Как правильно прокачивать тормоза мазда 3

Содержание статьи:

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Среди нас, скорее всего, нет водителя, который хотя бы раз не испытывал ощущение беспомощности в момент торможения. Когда машина продолжает своё движение, и совсем не в том направлении, в котором хочется водителю. Занос.

Благо, инженерная мысль не стоит на месте. Современный водитель вооружён такой системой, как ABS. Давайте более подробно остановимся на системе, и посмотрим, возможна ли прокачка тормозов с АБС своими руками.

Что такое АБС автомобиля

Прокачка тормозов без помощника

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления  ABS.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS

Как прокачать тормоза с АБС

Это важно!  Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей  у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

Тормоз заднего правого колеса:

Тормоз заднего левого колеса

В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Успехов вам при прокачке тормозов с ABS.

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

  • Порядок прокачки тормозной системы
  • Как прокачать тормозные контуры
  • Когда нужно прокачивать тормозную систему
  • Как прокачать тормоза самостоятельно
  • Основные ошибки при прокачке тормозов

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

  1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
  2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
  3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
  4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
  5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
  6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы : замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

  • можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
  • прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
  • еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Прокачка тормозов самодельным приспособлением

Устройство для прокачки тормозов своими руками

Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

Ошибки при прокачке тормозов

Перед тем как начать прокачивать тормоза, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ:

  1. Смешивать разные тормозные жидкости. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.
  2. Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
  3. Создавать высокое давление в тормозном бачке. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Прокачать тормоза с абс не так сложно как кажется, однако требует от водителя определенных знаний и навыков, а в не которых случаях, по причине специфике конструкторских решений самих систем ABS, без обращения в сервисные центры по обслуживанию автомобилей невозможно обойтись.

Безусловно, прокачка тормозов с абс имеет свои отличительные особенности по сравнению с прокачкой обычной тормозной системой. Это следует понимать, поэтому прежде чем предпринимать какие либо действия по прокачке тормозов с абс, необходимо хотя бы вкратце ознакомится с самой системой ABS автомобиля .

Как прокачать тормоза с абс – порядок выполнения работ.

На данный момент существуют два основных вида ABS, которые отличаются между собой порядком размещения узлов системы.

Первый вид ABS – это когда в основном узле расположены, непосредственно сам насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов.

В таком случае прокачка тормозов с абс выполняется в стандартном режиме, так же как и на обычных тормозах без абс.

Для этого, находим предохранитель, который отвечает за работу АБС автомобиля, вынимаем его. Этим мы добиваемся полного отключения системы.

Откручиваем штуцер прокачки РТЦ.

Прокачка тормозной системы абс дальше проводится при выжатой педали тормоза.

Включаем зажигание автомобиля, при этом Вы должны наблюдать светящуюся лампочку неисправности ABS. Одновременно запускается насос, который выгоняет воздух из контура тормозной системы. Если лампочка погасла, значит, вы все сделали правильно.

Второй вид ABS – это когда все составляющие детали (гидромодуль с клапанами, гидроаккумулятор) этой системы расположены в разных узлах.

В данном случае Вам потребуется специальный сканер для диагностики системы АБС, который снимает всю необходимую информацию с электронного блока управления данной системы.

Такой сканер дорогой и у обычных водителей встречается редко. Поэтому прокачка тормозов с абс такого вида, как правило, выполняется на СТО.

Так же на большинство ABS установлены специальные устройства активации, так называемые ESP или SBC. Такие ABS прокачиваются так же, только на СТО.

Алгоритм прокачки тормозов с АВС

Первое, что нужно сделать перед прокачкой тормозов с абс, это снизить внутреннее давление в системе, которое может достигать 180 атм.

Естественно, такое давление недопустимо при проведении работ, поэтому чтобы его снизить, нажимаем на педаль тормоза 15 – 20 раз, при этом зажигание автомобиля должно быть выключенным.

Далее описан наиболее распространённый метод прокачки тормозов с абс. Естественно, что для каждой модели автомобиля этот процесс может быть разным, поэтому прежде чем выполнять какие либо работы самостоятельно изучите руководство по эксплуатации Вашего автомобиля.

Работы проводятся с помощником.

Зажигание должно быть выключенным. На бочке тормозной жидкости отключает разъемы, откручиваем крышку бачка.

Сначала прокачиваем тормоза передних колес

Как и при прокачке обычной тормозной системы, берем шланг, желательно прозрачный, надеваем его на штуцер прокачки, и открываем штуцер на один оборот.

