Мотоцикл урал ремонт своими руками



Преимущества и недостатки мотоцикла «Урал»

Советская классика пришлась по вкусу мотолюбителям во всем мире из-за таких достоинств:

  • отличная ремонтопригодность и надежность. Мотоцикл в большинстве случаев можно без труда отремонтировать в полевых условиях, ведь он достаточно просто устроен. Если должным образом ухаживать за техникой, то она способна прослужить несколько десятилетий. А еще отечественный байк непривередлив к качеству масла и топлива;
  • высокая проходимость. Пожалуй, главное преимущество, за которое мотоцикл ценился в военные годы, будучи полноценной боевой единицей. Все модели «Уралов» отлично чувствуют себя на бездорожье, но на больших скоростях теряют в устойчивости.


Тяжелые мотоциклы «Урал» полюбились российским и зарубежным потребителям
Не обошлось и без недостатков:

  • высокое потребление топлива при небольшой скорости. Опытные мотолюбители путем модернизации сокращают расход бензина, так что с этим минусом можно бороться;
  • высокая стоимость. Цена нового мотоцикла «Урал» составляет от 500 до 650 тысяч рублей, что сравнимо с покупкой новой бюджетной иномарки. Стоимость мототехники выросла из-за того, что разработчики начали использовать запчасти на мотоцикл «Урал» зарубежного производства, что привело к увеличению себестоимости производства.

Видео: Сборка двигателя мотоцикла Урал ч.1. ( Установка КВ и подшипников)

Самой популярной причиной произвести ремонт мотоцикла урал считается – недостаточная динамика мотоцикла, дым из глушителя, провалы тяги на высоких оборотах, снижение максимальной скорости. К причинам, которые смогут отметить даже неопытные наездники, можно отнести – увеличенный расход топлива и масла. Если появились такие проблемы, разбирать мотор сразу не стоит, прежде следует проверить зажигание, затем настройки карбюратора, замерить компрессию и проверить регулировку клапанов, и уже после исключения всех остальных проблем стоит лезть в мотор и производить ремонт двигателя мотоцикла Урал.

Возможно, Вас заинтересует, как сделать тюнинг мотоцикла Урал. Подробное описание возможных направлений для тюнинга байка!

Более опытные владельцы могут заподозрить проблему по звуку мотора. Специфический шум выдает ряд проблем, которые определяются с высокой точностью.

Также есть ряд причин отремонтировать мотор, которые не связаны с его поломкой. Например, мотор можно перебрать при долгом простое, во время реставрации, после большого пробега и так далее.

Мы не рекомендуем заниматься самостоятельным ремонтом мотоциклов Урал без необходимых знаний, навыков и оборудования, но если вы всё-таки решили им заняться, то Вам будет необходима документация по Вашему мотоциклу, которую вы можете найти здесь:
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Мотоциклы «Урал» с момента начала производства в 1942 году славятся своей неприхотливостью и ремонтопригодностью. И действительно, при наличии базовых знаний и навыков, а также, при помощи правильного инструмента найти неисправность или определить избыточный износ какого-либо узла не так уж и сложно. Отремонтировать свой мотоцикл также можно и самостоятельно. Но здесь должен работать важный принцип – НЕ НАВРЕДИ.

И именно для этого мы и решили создать этот раздел, где делимся основными принципами и законами для самостоятельного ремонта мотоциклов «Урал».

Видео: Ремонт мотоцикла Урал ural со свалки Восстановление Ремонт своими руками

Они выполняются после получения специальных разрешений, обычно являются внутренними и чаще всего сводятся к принятию следующих мер по модернизации:

  1. Монтаж нового глушителя – если не согласовать этот момент предварительно, при прохождении техосмотра возникнут проблемы.
  2. Изменение конструкции рамы – должно осуществляться на основании точнейших расчетов, одобренных специалистами, ведь это главный опорный элемент, от прочности которого зависит общая надежность, устойчивость и маневренность транспортного средства.
  3. Переделка тормозной системы – устанавливать диски вместо барабанов с целью повышения эффективности допустимо только после получения документальных разрешений от представителей ИМЗ. Если проводить такую модернизацию самовольно, то после ближайшей проверки можно не только лишиться прав, но и получить штраф или даже срок.

