Ремонт креплений пластика на скутере видео



Первый этап. Первым делом нужно подготовить материал, то есть в данном случае тщательно вымыть и высушить пластик. Далее необходимо заточить края соединяемых кусок, но здесь будьте внимательны – края должны получиться треугольными в таком виде – «<�». У вас тут же появится вопрос: зачем так делать и затачивать пластик? Все дело в том, что такой процесс позволит две части лучше соединиться, ведь образовавшиеся дыры между двух частей будет проще залить и именно так расплавленный пластик будет лучше соединять оба элемента. Также подготовьте дополнительный пластик, предварительно нарезав лишние куски подходящей для дыр формы.

Второй этап. Это укрепление. То есть вам нужно максимально качественно укрепить обе части, а сделать это помогут такие элементы как армирующая сетка и скрепки. Сначала поперечным образом необходимо вплавить сами скрепки с небольшим расстоянием друг от друга. Допустимое расстояние – 15 мм. Следующим шагом будет нанесение армированной сетки, и чтобы ее прикрепить к одной половине пластика, необходимо сделать сварку точечным методом. Если вы захотите сделать все быстро, то вам грозит дыры в пластике, а сетка не будет держаться.

Третий этап. Последний и самый важный этап – заливание дыр разогретым пластиком. Здесь нам пригодиться горелка или термопистолет, ведь им мы и разогреем пластик до мягкого состояния. Как только это произойдет, вам необходимо залить все щели и дать материалу остыть. После этого вы заметите, что на месте залитого пластика образовались выступы, то есть лишний пластик. Это решается обычной наждачной бумагой небольшой жесткости, именно ей вы выровняете пластик до нужного уровня.

Это и весь процесс ремонта пластика своими руками. Если хорошенько постараться, то весь процесс покажется вам очень даже не сложным, главное это хороший подход к работе.

Видео: Как восстановить сломанное крепление

1. Сначала удалите с пластика всю грязь.

2. Затем возьмите острый нож и обрежьте с наружной и внутренней сторон углы свариваемых кромок. У вас образуются треугольные канавки.

3. Из заготовленных кусков пластика нарежьте детали квадратной или прямоугольной формы шириной, равной ширине канавок.

4. Вплавьте спираль поперёк шва с шагом 10-20 мм, используя паяльник. Будьте аккуратны: не проварите пластик насквозь, а сделайте достаточное количество крепких швов.

5. Начните заваривать повреждение от «тупиковой» части трещины. Для этого вначале расплавьте небольшой (5-10 мм) участок канавки и приложите к нему заготовленный пластиковый прямоугольник. Продвигайте пламя вдоль по канавке, расплавляя деталь и укладывая её на расплавленный участок. Затем заплавьте трещину снаружи и изнутри.

6. После сращивания всех имеющихся трещин снова «проварите» все швы для снятия напряжений и укрепления.

7. Дождитесь остывания ремонтируемого участка и обработайте его снаружи до образования ровной поверхности (зашкурите).

Описанный способ годится, если повреждения достаточно велики, а трещины крупные. Если же на пластике нет больших сколов и трещин, его можно просто склеить. Это возможно, если трещины не больше 1-2 см, а на поврежденный участок нет дополнительной нагрузки, например, крепежа.

Такой ремонт пластика мотоцикла своими руками, практически не отличается от предыдущего. Главным различием будет – используемый инструмент. Понадобится паяльник с высокой мощностью, который вам не жалко испачкать. Здесь тоже важен вид свариваемого материала и подходящий припой. Последний можно найти в виде специальных лент в магазинах. Процесс сварки:

  1. Деталь демонтируем, отмываем от грязи, зачищаем края наждачной бумагой и обезжириваем.
  2. Собираем пазл из сломанных кусков, прихватывая их точечной сваркой изнутри с помощью паяльника. (дальнейшие работы проводим исключительно с внутренней части изделия).
  3. Начиная с краев прислоняем паяльник к шву и проплавляя его практически насквозь формируем глубокую ложбинку.
  4. Теперь детали держаться, но еще недостаточно крепко. Следующий шаг – направление нового слоя, для этого припой плавим паяльником вблизи ложбинки. Пока пластик еще жидкий разравниваем его жалом, чтобы получить ровный слой.