Нажимаем на педаль тормоза, смотрим, как выходит завоздушенная жидкость. Закручиваем штуцер обратно, отпускаем педаль.

Можно повторить несколько раз, пока не прекратится выход завоздушенной смеси.

Тоже самое проделываем и на втором переднем колесе.

Прокачиваем тормоза задних колес

  1. Начинаем с правого заднего колеса.
  2. Так же надеваем шланг на штуцер и откручиваем сам штуцер на один оборот.
  3. Нажимаем на педаль тормоза и удерживаем ее в таком положении.
  4. Заводим двигатель, при этом работающий насос начнет выгонять завоздушенную смесь. За этим процессом нужно наблюдать внимательно. Как только начинает выходить жидкость без воздуха, сразу перекрывается штуцер и отпускается педаль тормоза.
  5. Выключаем зажигание.
  6. Прокачиваем тормоз заднего левого колеса.
  7. Проделываем то же самое.
  8. Надеваем шланг на штуцер и открываем штуцер на один оборот.НО, в этот раз не нажимаем на педаль тормоза.
  9. Заводим двигатель и наблюдаем, как выходит завоздушенная жидкость.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Что делать если в аккумуляторе замерз электролит

Перед тем, как завернуть штуцер, выжать педаль тормоза на 50% и только потом завернуть штуцер полностью.

Затем отпускаем педаль тормоза полностью, выключаем зажигание и ждем полного прекращения работы насоса.

Естественно, что в процессе прокачки тормозов с абс постоянно доливаем свежую тормозную жидкость в бачек для поддержания ее уровня.

Не забываем обратно подключить разъем к бачку с тормозной жидкостью и закрутить крышку, а также еще раз проверить тормозную систему автомобиля на герметичность.

Если у кого-то есть другие методы прокачки тормозов с абс, прошу делиться ими в комментариях.

Для того чтобы на автомобиле прокачать тормоза опытному водителю понадобится не более двух часов, но это возможно только на машинах, на которых установлена обычная стандартная система торможения. Но такая система уже давно не удовлетворяет потребности автомобилистов и автопроизводители все чаще устанавливают ABS.

Чем отличается прокачка тормозов c ABS и без ABS

Осуществить прокачку тормозов на авто с АБС задача непростая и дело не в сложности самого процесса прокачки, а скорее в неосведомленности. Прокачка тормозов на транспортном средстве с АБС и без антиблокировочной системы значительно отличаются некоторыми ключевыми моментами и имеют свои особенности.

Три основных отличия антиблокировочной системы от обычного тормоза:

Типы АБС систем

Прежде чем предпринимать действия по прокачке тормозов с АБС, стоит с ней ознакомиться. На данный момент известно два основных вида АБС, отличающихся между собой по основному признаку – порядком размещением узлов системы.

1) Первый вид АБС – в основном узле находятся, непосредственно сам насос, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор.

Действия по прокачке тормозов происходят в последовательности, аналогичной прокачке, как в машине с обычными тормозами без антиблокировочной системы.

2) Второй вид ABS –все составляющие детали (гидроаккумулятор, гидромодуль с клапанами) этой системы находятся в разных узлах.

Понадобится специальный сканер, диагностирующий систему ABS и снимающий с электронного блока управления тормозной системы всю необходимую информацию.

Такой сканер достаточно дорогой и у автовладельцев встречается редко, именно поэтому прокачка тормозов с ABS, как правило, выполняется в условиях СТО. На большинство АБС установлены устройства активации SBC или ESP, также как и ABS они прокачиваются только на СТО.

Как прокачать ABS-тормоза 

Прежде всего, стоит отметить, что прокачку нужно проводить с напарником. Рекомендуется незадолго до выполнения работ осмотреть резьбу штуцера прокачки, нередко он бывает сильно схвачен коррозией, и чтобы избежать срыва и поломки резьбы металл нужно заблаговременно обработать смазкой WD-40. Помимо этого, чтобы при замене тормозной жидкости не залить излишек, следует отметить его уровень на расширительном бачке.

После отключения штекера системы АБС можно приступать к процессу прокачки. Качественно и правильно прокачать тормоза с такой системой можно только в помещениях, оборудованных ямой или эстакадой. Первым рекомендуется прокачивать переднее левое колесо, за ним – переднее правое. Далее левое заднее колесо, после – правое заднее.

Порядок прокачки тормозов АБС

1) Заранее подготовленный прозрачный шланг нужно закрепить на штуцер тормозного цилиндра, другой его коней опустить в емкость.