Основные сложности здесь именно в оформлении документов, а все работы без особенного труда выполняются и самостоятельно.

Очень часто тюнинг мотоциклов Днепр и Урал осуществляют не ради косметических изменений, а для того, чтобы они стали быстрее, мощнее, маневреннее. Рассмотрим, что можно сделать.

Видео: Восстановление старого мотоцикла из 1960-х | Old Soviet motorcycle full Restoration

Приветствую всех читателей моего бортовика и конечно же просто случайных прохожих…

Сегодня хочу поделиться опытом сборки мотоцикла Урал, ведь как я уже писал ранее детали покрашены, за ночь высохли и утром отправляюсь в гараж. Сразу взял конические подшипники купленные на Алиэкспресс, установил на нижнюю траверсу передней вилки, набил смазкой, закрутил гайкой и надел кожухи вилки так как они устанавливаются до установки ломов. Также установил задний маятник и центральную подножку.

Дальше сборка пошла как во сне — не успел опомниться как появилась вилка, заднее крыло, руль, коса проводки…а когда вспомнил что нужно сфотографировать для МОТО2 решил просто сверку накинуть бак и сиденье чтобы уже стало похоже на что-то.

Дальше случилась заминка. Мои все колёса (а их около 20шт) находятся сейчас в состоянии либо реставрации либо в новом (которые пока жалко и будут устанавливаться в процессе доработки), но правда было одно колесо в сборе со ступицей «ромашка«, которые я почему то не долюбливаю, и поэтому за вторым и третим пришлось ехать домой, т.к. дома есть пара колёс так называемой реставрации которые я приобрёл у знакомого в г.Ирбит когда там был проездом. Заранее колёса не подготавливал т.к. собирал мотоцикл на один раз (просто съездить поставить на учёт в ГИБДД) и был уверен что друг даст колесо со своего мотоцикла с запаски чтобы проехать 30км. Но каково стало моё удивление когда он мне отказал…я честно говоря об этом даже не подумал. Будет мне уроком. Взял два обода из дома, одел на них покрышки (хорошо что у меня их большой выбор) и поставил мотоцикл всё таки на СВОИ колёса.

Теперь как мот получил все точки опоры можно его выкатить на улицу и без стеснения в пространстве работать дальше. Установил двигатель. У меня их также несколько, наверно штук 6, но именно с этого мотоцикла я ещё не успел полностью разобрать для полного ремонта и доработки, а только скинул головки, генератор и зажигание, чтобы посмотреть хоть примерное состояние, т.к. напомню мотоцикл был мёртвый и не заводился уже несколько лет. КПП взял не от этого мотоцикла а от другого ранее купленного по халяве с пробегом всего 4400км.

Установил задний мост с карданом также от донора с пробегом в 4400км, и начал заниматься любимым делом — проводкой

Проводка дело сложное, но интересное. Сразу же установил реле регулятор зарядки от автомобиля так как на штатных релюшках то генераторы горят, то аккумуляторы кипят…лампочку контроля зарядки временно оставил не задействованной, позже исправлю, но на этом реле нет повода для беспокойства и уж на крайний случай на самой релюшке есть две лампочки контроля (одна показывает что подходит напруга а вторая что есть заряд). Потом начал заниматься поворотниками. Для правых поворотов нужно кидать дополнительный провод поэтому эту работу оставил на следующий день, а сегодня подключаем левые, приборку, стоп сигнал и фару. Пока занимался поворотниками с приборкой на улице стало темнеть — осень, денёчки короткие (хоть по погоде и не заметно что конец октября).

