.

       4. Силиконовая смазка.

       5. Пластичная смазка для подшипников и других узлов трения.

       6. Клей-фиксатор для ответственных резьбовых соединений и герметики.

       7. Специальная смазка для мотоциклетных цепей (если скутер с цепью, например мопед).

       8. Высокотемпературный силиконовый герметик.

       9. Притирочная паста средней и мелкой зернистости.

       10. Очиститель карбюратора.

       11. Спрей-смазка для защиты контактов электрических цепей.

15. Диагностика неисправностей скутера

       Даже такой простой и надежный механизм, как скутер может сломаться. Причиной этому может стать некачественное и несвоевременное обслуживание, плохой бензин, общая усталость механизмов, банальная вибрация, дорожная грязь, и т. п. Расстраиваться не стоит: скутер — это всего лишь набор механизмов, подчиняющийся законам механики, который вполне можно отремонтировать собственными силами. В силу простоты устройства узлов скутера, можно самому определить неисправность и устранить ее.

Причина неисправности Способ устранения
Двигатель не запускается. Электростартер не проворачивает коленчатый вал
Нажата клавиша аварийной остановки двигателя, не повернут до конца ключ в замке зажигания, не нажат рычаг одного из тормозов, выставлен боковой упор Проверьте положение клавиши и ключа в замке зажигания. Нажмите на рычаг тормоза, сложите боковой упор, проверьте исправность датчиков тормозов и упора
Перегорел предохранитель цепи зажигания Проверьте целостность предохранителя цепи зажигания и цепи стартера (если присутствует, см. инструкцию скутера), при необходимости замените предохранитель
Разряжена аккумуляторная батарея Проверьте и подзарядите батарею, при необходимости замените ее. Запустите двигатель при помощи кик-стартера
Неисправна цепь стартера При отсутствии щелчков втягивающего реле стартера, проверьте тестером реле, электропроводку, отрицательный провод аккумуляторной батареи, зачистите контакты реле, стартера, аккумуляторной батареи
При нажатии на кнопку стартера, стартер работает, но коленчатый вал не вращается Проверьте состояние зубьев чартерных шестерней коленчатого вала и работу обгонной муфты стартера. В случае заедания обгонной муфты см. с. 135 «Стартер— снятие и установка»
При нажатии на рычаг кик-стартера он проворачивается, но коленчатый вал не вращается Проверьте состояние зубьев шестерни кик-стартера или храповика, при необходимости замените детали
Электростартер проворачивает коленчатый вал, но двигатель не запускается
Нет подачи топлива в карбюратор Проверьте наличие топлива в баке
Засорился канал либо фильтр бензо-крана, топливный фильтр или топливный шланг Продуйте сжатым воздухом топливную магистраль, при необходимости замените топливный фильтр
Поврежден воздушный шланг «карбюратор — бензокран» (при наличии в скутере вакуумного бензокрана, см. инструкцию к скутеру) Проверьте целостность воздушного шланга
Засорилось вентиляционное отверстие бензобака Проверьте, и при необходимости прочистите вентиляционное отверстие.
Не работает бензонасос (на моделях с впрыском топлива, см. инструкцию к скутеру) Проверьте работоспособность бензонасоса, реле бензонасоса
Топливо не поступает в поплавковую камеру Заклинило иголчатый клапан карбюратора, отремонтируйте клапан
Не работает автоматический пусковой обогатитель Проверьте исправность обогатителя и его электропроводки, при необходимости отремонтируйте обогатитель
Не образуется нормальная горючая змесь. Засорен воздушный фильтр. Подсасывается воздух через неплотное креп-пение впускного патрубка, повреждены сальники коленчатого вала (двухтактный двигатель), повреждена прокладка кривошипной камеры Промойте либо замените воздушный фильтр, проверьте сальники и прокладки двигателя, при необходимости ремонта (см. с. 149 «Двухтактный двигатель — разборка и сборка» и с. 160 «Четырехтактный двигатель — разборка и сборка»)
Отсутствует искра на свече зажигания Проверьте свечу, при необходимости замените ее. Если искра не появилась, проверьте высоковольтный провод, свечной колпачок, катушку зажигания и их соединения
Искра есть, но слабая Проверьте зазор между электродами, напряжение аккумуляторной батареи, контакт свечи и свечного колпачка, при необходимости зачистите контакты и отрегулируйте зазор
Свеча залита бензином Протрите электроды ветошью, при возможности закройте бензокран и продуйте камеру сгорания при помощи кик-стартера
Двигатель работает нестабильно. Двигатель заводится с трудом, «плавают» обороты на холостом ходу
В воздушный фильтр либо двигатель попала вода Отвернув болт дренажа поплавковой камеры, слейте бензин. В случае наличия воды в бензине замените топливо в бензобаке
Не работает автоматический пусковой обогатитель на холодном двигателе Проверьте работоспособность пускового обогатителя, при необходимости замените его
Засорены жиклеры и каналы карбюратора Продуйте жиклеры и каналы карбюратора
Изолятор свечи зажигания покрыт черным маслянистым нагаром. Необходимо очистить свечу, если ситуация повторяется — заменить свечу, отрегулировать карбюратор
Повышенный износ деталей ЦПГ и двигателя в целом При нажатии на рычаг кик-стартера не ощущается сопротивление рычага нажатию. Износ деталей цилиндро-поршне-вой группы определяется при помощи компрессометра, при подтверждении диагноза об износе деталей двигателя, требуется ремонт с заменой изношенных деталей
Не синхронизированы карбюраторы (на многоцилиндровых скутерах с несколькими карбюраторами) Отрегулируйте карбюраторы, добиваясь их синхронной работы
Посторонние звуки при работе двигателя
