Не работает сигнал на мотоцикле минск

Можно ли заранее узнать о состоянии мотора и не нарваться на преждевременную замену дорогостоящих узлов и деталей? Оказывается, можно, ведь работа двигателя всегда сопровождается шумами, а звуки исправного движка отличаются от звучания изношенного. Так что вооружитесь прибором-«слухачом» — стетоскопом. Его стоимость в сотню раз меньше затрат на переборку мотора.

О порядках и непорядках

Тембр звучания подвижных деталей может меняться с ростом частоты вращения коленвала — от басовитого до срыва на фальцет. Самое громкое место в моторе — камера сгорания. Звук в ней порождают процесс горения и высокое давление отработанных газов. На втором месте по шумности механизм газораспределения: никуда не денешься, наличие тепловых зазоров и соударение деталей и создают повышенный шум. Другие «зоны» — шатуны, коленвал, детали коробки передач и т. д. ведут себя на порядок тише. Особенности конструкции мотора вносят поправку на свойства звуков — «водянки» менее голосисты, чем моторы воздушного охлаждения.

Какие звуки следует отнести к настораживающим? Те, в которые как бы вклиниваются «ударные инструменты». Физика этого явления проста: удары могут издавать, в лучшем случае, неотрегулированные сопряжения, в худшем — безнадежно изношенные детали. Зазоры между последними восстановить можно, однако только их заменой на новые. Ваш слух обострится, если оцените стук «условными единицами» затрат на предстоящие регулировки и ремонт.

Просуммировав «непорядки» или убедившись в их отсутствии, делайте вывод -приобретать данный мотоцикл или поискать что-нибудь посвежее.

Совет: не ждите, пока движок прогреется до рабочей температуры: часть «непорядков» лучше слышно «на холодную».

Зоны особого внимания

Запустите мотор и перемещайте стетоскоп по рубашкам цилиндров в зонах мертвых точек. Регулярные удары на холостом ходу, усиливающиеся при повышении частоты вращения коленвала — первый сигнал об износе поршней. Вернитесь к прослушиванию тех же точек, когда мотор прогреется до рабочей температуры: если стук пропал, 10-15тыс. км поршневая еще прослужит, но при условии, что будете питать «старика» моторным маслом повышенной вязкости и отличного качества. Незатихший стук на горячем моторе — что приговор без обжалования: в недалеком будущем предстоит замена «горшков» и потеря 250-500 у.е.

Не менее разорителен может быть стучок, поселившийся под клапанными крышками. В нем повинен «разболтавшийся» клапанный механизм. Но не торопитесь «грузить» продавца его регулировкой. Дождитесь, когда мотор прогреется, и еще раз оцените стук на «слух»: если звук прилично усилился, в головке цилиндра таится букет болезней. Износ клапанов, направляющих, коромысел, гидрокомпенсаторов — это далеко не полный перечень причин аномальных звуков. Предложите продавцу подарить сей «букет» его любимой даме. 

А вот каков звуковой симптом за предельно растянутой цепи привода газораспределения. Ее близкая кончина проявляется в виде «перекатывающегося» звука — неритмичных металлических ударов, чуть стихающих при наборе оборотов коленвала. При этом попытка выбрать люфты механизмом натяжения тишину не создает. Особо звонко дряхлая цепь гремит при пуске мотора. Сама по себе эта деталь недорогая — 50-90 у. е., а вот для замены зачастую требуется половинить мотор, что в среднем «весит» еще 250 у. е. Кстати, длительная езда с распущенной цепью разрушает точный профиль зубьев ведущей шестерни, нередко составляющей с коленвалом единое целое. А замена «целого» добавит к стоимости переборки еще 800 у. е. и более.

В исправности «колена» советую убедиться наверняка. Переместите стетоскоп к поддону двигателя. Неравномерный глухой стук при пуске мотора и на холостом ходу, меняющий частоту звучания синхронно изменению оборотов (нагрузки), выдает большой износ картерных опор коленвала. Углубляться в изучение, что истерлось, вал или картер — не стоит. Обе детали стоят немерено, да и поставляются только на заказ.