После наступления темноты заниматься на улице стало не удобно и мы снова перебрались в гараж где продолжил заниматься электрикой. Подключил контрольную лампу нейтрали, подключил фару.

Последнее на сегодня фонарь стоп сигнала с габаритными огнями.

Вот таким продуктивным днем выдалось 29 октября 2019 года. Буквально за один день мотоцикл превратился из кучи деталей в одно целое, конечно ещё предстоит много работы впереди, но это уже в других записях!! Всем добра!! И наконец результат сегодняшнего дня….

Если кому то нужно будет больше информации о релюшке например или о проводке, то можно написать в комментариях что интересно, сделаю отдельную запись с более развёрнутым пояснением…

Подготовка к настройке карбюраторов

Прежде чем начать регулировать карбюраторы, убедитесь что зазоры клапанов установлены правильно, а зажигание не сбито и работает корректно.

Карбюраторы не должны быть изношенными или разными, иначе ничего у вас не выйдет, настройка окажется невозможной. Сами карбюраторы должны быть чистыми как снаружи, так и внутри без налёта, следов ржавчины и других отложений, каждый жиклер продут сжатым воздухом, запорная игла исправна, а поплавки герметичны. Проверьте состояние резиновых патрубков, недопустимо наличие трещин. Чистый ли воздушный фильтр.

Важно знать: одна из больших проблем – негерметичная установка карбюраторов, сочленение резиновых патрубков с воздушным фильтром. Если где-то есть подсос воздуха, это чревато перегревом двигателя и попаданием пыли в цилиндры.

Видео: Мотоцикл Урал. #28. Регулировка клапанов.

Видео, просто супер!
Дабы не гробить свечную резьбу в головках новыми свечными шайбами, я просто уже промятые, старые шайбы, стягиваю и ставлю на новые свечи

Доброго времени автор как с вами связаться?

@МОНСТРОХОД не далеко от омска

молодец, технарь грамотный, кино красивое. для поездок на рыбалку и охоту лучше родное зажигание- китайское электричество часто выходит из строя на примере пользователей в разных регионах.

Для поездок на рыбалку есть более приспособленный к бездорожью аппарат.

Почему подшипник нагревается открытым огнём? Переднюю опору подшипника коленчатого вала можно поставить на шпильки.

Подскажи, пожалуйста какой момент затяжки крышки коленвала?

18:42 а в чём опасность закусывания кольца?

Всё хорошо , но я так и не понял что за мастер , к которому вы не обратились , и в комментариях ответа не нашёл

Вот и я сижу смотрю канал про опозитный мотор , хоть все детство и проездил на двухтактниках ( Минск м 105) . Неделю назад забрал Урал м 63 ( 1963гв) Урал моего деда фронтовика не заводили его с 1997 года , купил аккумулятор шестивольтовый ,хотел поменять шланги топливные , но сломал краник на баке , стал откручивать и резьба там осталась , короче высверлил , прогнал метчиком , промыл бак , вкрутил новый краник шланги сделал фильтра топливные поставил , подкачал топливо , завелся с первого пинка , и так хоть на холодную хоть на горячую заводиться , мотор шепчет , правда масло капает из под правого цилиндра на глушак , прокладку менять надо. И заднюю свечную подвеску делать, та геморрой тот ещё . Сегодня погазовал , гайки покрутил . радости , не объяснить , в мае 40 лет будет а как ребенок.

Мотоцикл заводится, работает на холостых оборотах, но не развивает высоких оборотов и тяга недостаточная, двигатель перегревается. При открытии дросселя появляется сильный провал, который невозможно убрать регулировками карбюратора. Если эти симптомы проявляются у вашего мотоцикла, то возможно дело в неправильной установке шестерен ГРМ, а конкретно – в смещении меток на один зуб.