Нарушены тепловые зазоры в механизме привода клапанов четырехтактного Необходимо отрегулировать зазоры согласно инструкции к скутеру
Ослабла цепь привода клапанного механизма (четырехтактного двигателя) Отрегулируйте натяжение цепи, при необходимости замените натяжитель цепи
Избыточный нагар в камере сгорания Используйте специальные присадки к топливу для очистки камеры сгорания, либо очистите камеру сгорания вручную, сняв головку цилиндра
Избыточный зазор между цилиндром и поршнем Необходима замена деталей ЦПГ
Чрезмерный износ подшипников коленчатого вала, верхней и нижней головок шатуна Необходима замена деталей
Звук прорывающихся газов Необходима подтяжка резьбовых соединений ЦПГ и выпускной системы, возможно повреждена прокладка между головкой и цилиндром. При необходимости замените прокладки, затяните соединения регламентированным моментом
Ослаблены болты крепления двигателя Подтяните болты
Двигатель плохо набирает обороты
Главная дозирующая система карбюратора готовит бедную смесь. Двигатель перегревается, присутствует детонация, калильное зажигание, белый налет на свечах Необходимо отрегулировать качество смеси путем отворачивания винта «качества» на карбюраторе, либо поднятием регулировочной иглы дросселя карбюратора.
Главная дозирующая система карбю- . ратора готовит богатую смесь. Образуется черный бархатистый налет на электродах свечи зажигания, идет густой черный дым из глушителя Необходимо отрегулировать качество смеси путем заворачивания винта «качества» на карбюраторе, либо опусканием регулировочной иглы дросселя карбюратора
Засорен глушитель, продувочные каналы либо окна цилиндра двухтактного двигателя Необходимо очистить нагар, при невозможности это сделать следует заменить глушитель
Двигатель глохнет при резком прибавлении «газа»
Двигатель не прогрет до нормальной рабочей температуры Прогрейте двигатель, дав ему поработать на холостом ходу некоторое время
Не отрегулирован карбюратор, нарушено нормальное смесеобразование Отрегулируйте карбюратор
Не работает ускорительный насос в карбюраторе (если он есть) Проверьте мембрану ускорительного насоса, при необходимости замените ее
Двигатель теряет мощность после продолжительной езды
Недостаточна производительность масляного насоса, вследствие чего двигатель не смазывается должным образом, либо в кривошипную камеру двухтактного двигателя поступает слишком’ мало масла Необходим ремонт двигателя
Низкий уровень масла в четырехтактном двигателе Долейте масло до верхней метки щупа
Используется низкокачественное масло, либо масло несоответствующей вязкости Замените масло на рекомендованное производителем
Перегрев двигателя воздушного охлаждения
Ребра охлаждения цилиндра и головки цилиндра забиты грязью Очистите ребра охлаждения двигателя
Сломаны лопасти крыльчатки вентилятора.
Кожухи системы охлаждения неплотно прилегают, забиты грязью, имеют повреждения
Проверьте и при необходимости замените крыльчатку вентилятора
Перегрев двигателя жидкостного охлаждения
Низкий уровень охлаждающей жидкости, утечки в системе охлаждения.
Не работает водяной насос, охлаждающий вентилятор либо выключатель вентилятора.
Забиты грязью шланги системы охлаждения либо радиаторная решетка
Замените поврежденные детали, продуйте сжатым воздухом магистрали системы охлаждения, прочистите радиатор, долейте охлаждающей жидкости до требуемого уровня, либо полностью замените ее
Скутер медленно разгоняется
Неправильно отрегулирован карбюратор (нарушено смесеобразование, обороты холостого хода слишком высокие), изношены детали цилиндро-поршневой группы, изношены фрикционные накладки сцепления, неправильно работает вариатор Отрегулируйте карбюратор, проверьте износ деталей сцепления и вариатора, при необходимости замените их. Проверьте и, при необходимости замените детали двигателя
Неправильно подобраны (изношены) грузики вариатора, пружина ведомого шкива сцепления. Смазка попала на фрикционные накладки сцепления Замените грузики вариатора, проверьте жесткость пружины сцепления и при необходимости замените ее. Удалите смазку с фрикционных накладокх сцепления
Поврежден (изношен) ремень вариатора, поверхности шкивов Необходимо проверить и при необходимости заменить изношенные детали
Неправильно отрегулированы тормоза Отрегулируйте привод барабанного тормоза, проверьте работоспособность дискового тормоза
Двигатель работает нормально, но скутер не трогается с места
Оборван клиновой ремень, лопнула пружина ведомого шкива. Неисправно центробежное сцепление, повреждены пружины башмаков, чрезмерно изношены фрикционные накладки и барабан сцепления Необходима замена поврежденных деталей
Плохая управляемость, вибрация при движении, нарушена курсовая устойчивость скутера
Изношены либо не отбалансированы шины, давление в шинах не соответствует требуемому. Повреждены колесные диски Проверьте давление и износ шин, а также диски на наличие искривлений
Изношены подшипники колес Необходима дефектовка и замена подшипников
Отутствует смазка в подшипниках рулевой колонки, изношены подшипники Требуется дефектовка и замена
Ослаблены болты крепления маятника и двигателя Необходима подтяжка соединений
Недостаточно масла в передней вилке, заднем амортизаторе Необходима доливка масла в вилку, дефектовка и замена заднего амортизатора
Повреждена в результате падения либо ДТП рама скутера Требуется дефектовка и выправление рамы на стапеле, если возможно
Колеса находятся в разных плоскостях Требуется проверка правильности установки распорных втулок и шайб колес
В масло четырехтактного двигателя попадает бензин (масло жидкое, пахнет бензином, его уровень повышен)
Неисправен автоматический топливный кран Заменить кран