2) Установить рычаг коробки передач на нейтральное положение, задействовать ручник (ручной тормоз) и для сброса АТ в контуре до 80 атмосфер включить зажигание.

3) Необходимо интенсивно нажимать на педаль тормоза до появления на ней сопротивления, после чего педаль нужно удерживать в нажатом положении. Специальным ключом отвернуть штуцер и подождать когда педаль тормоза упрется в пол. После того как это произойдет, штуцер необходимо завернуть, а педаль тормоза отпустить.

Эти действия следует повторять до тех пор, пока вся тормозная жидкость в бачке не опустится до уровня патрубка гидропривода. Во избежание попадания воздуха в тормозную систему нужно регулярно доливать в бачок тормозную жидкость.

4) В гидроприводе сцепления накапливается воздух и при его выдавливании «уходит» примерно 100 мл тормозной жидкости. По окончании процедуры прокачки тормозов для восполнения потерь в расширительный бачок необходимо добавить тормозную жидкость до отметки максимального уровня. Описанную выше процедуру необходимо провести на каждом колесе. В тормозной жидкости должны отсутствовать пузырьки воздуха.

5) Следующим этапом работы является контроль свободного ход педали тормоза. Если прокачка выполнена качественно и правильно, свободный ход педали составляет до 30% общей амплитуды перемещения педали.

6) Завершающим шагом прокачки тормозов является заливка в бачок новой тормозной жидкости. Ее количество должно строго соответствовать уровню ранее нанесенной на бачок метки. Крышку расширительного бачка плотно завинтить и подключить штекер антиблокироочной системы.

Одновременно с прокачкой тормозов рекомендуется обратить внимание на герметичность и плотность фиксации всех элементов тормозной системы. Чтобы проверить работоспособность системы нужно завести двигатель машины и на протяжении десяти секунд нажимать педаль тормоза до упора. В это время индикатор исправности АБС в режиме самодиагностики должен загореться и вскоре погаснуть. Данный алгоритм индикатора свидетельствует о качественной прокачке системы и отсутствии прочих неисправностей.

Оценить, какова эффективность работы системы, можно проведя контрольный заезд с регулярным торможением. Если в момент торможения в педали тормоза присутствует пульсация – это свидетельствует об исправном состоянии системы.

Важно! Если конструкция системы АБС предусматривает оснащение электронными активаторами SBC и ESP, прокачка тормозной системы производится только в условиях СТО.

Эффективность работы антиблокировочной системы 

Благодаря наличию в тормозной системе АБС есть возможность существенно сократить тормозной путь, что позволяет водителю в условиях экстренного торможения сохранить хорошую управляемость автомобилем. Это позволяет избежать многих непредвиденных ситуаций и даёт возможность в процессе торможения маневрировать. Перечисленные достоинства делают антиблокировочную систему важным элементом тормозной системы.

Наличие в машине ABS для неопытного водителя в любом случае лучше, оно позволяет осуществлять экстренное торможение даже интуитивно понятным способом, приложив максимальное усилие к педали тормоза, при этом сохраняя возможность маневра.

Среди многочисленных достоинств антиблокировочной системы, по мнению специалистов, существует единственный недостаток – торможение автомобиля на рыхлых участках (гравий, песок, высокий снег). Тормозной путь становится гораздо длиннее, чем при полной блокировке колёс, поскольку автомобиль не «закапывается» в рыхлое покрытие, а продолжает нормальное движение. Однако сегодня современные ABS уже имеют алгоритмы, которые успешно применяются при торможении даже на таком покрытии.

Воздух в тормозной системе – потенциальная угроза безопасности. Он может там образоваться из паров кипящей состарившейся тормозной жидкости (из-за большого количества конденсата), утечек, повреждения частей тормозной системы или в процессе замены гидравлических компонентов. Поэтому, прежде чем начать прокачку тормозов, необходимо проверить, герметична ли система – места соединений элементов.

Кроме того, необходимо вспомнить, как давно залита тормозная жидкость. Ее необходимо менять каждые два года и ни в коем случае нельзя смешивать разные типы жидкостей. Например, если залита «тормозуха» типа DOT-3, то не следует использовать DOT-4 или DOT-5 – это может привести к «растворению» уплотнений в тормозных цилиндрах и местах соединения компонентов системы.

Прокачка тормозов только на первый взгляд кажется сложной задачей. Однако, она весьма ответственная. От правильности действий зависит — не подведут ли вас тормоза в самый неподходящий момент. Если вы не уверены в своих навыках, то лучше обратиться за помощью в сервис, а свободное время потратить на встречу с друзьями.