Попробуем разобраться с этой проблемой. Если снимались или заменялись шестерни коленвала или распредвала, то всегда есть вероятность, что при сборке двигателя могли ошибиться и установить шестерни не по меткам, или же метки на шестернях были набиты неправильно.

Сегодня не редкость найти в продаже шестерни привода ГРМ без установочных меток. Если вам достались именно такие, не переживайте, все можно сделать правильно и самостоятельно нанести нужные метки.

Первое, что необходимо сделать, это снять крышку ГРМ.

Далее установить коленчатый вал мотоцикла в ВМТ (верхнюю мертвую точку). Для этого необходимо в смотровом окошке совместить метку ВМТ на маховике и риску посередине окна.

Если на мотоцикле метки установлены неправильно, необходимо снять шестерню коленвала, используя для съема монтировки или съемник.

Далее устанавливаем шестерню коленвала таким образом, чтобы в положении ВМТ наши метки на шестернях совпадали.

Сделать это можно, осторожно простукивая шестерню молотком через дощечку. Далее устанавливаем болт со стопорной шайбой. Внимательно смотрим, чтобы пазы на стопорах совпали. Затягиваем болт, загибаем стопор. Устанавливаем «гусятницу», или крышку ГРМ двигателя, на место, не забыв совместить выемку в звездочке сапуна с круглой шпонкой на шестерне распредвала.

Перед установкой крышки ГРМ не мешает проверить состояние сальника, впрессованного в крышку. При необходимости заменить сальник.

Далее обязательно регулируем клапана (выставляем щупом зазор 0,05 – 0,07мм).

Тяжелые мотоциклы «Урал» можно смело назвать наследием эпохи СССР, которое нашло признание не только на Родине и в странах СНГ, но и за рубежом. Статистика действительно удивляет: на сегодняшний день в России продается только 3% выпускаемых мотоциклов, а все остальное приобретают США, Канада и европейские государства. Рассмотрим, чем же полюбился легендарный байк российским и зарубежным потребителям.

Технические характеристики и описание модели

Все современные модели «Уралов» (Турист, Турист 2WD, Gear-UP и Тройка) имеют похожие технические показатели:

  1. Топливный бак объемом 19 л.
  2. Скорость, которую способен максимально развить – 105 км/ч.
  3. Расход топлива: в условиях езды по городу – 6-7 л на 100 км, в условия езды по трассе – 4-5 л.
  4. Двигатель 2-х цилиндровый, 4-х тактный оппозитный OHV, объемом 745 куб. см., мощностью 42 л.с.
  5. Система запуска: кикстартер и электростартер.
  6. Передние тормоза дисковые гидравлические, задние барабанные.
  7. Подвеска передняя рычажная с пружинными амортизаторами, а задняя – маятниковая с гидравлическими. У «Тройки» передняя телескопическая.


Похожие технические показатели имеют все современные модели «Уралов»

Схема мотоцикла «Урал»:

1.Двигатель. 2.Рама. 3.Сцепление и коробка передач. 4.Педаль переключения передач. 5.Передняя вилка. 6.Руль. 7.Бензобак. 8.Карбюратор. 9.Аккумулятор. 10.Генератор. 11.Реле-регулятор. 12.Передний щиток. 13.Задний щиток. 14.Фара. 15.Задний фонарь-подвеска заднего колеса. 17.Глушитель. 18.Педаль пускового механизма. 19.Подножка. Мотоцикл «Урал» с коляской устроен точно так же.

Особенности электронной системы

Сначала «Уралы» оснащались лишь системой механического зажигания, но практика показала, что при наличии износа такая система нуждается в частой регулировке зажигания.

Электронное зажигание на мотоцикл «Урал» – полезная модификация, позволяющая эксплуатировать байк в суровых российских условиях.