Моменты затяжки резьбовых соединений

Моменты затяжки резьбовых соединений*
Соединение Момент затяжки, Н-м
Гайки осей колес: переднего заднего 50-60 110-120
Гайка шкива коленчатого вала 80
Гайка заднего шкива вариатора 100
Свеча зажигания 18-20
Сливные и заливные пробки 10
Гайки(болты) головки цилиндра 10-15
Прочие резьбовые соединения
М6 6-8
М8 14-18
М10 30-35
М12 55-60
М14 80-100
М16 110-140

16. Ремонт скутера.

16.1. Ремонт скутера. Облицовки — снятие и установка.

       Частичное либо полное снятие облицовок необходимо для большинства операций по обслуживанию и ремонту скутера.

       Пластик скутера отличается хрупкостью, при его снятии и установке необходимо соблюдать осторожность.

СНЯТИЕ ОБЛИЦОВОК ЗАДНЕЙ ЧАСТИ СКУТЕРА

       1. Для демонтажа задней части пластика необходимо сначала снять багажник скутера, для чего шестигранным ключом отворачиваем четыре болта его крепления.

       2. Снимаем багажник с посадочного места.

       3. Отворачиваем болт крепления пластикового «уголка» под поликом скутера.

       4. Аккуратно снимаем уголок с посадочного места: под ним скрыты болты крепления других частей облицовки.

       5. Отворачиваем болты крепления задней части облицовки.

       6. Отворачиваем болты крепления, находящиеся между ребрами воздухозаборника.