Совет. При должной сноровке можно одновременно делать ложбинку и заполнять ее припоем.

Так процесс пойдет намного дольше и потребует большей концентрации, но слои пластика будут лучше держаться, а значит, соединение получится более прочным.Если вы все сделали правильно, то по итогу у вас получится крепкий шов, который с внутренней стороны выглядит грубовато, а вот с внешней получается практически идеально ровным. Этого получится добиться за счет глубокого проплавления массы при формировании углубления.

Обратите внимание! Некоторые советуют использовать для укрепления армированную металлическую сетку. Данный вариант имеет смысл только, если вы работаете с хрупким материалом низкого качества, который не способен гнуться.

Видео: Восстанавливаю пластик после аварии,на Скутере HONDA Dio AF 62 ,своими руками.

Крыло на скутер своими руками

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

  • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
  • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
  • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
  • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Видео: Как выпрямить пластик на скутере

Наиболее распространенные проблемы

Чем больше на мотоцикле пластика, чем он дороже, тем, соответственно, больше у владельца будут расходы и проблемы. Пластик на китайские мотоциклы можно приобрести в неплохом состоянии б/у или новый, однако не всегда возможно быстро подобрать подходящие детали под определенную модель. Замена и установка новых комплектующих не займет много времени, больше сил уйдет именно на поиск выгодных предложений.

Причиной повреждения могут быть:

  • ДТП – серьезное или нет, масштабное или нет, главное, чтобы мотоциклист не пострадал;
  • Потеря управления на трассе, в результате чего мотоцикл падает и скользит по асфальту;
  • Выполнение трюков, сложных фигур, прыжки – удары о землю, столбы по касательной;
  • Спортивные мероприятия – пластик на кроссовый мотоцикл всегда востребован по причине частого повреждения и экстремальных условий езды;
  • Падения припаркованного мотоцикла, в том числе и в гараже. Неприятная штука.

В вашем браузере отключен JavaScript

Пластик на скутер – лицо техники, по которой его владельца встречают и провожают. Скутер — универсальный транспорт. Он и «внедорожник» и «паркетная» машина, на которой не грех проехать по городу в костюме и при галстуке. А потому и вид он должен иметь соответствующий. Блестеть, сиять. Но поездки по камням, лесным тропинкам и прочим прелестям, в первую очередь, сказываются именно на пластике, что-то раскалывается, что-то откалывается, про царапины лучше и не вспоминать.

Можно, конечно ездить, пока не отвалится, а потом купить новую деталь и поставить вместо старой. Но это рецепт для ленивых. Настоящий ездок должен вложить в скутер душу и, если, что-то можно исправить, то должен сделать это с любовью и своими руками. Самый убитый пластик, если он только не раскрошился в пыль, поддается реставрации.

Для начала снимаем пластиковые детали, моем с порошком в горячей воде и сушим, а затем уже осматриваем и удивляемся, что разрушений больше, чем казалось до этого. Микротрещины лучше сразу пометить при помощи маркера, потом они могут стать незаметными. Все, что повреждено, проходим мелкой наждачкой и протираем ацетоном.

Виниловой изолентой обклеиваем сколы по краям, теперь есть «опалубка» для их реставрации. Если деталь разломана, то крупный осколок следует приклеить при помощи скотча с внешней стороны. Мелочь, как пазлы, собираем на скотче, а потом уже находим им место.

Смолу слегка подогреваем в теплой воде, она станет более жидкой, меньше придется ее перемешивать с отвердителем. Не стоит замешивать слишком много, схватится, и от остатка не будет проку. В качестве пластификатора можно добавить немного касторового масла, такой клей устойчив к вибрации. Чтобы смесь лучше впитывалась в трещины, можно слегка разбавить ее ацетоном. Работать следует в перчатках. Пальцы склеиваются так же хорошо, как и пластик. Правда, пока эпоксидка еще не схватилась, ее можно отмывать ацетоном или спиртом, подойдет и водка. Смолу втираем в мелкие трещины, потом сверху — слой стекловолокна или, на худой конец, серпянки, и снова смола. Таких слоев два-три. Также и со средними трещинами – только слоев побольше, не помешают и шесть. Но тогда заплатки придется класть с разрывом по времени, двумя слоями.