Электронное зажигание на «Уралах служит гораздо дольше, а вероятность отказа значительно меньше. Это лучший вариант для тех мотолюбителей, которые предпочитают самостоятельно обслуживать технику. Электронная система проще в эксплуатации, а также способна продлить жизнь свечам, ведь при механическом зажигании они подвергаются более сильной нагрузке. Это также снизит расход топлива. Конечно, нельзя упомянуть и про то, что байк будет проще заводиться на морозе.


Эксплуатировать байк в суровых российских условиях позволяет электронное зажигание на «Уралах

Системы бесконтактного зажигания

Раньше энтузиасты бесконтактный узел собирали кустарными методами или переставляли с других моделей мотоциклов, но сегодня его можно без проблем приобрести в готовом виде.

На рынке востребованы такие наборы:

  1. «СовеК». Производитель предлагает не только бесконтактное зажигание, но и микропроцессорное, которое признано более совершенным. Система очень проста в монтаже и не чувствительна к перепадам напряжения.
  2. «Саруман». Надежная сборка, которая может быть оснащена как датчиком Холла, так и современным оптическим. Есть защита от скачков напряжения и световая индикация.

Разборка двигателя мотоцикла Урал

Ремонт мотоцикла Урал следует проводить поэтапно. Первым делом нужно подготовить свой гараж и сам мотор. С двигателя нужно отмыть всю грязь и масло, чтобы они не попали внутрь. Уберечь пол гаража поможет постеленная пленка, ведь проще выкинуть кусок целлофана, чем убрать остатки смазки с пола гаража. Процесс разборки:

  • Откручиваем гайки, удерживающие крышку цилиндра и снимаем ее. Следом откручиваем гайки, крепящие головку цилиндра, в коробку убираем коромысла, штанги и стягиваем со шпилек головку.

  • Снимаем гайки крепления цилиндра и, пошатывая, аккуратно снимаем цилиндр со шпилек.
  • Убираем стопорные кольца, выпрессовываем поршневой палец специальным съемником.
  • Винты крепления газораспределительного механизма откручиваем и достаем крышку картера.
  • Раскручиваем фланец распредвала, вынимаем пробку в верхней части картера и привод маслонасоса.
  • При помощи монтажных лопаток вынимаем распределительный вал.
  • Отгибаем замочную шайбу и следом на цапфе коленвала выкручиваем винт крепления шестеренки. Монтажными лопатками убираем ведущую шестерню.
  • Откручиваем винты верхнего диска сцепления.
  • Маркируем диски, в том положении как они стояли.
  • Снять болт, крепящий маховик в коленвале.
  • Маховик снимаем с конической части вала.

  • Снимаем болты с корпуса заднего коренного подшипника.
  • Снимаем поддон двигателя, а вместе с ним и фильтр с маслонасосом.
  • Коленчатый вал выпрессовываем из переднего подшипника и достаем из картера.

Следуя данной схеме вы сможете добраться до основных частей мотора, чтобы провести полноценную диагностику зазоров и при необходимости заменить детали на новые. Стоит отметить, что если деталь имеет приближенный к износу зазор, то лучше заменить ее, так как большая часть новых запчастей приводит к повышенной нагрузке на весь мотор, пока проходит обкатка. Такое повышенное давление на старые узлы может привести к их износу, а значит – появлению шумов.

Мы советуем проводить комплексный ремонт перед началом сезона. Такой подход позволит избавиться от всех проблем с несоответствием зазоров и без забот откатать несколько сезонов. В противном случае, двигатель мотоцикла может сломаться в разгар сезона и надолго лишить возможности передвигаться на двух колесах.

Продукция Ирбитского мотоциклетного завода хорошо известна не только в нашей стране. Различные модели, чья конструкция берёт начало от довоенного BMW R71, сохраняют родительские гены на протяжении семидесяти лет. Правда, приставка «Урал» появилась в их названии несколько позже. Начиная с 1961 года, её присваивали следующим модификациям:

  • М-62(1961 – 1963).
  • М-63 ( 1963 – 1971) – это был так называемый Урал-2.
  • М-66 (1973 – 1975) получил маркировку Урал-3.