       7. Снимаем правую половину облицовки. Снимаем левую половину аналогично.

       8. Для снятия седла и подседельной емкости может оказаться необходимым сначала открыть подседельную емкость и отвернуть крышки бензобака и маслобака (для двухтактного двигателя с раздельной системой смазки).

       9. Отворачиваем болты крепления подседельной емкости.

       10. Ослабляем болты крепления реле-регулятора и реле указателя поворота.

       11. Движением вверх извлекаем сиденье в сборе с подседельной емкостью.

       12. При необходимости можно отсоединить сиденье, для этого вынимаем два шплинта.

       13. Извлекаем две шпильки крепления сиденья.

       14. Отсоединяем сиденье.

       15. Для снятия полика необходимо сначала демонтировать переднюю часть облицовки, для этого отворачиваем винты крепления багажного крюка.

       16. Извлекаем багажный крюк.

       17. Отворачиваем болт крепления облицовки.

       18. Отворачиваем шесть болтов крепления передней части облицовки.

       19. Движением назад и вверх извлекаем переднюю часть облицовки.

       20. Сняв сиденье с подседельным пластиком и переднюю часть облицовки, отворачиваем четыре болта крепления полика.

       21. Сдвинув полик вверх, снимаем его.

       22. Отворачиваем четыре болта крепления переднего крыла с двух сторон скутера.

       23. Отворачиваем болт крепления крыла, находящийся за передним колесом скутера, это позволит нам высвободить нижнюю часть облицовки.

       24. Отворачиваем четыре болта крепления нижней части пластика.

       25. Демонтируем нижнюю часть облицовки, сдвинув ее влево, в сторону скобы для замка и вниз.

       26. Снимаем переднее колесо (см. с. 80, «Переднее колесо — снятие и установка»).

       27. Сдвигаем крыло с подкрылком вниз.

       28. Отворачиваем четыре болта крепления лицевой части облицовки.

       29. Снимаем резиновый пыльник с патрона фары.

       30. Сдвигаем пружинное крепление патрона фары в сторону.

       31. Извлекаем патрон в сборе с лампой из отражателя.

       Для удобства работы с приборной панелью необходимо снять облицовку Руля. Также это может потребоваться при смене тормозной жидкости переднего гидравлического тормоза и прокачке тормозной системы.

       1. Отворачиваем центральный болт облицовки.

       2. Отворачиваем два болта (саморе-за), удерживающих заднюю часть облицовки руля.

       3. Движением назад снимаем облицовку руля.

       4. При снятии передней части облицовки руля необходимо сначала снять пластиковую защиту рычагов. Отворачиваем по два винта их крепления с каждой стороны.

       5. Отворачиваем два винта крепления переднего пластика.

       6. Отворачиваем два винта крепления приборной панели.

       7. Отсоединяем клеммы проводов, идущие к передним сигналам указателей поворота.

       8. Снимаем переднюю часть облицовки руля.

       Сборку и установку облицовок на скутер рекомендуется проводить в обратном порядке, снятие и установка многих деталей зависит от наличия других частей облицовки, прилегающих к ним. Расположение болтов крепления может также отличаться в зависимости от модели скутера.

16.2. Ремонт скутера. Свеча зажигания — замена.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

       Замену свечи рекомендуется проводить после каждых 8-10 тыс. километров пробега.

       1. Шестигранным ключом отворачиваем болт крышки аккумуляторного отсека, находящийся под сиденьем скутера.

       2. Снимаем со свечи высоковольтный провод.

       3. Свечным ключом подходящего размера, либо глубоким торцовым ключом выворачиваем свечу зажигания.

       Новую свечу аккуратно заворачиваем, во избежание срыва резьбы сначала рукой, после чего затягиваем свечным либо глубоким торцовым ключом.

       Надежно устанавливаем на место высоковольтный провод, при необходимости, очистив его наконечник от грязи и окислов.

16.3. Ремонт скутера. Воздушный фильтр — снятие, промывка и установка.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

       Данную операцию рекомендуется проводить через каждые 5-6 тысяч км пробега скутера. На некоторых моделях скутеров применяются сменные бумажные воздушные фильтры.

       Для удобства работы по замене воздушного фильтрующего элемента рекомендуется снять боковую облицовку скутера (см. с. 64 «Облицовки — снятие и установка»).

       1. Отворачиваем болты крышки корпуса воздушного фильтра.