Если глухие звуки появились после прогрева мотора, на пару секунд резко «открутите» ручку «газа». Если в уши ударит звонкий стук, пусть даже кратковременный, не сомневайтесь: на грани финиша ресурс вкладышей коленвала. Про них, как и про цепь, можно сказать: мал золотник, да ремонт дорог. Запчасти и замена «вытянут» из вас не меньше 250-350 у. е.

Кстати, о «балансе». Критическое состояние подшипников балансирного вала диагностируется по той же методике, что и вкладыши шатунов. Переместите аппарат-«слухач» в другую зону картера — расположите его между коленвалом и цилиндрами. Услышали? Печально. Эта печаль стоит те же 250-300 «зеленых рублей».

Парадоксально, но факт: причина жуткого грохота мотора на всех режимах иногда находится… вне мотора. Это звук рассыпавшихся подшипников навесных агрегатов. Поэтому слушайте помпу, обгонную муфту стартера и генератор, прикоснувшись к каждому стетоскопом отдельно.

Подшипники должны «шуршать», а не «рычать»: от «рыка» до грохота всего один шаг, правда, длиною в несколько тысяч километров. Но вы же берете мотоцикл не для нескольких тысяч кэмэ!.. К генератору прислушайтесь в два захода: первый раз в режиме работы без нагрузки, во второй — включив в работу максимум «потребителей» -фары, вентилятор охлаждения и т. д. Если загруженный источник энергии «заверещал», — в его обмотках поселилось межвитковое замыкание. А от него и до «короткого» недалеко. Представьте: ночь, дым из генератора, медленно гаснущие фары… и весьма призрачные надежды добраться до места своим ходом. Советую при покупке технике «дожать» механика до замены «рычащих» агрегатов, а если в будущем услышите этот звук на собственной технике, не затягивая, меняйте дефектные детали.

Не все необычные шумы в моторе заставляют срочно гнать собственность на «вскрытие». Причины пугающих звуков бывают «неметаллического» происхождения.

Например, стук, явно слышимый при пуске мотора и исчезающий через пару секунд, может быть обусловлен недостаточным уровнем моторного масла или загаженным грязью фильтром масляной системы. Подобные же звуки проистекают и из картера, маслом переполненным.

Резкие «металлические» звуки, сопровождающие увеличение нагрузки мотора и появившиеся исключительно после его прогрева, — тривиальная детонация. Причина? В бензобак попало низкооктановое топливо или сбита настройка системы зажигания мотора.

Шумная вибрация силового агрегата может быть связана с ослаблением его точек крепления к раме мотоцикла. Такую же тряску может устроить одна из свечей зажигания с периодически пробиваемым изолятором.

Подобные случаи в практике не то чтобы распространены, но все же не редкость. Почему о них стоит знать? Затраты на устранение этих неисправностей — копейки, а у хамоватого рвача-механика они могут трансформироваться в пачку «зеленых».

Список аномальных шумов, вызываемых износом деталей мотора, на примерах, описанных автором, не исчерпывается. Но перечисленные точки -самые «болевые». И для двигателя, и для кошелька владельца.

Своевременное обнаружение неисправности позволит уберечься от приобретения косметически подновленного утиля и существенно сократить расходы на ремонт естественно стареющей собственности. Более того, пренебрежение «слуховой» диагностикой порой не позволяет достоверно определить причину неисправности даже после полной разборки двигателя.

Добавим еще один совет: перед первой встречей с будущим претендентом на звание «двухколесного друга» потренируйте свой слух на исправных моторах. Это несложно -байкеры всегда были и будут корпоративны. И собрату помогут, не задумываясь.

      Как-то раз ехал на мотоцикле и у меня пропал свет. Вместе с ним перестало работать уйма приборов: сигнал, повороты, стопак, и свет в целом. При этом мотоцикл хорошо заводился, но света не было. Некоторые люди не знают даже примерный выход из этой ситуации. Начинают лезть в интернет и искать решение: откручивают генератор, смотрят ротор и все составляющие генератора, щетки, бобины (высоковольтные катушки), различного рода тумблеры и т.д. Но есть в мотоцикле еще одна очень важная деталь: БКС — блок коммутатор-стабилизатор. Находится он под сиденьем мотоцикла.