Далее решено было ограничиться названием Урал, убрав дополнительный цифровой индекс и оставив только заводское обозначение.

  • М-67 (1973 – 1976).
  • М-67-36 (1976 – 1983).
  • ИМЗ-8 (данная модель производится с 1985 года и имеет множество различных вариантов исполнения).

И это не считая специальных вариантов исполнения и ограниченных серий. Но в процессе тюнинга мотоцикла любой из перечисленных модификаций много общего. Несмотря на изменения в названии, все модели схожи по конструкции и имеют близкие технические характеристики.

Все узлы мотоцикла легкодоступны, что делает его крайне ремонтопригодным. Ремонт мотоцикла «Урал» своими руками является для самых отверженных мотолюбителей своего рода забавой, но, чтобы процесс действительно принес свои плоды, не лишним будет узнать, как правильно разбирать основные узлы байка.


Ремонт мотоцикла «Урал» можно сделать своими руками

Перед снятием маховика необходимо:

  1. Снять с мотоцикла двигатель и отсоединить от него коробку передач.
  2. Снять пакет дисков сцепления.
  1. Сначала нужно отогнуть край стопорной шайбы болта маховика.
  2. При помощи рожкового ключа, установленного в распор между винтом крепления упорного диска и шпилькой коробки передач, фиксируем маховик от проворачивания.
  3. При помощи головки на 41 мм нужно ослабить затяжку болта и вывернуть его на несколько оборотов.
  4. Вооружившись двухзахватным съемником, убираем маховик с хвостовика коленвала.
  5. Шпонка маховика извлекается при помощи пассатижей.

Иногда шестерня ГРМ вовсе не хочет сниматься только при помощи съемника. В таком случае ее нужно нагреть.


Снятие маховика на «Урале»

Для доступа к сцеплению мотоцикла «Урал» нужно для начала демонтировать заднее колесо и отсоединить коробку передач от ДВС. Далее следует открутить шесть винтов, удерживающих маховик.

  1. При помощи отвертки выбить выступы из прорезей всех винтов.
  2. Открутить два болта, расположенных напротив друг друга, и на их место вкрутить два вспомогательных, чтобы избавить упорный диск от давления пружин.
  3. Открутить оставшиеся четыре болта и только потом вспомогательные.
  4. Снять все диски и пружины.

Чтобы снять цилиндр, необходимо:

  1. Убрать патрубок с левого цилиндра.
  2. Снять карбюратор. В том случае, если необходим ремонт головки.
  3. Снять клапанную крышку, которая держится на четырех гайках.
  4. Открутить гайки, удерживающие сам цилиндр.


Демонтаж цилиндров на «Урале»

Извлечение коленчатого вала

Чтобы вынуть коленвал, необходимо:

  1. Расстопорить замочную шайбу болта, удерживающего ведущую шестерню, и выкрутить его.
  2. Снять шестерню, предварительно вынув шпонку.
  3. Вынуть шплинтовочную проволоку.
  4. Открутить болты и снять крышку.
  5. Снять масляный насос и вытащить его штангу.
  6. Удерживая задний конец коленвала, вытащить переднюю часть и подшипника в картер.
  7. Повернуть коленвал так, чтобы паз шпонки маховика был сверху.
  8. Поднимая переднюю часть коленвала, нужно опускать заднюю, вынимая саму деталь.

Для разборки двигателя нужно:

  1. Открутить гайки, фиксирующие крышку и головку цилиндра, после чего снять эти элементы.
  2. Снять цилиндр со шпилек.
  3. Убрать стопорные кольца при помощи съемника.
  4. Достать крышку картера, открутив винты крепления механизма газораспределения.