       2. Снимаем крышку и извлекаем поролоновый фильтрующий элемент.

ПРОМЫВКА И ПРОПИТКА МАСЛОМ

       1. Поролоновый фильтрующий элемент промываем водой с нейтральным моющим средством (стиральный порошок, средство для мытья посуды или специальный состав для промывки воздушных фильтров) и оставляем до полного высыхания на воздухе.

       Фильтрующий элемент недопустимо сушить при помощи горячего воздуха (технический фен, обогреватели, открытое пламя).

       2. Для того, чтобы качественно пропитать фильтрующий элемент маслом можно воспользоваться специальным препаратом «пропитка для воздушных фильтров», расфасованным в аэрозольные баллоны. Если такой возможности нет, используем «классический» метод:

       3. В полиэтиленовый пакет заливаем примерно 30—40 грамм моторного масла.

       4. Опускаем фильтрующий элемент в j пакет.

       5. Завязываем его и мнем в руках до полного впитывания масла в фильтрующий элемент.

       6. В результате фильтрующий элемент должен получить равномерную окраску по цвету пропитки.

       Оптимальное количество пропитки для каждого конкретного фильтрующего элемента индивидуально. Основное правило контроля правильности пропитки — масло с фильтрующего элемента не должно стекать, и в то же время, на нем не должно оставаться сухих мест. Вся поверхность элемента должна быть равномерно пропитана маслом.

       Установку фильтрующего элемента производим в обратной последовательности.

       Перед установкой фильтрующего элемента тщательно очистите внутреннюю поверхность корпуса фильтра.

16.4. Ремонт скутера. Топливный фильтр — замена.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

       На большинстве моделей современных скутеров с четырехтактным мотором или двухтактным мотором с раздельной системой смазки в системе питания установлен топливный фильтр. Нужен он для того, чтобы уберечь карбюратор и цилиндро-поршневую группу двигателя от попадания туда мелкой пыли и других попавших в топливо частиц. Замену фильтра рекомендуется проводить раз в 10 тыс. км пробега, либо после длительной стоянки скутера. Топливный фильтр находится в разрыве магистрали «бензобак-карбюратор» и часто является разборным, что позволяет очищать его без замены фильтрующего элемента.

       1. Ослабляем крепежные хомуты на топливных шлангах.

       2. Во избежание разлива топлива из магистрали, подкладываем ветошь под фильтр и снимаем его.

       Устанавливаем новый топливный фильтр в топливную магистраль.

       На корпусе фильтра нанесена стрелка, указывающая направление потока топлива. При установке соблюдайте направление «к карбюратору».

16.5. Ремонт скутера. Моторное масло — замена.

       Перед заменой масла в четырехтактном двигателе необходимо предварительно в течение 5-7 минут прогреть двигатель и установить скутер на центральную подставку. При наличии на двигателе сменного масляного фильтра, его также следует заменить вместе с маслом. Периодичность см. в инструкции к скутеру.

       1. Накидным ключом ослабляем сливную пробку.

       2. Подставив под сливное отверстие емкость (2-3 л), отворачиваем пробку и сливаем масло.

       Под пробкой может находится подпружиненная сетка-фильтр.

       3. При наличии в сетке отложений, необходимо промыть ее в бензине или растворителе перед установкой на место. Полностью слив масло (в двигателях 50-кубовых скутеров его объем обычно около 1 л), заворачиваем пробку на место, предварительно установив фильтрующую сетку.

       4. Затянув пробку до упора накидным ключом, заливаем нужное количество масла требуемой вязкости (уточнив вязкость и объем масла по инструкции к скутеру)

       Проверяем уровень масла в двигателе j при помощи щупа (если он есть на за- 1 ливной пробке), либо через смотровое j окно, находящееся внизу картера двига-1 теля. Уровень масла должен доходить до I верхней метки щупа.

       Проверку уровня масла надо проводить регулярно, проверка производится вывернутым щупом. При приближении уровня масла к нижней метке щупа (или окна), масло необходимо долить.

       Работа четырехтактного двигателя при уровне масла ниже, чем нижняя метка на щупе — недопустима!

16.6. Ремонт скутера. Аккумуляторная батарея — снятие и установка.

       1. Шестигранным ключом отворачиваем болт крепления крышки аккумуляторного отсека.