   Если у вас пропал свет и остальные электронные приборы не подают признаков, сразу причина будет в нем.

   Необходимо сначала от старого кета (БКС) отсоединить две фишки: входящую и выходящую.

   Теперь старый кет необходимо заменить на новый. У меня на старым кете (БКС) сгорел выход o2. Это тот выход, который идет на свет и другую электронику.

   Он был полностью черный и расшатаный. По этим признакам и можно предположить, что именно он и сгорел. При замене кета свет заработал.

   И не нужно лезть в генератор и другие приборы. Все намного проще как кажется. Стоит всего лишь заменить одну электронную деталь и ваш мотоцикл будет в полной исправности. Этот ремонт обойдется вам дешево и для ума полезно.

Схема мотоцикла Минск

   А напоследок изучите электронную схему мотоцикла показанную выше и его электронные компоненты. Успешных вам ремонтов, уважаемые посетители сайта Электросхемы !

      Датчик положения распредвала часто называют датчиком фаз (датчиком Холла), а  впрыск в этом случае называют фазированным распре…

Когда Mercedes анонсировали перезапуск внедорожника G-Class (впервые увидевшего с…

       Датчики формируют электрические сигналы, несущи…

Ремонт двигателя

Мотоцикл Минск ремонт двигателя высококвалифицированные специалисты рекомендуют начинать с неполной разборки конструкции мотора. Выполнение действий следует обязательно осуществлять по следующей схеме:

Данный способ позволяет осуществить неполную разборку двигателя. Однако мотоцикл Минск эксплуатация и ремонт должны проводиться на должном уровне, поэтому если во время езды машина подвергалась достаточно сильным толчкам, а также стукам, то требуется полная разборка мотора, выполненная согласно соответствующей инструкции. Кроме того, иногда необходимо провести только обычную чистку отдельных запчастей. Так, в результате очищения карбюратора наблюдается улучшение поступления топлива, а замена воздушного фильтра позволяет увеличить воздушный приток в двигатель, обеспечив чистоту используемой топливно-воздушной смеси. Ремонт мотоцикла Минск требуется проводить по инструкции, чтобы не нарушить исправность работы деталей.

Доработка двигателя

На сегодняшний день можно делать не только ремонт двигателя мотоцикла Минск, но и его доработку. Таким образом, повышается мощность мотора, что приводит к улучшению общих технических характеристик. Данная процедура включает:

С помощью подобной форсировки мощность данного двигателя увеличится примерно на 7 кВт. Такой ремонт мотоцикла Минск своими руками провести совсем не сложно.

Ремонт сцепления

Сборка коробки сцепления

Ремонт передней вилки

Ремонт мотоцикла Минск предполагает регулярный осмотр, а также исправление ходовой части. Осуществляя ремонт передней вилки мотоцикл Минск, правильно разобрать ее, а в конце обеспечить сборку конструкции, ведь она отличается достаточно сложной конструкции.
Порядок осуществления работы:

Чтобы завершить ремонт вилки мотоцикла Минск, необходимо почистить все детали, заменить устаревшие либо испорченные элементы, а затем собрать конструкцию.

Ремонт зажигания

В некоторых случаях ремонт мотоцикла Минск требует всего лишь настройки системы зажигания. В основном это происходит при возникновении проблемы с двигателем, в связи с чем он не включается. Некоторые модели имеют специальную систему зажигания механического типа. Мотоцикл Минск ремонт зажигания нужен для устранения причин образования деформации зазоров, которые находятся между контактами зажигания. К тому же, ремонт мотоцикла Минск позволяет правильно настроить абрис для слаженной и бесперебойной работы механизма.

Ремонт мотоцикла Минск: кикстартер

Минск мотоцикл ремонт кикстартера – одна из важных составляющих качественного технического обслуживания транспортного средства данной марки. Достаточно часто возникают проблемы с функционированием лапки кикстартера, которая начинает проскакивать при резком нажиме. Также из сцепления выходит собачка, а коленный вал не проворачивается до конца. Ремонт мотоцикла Минск в таком случае заключается в разборе коробки, восстановлении деталей, их очищении, замене всех изношенных и старых элементов на новые.

Ремонт мотоцикла Минск: восстановление карбюратора

Добавить комментарий