Со сколами по краям особо не замарачиваемся. Где недолив, где перелив, потом все будет исправлено с помощью напильника и шпатлевки. С «пазлами» на скотче следует поаккуратнее, чтобы не рассыпались, их тоже смолой и стеклотканью в несколько слоев. Главное, понимать, что идет не склейка, а создание монолитной пластиковой детали. Затем все должно стоять сутки при комнатной температуре. Если на улице не холодней +18 градусов, можно выставить и на балкон или занести в сарай.

Если до этого занимались внутренней стороной пластика, то назавтра предстоит заняться внешней – парадной. Тут все должно быть идеально.

Следует запастись разнокалиберной наждачкой, напильником, ножом и не забыть про респиратор, если что, подойдет и смоченная марля. Очень уж выпуклые детали обрабатываем, усадив их на скомканное скрученное старое пальто или одеяло, чтобы случаем их не продавить при излишнем усердствии. Наждачку сменяем с крупной на более мелкую. Все зачищаем под «ноль». И только тогда используем автомобильную шпатлевку, ждем, когда она застынет, и снова шлифуем. Замечаем недоработки, где-то шпатлевкой поднимаем, где-то убираем. Работа для скульптора.

Когда наступает уверенность, что все в идеальном состоянии, пластик оставляем в покое часов на 10-12, по истечении этого времени шпатлевка затвердеет окончательно.

Грунтовка подходит только специальная — для пластика, предпочтительно в аэрозольном баллончике. Чем больше слоев и, чем они тоньше, тем лучше – не будет потеков. При грунтовке и последующей окраске следует учитывать, что баллончики любят «плеваться» в самом начале и в конце, когда отпускают кнопку. Поэтому в эти моменты струя краски направляется в сторону от детали. Лучше всего подставлять под нее кусок картона.

Повторную реставрацию в дальнейшем лучше не проводить. Большинство расколов придутся именно на склейки.

Не самый удачный опыт по восстановлению пластика скутера

Пишу пост для того чтоб не повторили моих ошибок при восстановлении пластика.
Значит произошла вот такая беда.

Скутер мой, можно было купить новое крыло, но мне стало интересно смогу ли восстановить это.

Медот восстановления был выбран тот которым восстанавливаю корпуса на ноутбуках.

Берём старый пластик от ноута, и впаиваем паяльником в трещину

Держится очень хорошо, пытался брать на излом, пошла трещина на самом крыле где нет шва.

Затем все зашкуриваю, и наношу шпаклевку со стекловолокном, сохнет она 15-20 мин.

И тут была моя ошибка, не купил мелкую шкурку

Затем все грунтуем, и грунтовка оказалась прозрачной ( для пластика )

Ошибка моя была в том что нужно было взять мелкую шкурку и тереть ей до идеально гладкого состояния, но я решил что грунтовка зальёт все мелкие неровности и тут я ошибся.

Из-за крупной наждачки краска легла буграми, ну и с цветом немного не угадал)

Реакция полимеризации проходит с выделением температуры. В результате температурных колебаний достигается крепкое склеивание, причем для этого достаточно нескольких секунд. Благодаря этому действию достигается четкая фиксация различных деталей из разных материалов между собой. Одним из примеров взаимодействия суперклея с содой, демонстрирующая прочность результата, является применение средства для склеивания пластика. И самую маленькую деталь, и крупные пластмассовые запчасти можно соединить, используя этот метод. После нанесения смеси она обычно очень быстро твердеет, в результате получается плотный материал, похожий по консистенции на пластик. Кстати, соду можно заменить другим сыпучим порошком с клейким эффектом, например, мелкой штукатуркой.

Применить смесь суперклея с содой можно для:Восстановления фигурной части какой-либо детали. Часто в рабочих механизмах любого оборудования применение суперклеястираются фиксаторы или другие мелкие лопасти. Некоторые, по незнанию, считают механизм нерабочим. Воссоздать испорченную деталь можно суперклеем с содой. Так как образованная искусственным путем деталь будет прочной, то она сможет устойчиво выполнять свое предназначение.