       2. Снимаем провод с отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

       3. Снимаем провод с положительного вывода аккумуляторной батареи.

       4. Извлекаем батарею из отсека.

       Перед установкой аккумуляторной батареи необходима очистка клемм мелкозернистой шкуркой, либо специальной щеткой. Установку производим в обратном порядке. После закрепления проводов покрываем клеммы любой пластичной смазкой.

16.7. Ремонт скутера. Предохранитель главной электроцепи — замена.

       Снимаем крышку аккумуляторного отсека (см с. 77 «Аккумуляторная батарея — снятие и установка»)

       1. Рядом с клеммой положительного вывода аккумуляторной батареи находится герметичный кожух предохранителя.

       2. Отворачиваем крышку кожуха предохранителя.

       Заменяем предохранитель на аналогичный по номиналу и размеру.

16.8. Ремонт скутера. Задний редуктор — замена масла.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

       Замена масла рекомендутся обычно через 5 тыс. км пробега скутера. Прежде чем приступить к замене масла, желательно прогреть масло в редукторе, проехав на скутере 5-10 км.

       1. Устанавливаем скутер на центральную подставку.

       2. Выворачиваем пробку заливного отверстия редуктора.

       3. Накидным ключом или головкой ослабляем затяжку пробки сливного отверстия редуктора.

       4. Подставляем под сливное отверстие редуктора подходящую емкость (около 0,5 л) для сбора масла и отворачиваем пробку.

       5. Даем маслу полностью стечь, примерно в течение пяти минут.

       6. Осматриваем медную (или алюминиевую) уплотнительную шайбу сливной пробки, при заметной деформации шайбы заменяем ее.

       7. Заворачиваем и затягиваем накидным ключом сливную пробку.

       Если слитое из редуктора масло имеет темный цвет, или в нем заметны металлические частицы, редуктор следует промыть. Для этого заливаем в редуктор около полстакана смеси чистого масла пополам с керосином, запустив двигатель, немного добавляем «газ» и вращаем вывешенное колесо в течение примерно одной минуты. После этого сливаем промывочную смесь.

       8. Заливаем в редуктор свежее трансмиссионное масло SAE 80W90, 85W90, 75W90, класс качества API: GL-4; GL-5. Обычно объем масла в редукторе составляет примерно 100 см3. Перед заливкой уточните это значение по заводской инструкции, приложенной к скутеру. Можно также ориентироваться по объему слитого масла (если нет его утечек).

       9. Заворачиваем пробку заливного отверстия редуктора.

16.9. Ремонт скутера. Переднее колесо — снятие и установка.

       1. Устанавливаем скутер на центральную подставку.

       2. С правой стороны плоскогубцами отворачиваем шлицевую гайку привода спидометра.

       3. Вынимаем привод.

       4. Двумя ключами (накидным и шестигранным) ослабляем затяжку болта — фиксатора оси колеса.

       5. Отворачиваем гайку и вынимаем болт.

       6. Для удобства дальнейшей работы рекомендуется снять суппорт (см. с. 86 «Колодки дискового тормозного механизма — замена»).

       6. Удерживая (при необходимости) ось рожковым ключом, торцовым или накидным ключом отворачиваем гайку оси.

       7. Подходящей выколоткой из мягкого металла выбиваем ось.

       8. Вынимаем ось вместе с редуктором привода спидометра.

       9. С обеих сторон колеса установлены распорные втулки. Снимаем их.

       Устанавливаем колесо в обратной последовательности, нанеся на ось тонкий слой пластичной смазки.

16.10. Ремонт скутера. Заднее колесо — снятие и установка.

       Для удобства снятия заднего колеса необходимо сначала демонтировать глушитель (см. с. 108 «Глушитель — снятие и установка»)

       1. Устанавливаем скутер на центральную подставку

       2. Торцовым ключом отворачиваем гайку крепления колеса, удерживая колесо рукой или нажав и зафиксировав, например, веревкой рычаг заднего тормоза.

       3. Извлекаем шайбу, снимаем колесо с вала редуктора.

       Сборку и установку производим в обратной последовательности, предварительно нанеся на резьбу вала фиксирующий состав и покрыв шлицы вала пластичной смазкой. Затяжку гайки контролируем при помощи динамометрического ключа. Рекомендуемый момент затяжки гайки см.

16.11. Ремонт скутера. Шины — замена.

Добавить комментарий