    Сборка двигателя своими руками

  5. Вынуть пробку в верхней части картера, раскрутив фланец распредвала, а также убрать привод маслонасоса.
  6. Вынуть распредвал при помощи монтажной лопатки.
  7. Отогнуть шайбу и выкрутить винт крепления ведущей шестерни сцепления.
  8. Открутить болты верхнего диска.
  9. Выкрутить болт, который удерживает маховик, после чего снять его с коленвала.
  10. Снять болты с заднего подшипника, поддон двигателя и фильтр с маслонасосом.
  11. Убрать коленвал из картера путем выпрессовывания его из переднего подшипника.

Такой порядок действий поможет добраться до мотора, чтобы произвести его полноценную диагностику и провести ремонт. Для сборки двигателя мотоцикла «Урал» требуется произвести все манипуляции в обратном порядке.

Если передачи переключаются некорректно, это может означать, что коробка мотоцикла «Урал» нуждается в регулировке.


Запчасти зарубежного производства используются в современном мотоцикле «Урал»

Сначала нужно поставить байк на подножку, после чего сделать несколько нехитрых манипуляций:

  1. Установить вторую передачу при помощи ручного рычага и вдавить педаль до третьей передачи. Если шарик и лунка не совпали, следует немного ослабить нижний винт. Это поможет избавить от недовключения. Бывает и так, что лунка перескакивает шарик, что приводит к перевключению. Тогда винт нужно подкрутить.
  2. Перейти с третьей передачи на вторую. Если лунка не доходит до шарика, то нужно ослабить верхний регулировочный винт, а в случае перескакивания – сильнее ввернуть.

Процесс разбора мотора достаточно сложный, но более важно то, что при этом «уходят» существующие зазоры. Тем самым, если разобрать мотор и затем собрать его без ремонта, с большой вероятностью появятся сторонние шумы, связанные с увеличением зазоров. Поэтому опытные слесари советуют, прежде всего, оценить состояние мотора без разбора основных элементов, или провести частичный разбор, затем провести дефектовку и уже по ее результатам решать, делать ремонт или нет. «На слух» определить неисправность можно, если:

  • Двигатель громко звенит при работе, во всех диапазонах оборотов, причем звон превращается частично в громкий шум при прогретом моторе и на высоких оборотах.

    Причина: износ поршневого пальца и появление чрезмерно большого зазора между пальцем и втулкой. Решение: первым делом можно выставить более позднее зажигание, в ряде случаев это либо полностью избавляет от шума, либо он становится незначительным, что позволяет еще некоторое время пользоваться мотоциклом. Если это не помогло, то старые палцы меняют на новые, а так же втулки шатунов с их последующей разверткой.

  • Мотор звенит, слегка слышны постукивания, звук глухой, усиливающийся под нагрузкой и на высоких оборотах.

    Причина: появление зазора между пальцем и бобышкой поршня. Решение: замена комплекта палец+поршень на новые одной группы.

  • Мотор стучит металлом о металл на холостых, а при высоких оборотах стоит сильный звон и вибрация.

    Причина: зазор между поршнем и цилиндром. Решение: подбор нового поршня следующего ремонтного размера и расточка цилиндра под новую поршневую группу.

  • Глухой стук в области картера, отчетливо слышимый на холостом ходу и при сбросе газа.

    Причина: такой звук может свидетельствовать об увеличении зазора между нижней головкой шатуна и пальцем кривошипа коленчатого вала.

По поведению мотоцикла можно узнать о следующих проблемах:

  • Сильный расход масла, падение мощности и чрезмерное дымление выхлопа.

    Причина: износ поршневых колец. Решение: полная замена поршневых колец, а при наличии повреждений плоскости цилиндра – его расточка, с вытекающим ремонтом.

Примерно с такими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы мотоцикла Урал. Как видно большая часть проблем диагностируется умельцами «на слух», и несмотря на всю примитивность, результат оказывается очень точным. Предположив проблему мотора следует запастись комплектом необходимых съемников, ключей и ремонтных запчастей и только тогда приступать к разборке.

Добавить комментарий