Заполнение полости. Систематические повреждения в пластмассовых и других изделиях неизбежны. Чаще всего они имеют форму образованных выемок или впадин. Заполнить «пробел» можно с помощью суперклея и соды. Причем для этого не понадобится сначала зачищать поверхность, а можно сразу заполнять полость содой и сверху клеем.

Также добавлять соду в суперклей можно при любом его применении.

Перед началом работ проведите подготовку:

  1. Необходимо снять пластиковую деталь и удобно поместить ее на столе для будущей пайки;
  2. Найдите паяльник с регулировкой мощности, лучше мощный;
  3. Протестируйте работу паяльника на куске пластика (у многих есть осколки или куски пластика, например, с прошлого обвеса);
  4. Зачистите место пайки болгаркой или наждачкой так, чтобы там не оставалось мусора, остатков краски, сколов;

Далее металлическая сетка, достаточно крепкая, но эластичная, накладывается на пластик. Паяльник ложится сверху и начинается прогревание. У вас должно получиться вплавить металлическую конструкцию в пластик таким образом, чтобы деталь надежно зафиксировалась.

Будьте аккуратны и внимательны, поскольку второго шанса не будет. Если обвес «гуляет» необходимо зафиксировать его на станке, струбциной или хотя бы изолентой или скотчем.

Существует еще один способ, который часто используют более опытные мастера по восстановлению пластика на мотоциклы любых типов – пайка струей горячего воздуха. Суть метода заключается в сварке пластика при помощи строительного фена и специальной насадки. При этом получается монолитный стык, диффузионный тип сварки и надежное соединение.

Отремонтировать пластик на мотоцикл своими руками можно и при помощи специальных наборов и смесей для склеивания, однако качество обработки и их цена ставит под сомнение целесообразность такой обработки.

Видео: Пайка пластика, восстановление пластика скутера, своими руками.

Для ремонта пластика мотоцикла нагретым воздухом понадобится строительный фен, но не любой, а с регулятором температуры. Можно воспользоваться и самым дешевым устройством, но тогда есть риск перегреть пластик, что приведет потере его основных свойств. Перегретый материал будет хрупким и может поломаться при вибрациях от езды на обычных дорогах. Еще понадобится специальная насадка с тонким соплом, примерно 5-8 мм.

Помимо фена будет нужен большой кусок пластика идентичный свариваемому. Для этого следует обратить внимание на отметки детали, вероятней всего перед вами будет изделие марок РР, РА или АБС. Полипропилен РР, к примеру, плавится при 300 градусах, а начинает гореть при 350, поэтому сваривать его следует при температуре 300 – 340 градусов. Полиамид или РА следует варить при 410 – 460 градусов, АБС при 360 – 400. Процесс спайки:

  1. Для большего удобства снимаем деталь с мотоцикла и отмываем ее от грязи и масел.
  2. Кромки деталей зачищаем некрупной наждачной бумагой, края выравниваем, а на участках приближенных к поверхности стараемся сделать ложбинку.
  3. Если свариваем отколовшиеся детали, то прислоняем куски к основе и разогретым феном прихватываем их в нескольких местах (с внутренней части). В противном случае, если приваривать детали поочередно некоторые участки может покрутить и добиться ровной поверхности без выравнивания дополнительными материалами будет невозможно.

    Совет. Если пластик сильно крутит изначально, то для простоты работы с ним можно скрепить его скобами.

  4. Из куска пластика, подходящего по составу вырезаем полосу, толщиной 0.8 – 1.5 см это будет наш припой.
  5. От края трещины (начать лучше с внутренней стороны) начинаем прогревать шов как только он начнет плавиться прислоняем припой и в дальнейшем струю направляем частично на шов и частично на припой. По мере плавления пластик будет заполнять шов, можно помогать этому процессу легким надавливанием на пластинку, в тот момент, когда материал стал достаточно жидким.
  6. Если форма излома имеет много поворотов, делайте пластинки припоя с запасом до 5 мм, а соединяйте несколько участков только полным расплавлением. Когда шов будет готов можно приступать к работам на лицевой части. Если вы сделали все правильно, то внутренний шов даст куску пластика достаточную жесткость, поэтому внешняя починка будет нести скорей косметический характер. Сам процесс выглядит идентично, исключение составляет полоса припоя, которую следует сделать потоньше. После окончания сварки лицевой части пластик следует зачистить, а при необходимости нанести на него лакокрасочный слой или скрыть погрешность подходящей по стилю наклейкой.

Наиболее часто используются два вида восстановления пластика незначительной степени повреждения: склейка или пайка. Склейка производится эпоксидной смолой, полимерными и синтетическими составами. Надежда на то, что тюбик обычного клея исправит ситуацию, испариться после первых попыток.

Дело в том, что мотоцикл во время движения сталкивается с большим количеством влияющих на пластик факторов. Это и встречный поток ветра, вибрация двигателя, вибрация всего кузова из-за неровностей поверхности, механические повреждения от гравия, кусков грязи.

Ремонт пластика мотоцикла с помощью клея предполагает также и использование стеклоткани. Основная задача — не только устранить место поломки, но и армировать место разрыва базового материала, сделать его гибким и пластичным.

То же самое относится, кстати, и к пайке пластика паяльником, только в качестве армирующей основы используется мелкоячеистая сетка из нержавейки. Проклейка обычно происходит изнутри. Мастера высшего пилотажа умудряются изготовить специальную ложбинку для стекловолокна болгаркой или наждачкой, чтобы потом, после шпаклевки, осталась идеальная поверхность.

Покраска пластика мотоцикла в таком случае будет ровной, гладкой, без видимых изъянов. Однако владелец не может быть застрахован от появления трещины, скола нового покрытия. Выход – прицепить наклейку или модный лэйбл, чем часто пользуются начинающие байкеры.

Пайка – это тот уровень надежности, который максимально можно достичь при работе с пластиком на кроссовых и спортивных мотоциклах. Конечно, такой вид работ не освободит от появления трещин при сильном ударе, однако если вы хотите сэкономить и у вас есть пара лишних часов свободного времени, можете попробовать. Частыми ошибками является попытка сделать все «на скорую руку» без соблюдения технологии.

Пальники берутся, как правило, очень мощные, а сетка из нержавейки – очень жесткая. Итог – некачественная пайка, швы залитые горелой пластмассой и тот же разрыв, что и при использовании стеклоткани.

Когда стоит ремонтировать пластик?

Прежде всего, стоит определить степень повреждения. При должном подходе можно восстановить и полностью разломанную деталь, но иногда стоит это будет на уровне покупки новой. Если повреждение относительно незначительное и относится к конструкции не несущей ответственную нагрузку, вроде части корпуса мотоцикла (макси скутеры), то подойдут косметические способы ремонта.

Трещины, сколы и склейку нескольких кусков пластика можно провести с помощью спайки горячей струей воздуха или паяльником. Ответственные, несущие конструкции, а также детали с высокой степенью повреждения лучше всего чинить с помощью методов, подразумевающих восстановление массы пластиковой детали и ее характеристик (жесткости, упругости и др).В случаях, когда пластик уже невозможно отремонтировать заплаткой или склейкой, есть вариант изготовить деталь с нуля. Для этого вам нужно будет тщательно изучить весь процесс моделирования, иметь много сводного времени и нервов. Зачастую, в таких случаях проще приобрести б/у запчасть и починить или вовсе купить новый пластик.

Изготовление детали для замены

Говоря про восстановление пластика мотоцикла, не стоит забывать о полной замене недостающих или поврежденных частей. Здесь мы разделяем процесс на изготовление панели с нуля и изготовление недостающего куска.Сложней всего сделать деталь самостоятельно. Полностью повторить заводские формы можно разве что из стекловолокна. Процесс очень долгий, не самый дешевый и подходит разве что для энтузиастов. Изначально следует сделать матрицу, повторяющую форму будущей детали. На матрицу постепенно наносится слой стекловолокна и смолы, тем самым формируя деталь. Затем изделие шлифуется, грунтуется и красится. Такой детали хватит ровно до следующего происшествия, ведь стекловолокно очень хрупкое, а его ремонт не имеет смысла из-за потери жесткости всей конструкции. Наконец ремонт пластика можно сделать с помощью куска пластика подходящего по составу и размеру. Из заготовки следует выпилить форму, повторяющую недостающую часть. Способ подходит для прямых участков и с небольшим сферическим изгибом. Изгиб можно получить, если прогреть деталь, придать е форму и зафиксировать до остывания.

Добавить комментарий