Если все же вы решились, тогда придерживайтесь основных правил, и тогда не должно возникнуть никаких проблем. Во-первых, во время стравливания воздуха в бачке всегда должна быть тормозная жидкость. Во-вторых, необходимо строгое соблюдение правильной последовательности действий.

Внимание! В автомобиле без ABS прокачку необходимо начинать с колеса наиболее удаленного от тормозного насоса — обычно заднее правое. Затем переходим к заднему левому, переднему правому и заканчиваем передним левым. В машинах с ABS процедура начинается с передних колес.

В-третьих, мы должны быть осторожны со стравливающими клапанами. Если они сильно поржавели или грязные, то прежде, чем их откручивать, очистите проволочной щеткой  и обработайте спреем типа «жидкий ключ» (WD-40). Это поможет легче открутить клапан. После открытия клапана, тормозной жидкости следует стечь до тех пор, пока мы не увидим отсутствие пузырьков, а жидкость станет чистой и прозрачной.

И еще один момент. Для качественной прокачки тормозной системы нужны два человека. Попросите о помощи друга. Вдвоем это делать эффективнее, быстрее и, конечно, веселее.

Прокачка тормозной системы без ABS

Схема прокачки:

1. Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.

2. Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.

3. Суппорт переднего правого колеса.

4. Суппорт переднего левого колеса.

Внимание! На автомобилях с распределением тормозных усилий по осям (в простонародье «колдун») во время прокачки задних тормозов необходимо переместить рычаг (поршень) колдуна, для имитации полной загрузки машины. Это обеспечит максимальную пропускную способность тормозной магистрали и упростит прокачку тормозов.

Последовательность действий:

1. Снимите колпачок с выпускного клапана вентиляции тормозного цилиндра колеса, очистите клапан и наденьте чистый прозрачный шланг. Другой конец шланга вставьте в емкость с наполненной до половины тормозной жидкостью.

2. Попросите своего помощника, чтобы он понажимал педаль тормоза до момента создания в системе давления. Признаком станет растущее сопротивление педали тормоза.

3. Для создания давления необходимо полностью нажать и удерживать педаль тормоза.

4. Ослабьте на пол-оборта клапан выпуска воздуха. В емкость потечет жидкость. Второй конец шланга должен быть погружен в жидкость.

5. После заметного падения давления в системе, затяните вентиляционный клапан.

6. Повторите операцию по прокачке с нажатой педалью тормоза.

7. Снова повторите прокачку до тех пор, пока в жидкости в шланге не исчезнут воздушные пузырьки.

8. Снимите шланг с выпускного клапана и замените защитный колпачок.

9. Повторите те же действия для тормозных цилиндров остальных колес.

Прокачка тормозной системы с ABS

В автомобилях, оборудованных ABS, процесс немного отличается. Если уровень жидкости в бачке во время прокачки понизится слишком сильно, то в тормозную систему может попасть воздух, который затем окажется в насосе. В этом случае вы не сможете продолжить прокачку системы, и придется обращаться в сервис.

Передние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Наполните бачок тормозной системы до самых краев.

3. Наденьте прозрачный шланг на клапан выпуска воздуха правого переднего колеса. Другой конец шланга опустите в емкость с тормозной жидкостью.

4. Попросите помощника понажимать на педаль тормоза до появления давления в системе. Затем, удерживая педаль тормоза нажатой, открутите вентиль. Когда сопротивление педали прекратится, закройте клапан.

5. Повторите данную процедуру несколько раз до тех пор, пока жидкость в шланге не окажется без пузырьков.

6. Закройте клапан и наполните бачок тормозной жидкостью.

7. Второе «колесо» прокачайте точно таким же образом.

Задние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Нажмите и отпустите педаль тормоза.

3. Включите зажигание, наденьте шланг и откройте клапан стравливания воздуха правого тормозного цилиндра. Закройте клапан, как только в шланге перестанут появляться пузырьки воздуха.

Внимание! Насос системы ABS не должен работать больше двух минут, иначе он перегреется. Таким образом, после каждых двух минут необходимо делать десятиминутный перерыв для охлаждения насоса.

4. Выключите зажигание и подготовьте вентиль тормоза левого колеса.

5. Точно таким же образом прокачайте второе «колесо».

6. Включите зажигание и подождите, пока насос ABS не выключится самостоятельно.

7. Долейте в тормозной бачок жидкость до Максимума.

Узнайте, как прокачать тормозную систему на автомобиле своими рукам правильно. Пошаговая инструкция «для молодых» автолюбителей. Полезные советы и ответы на вопросы: как обнаружить воздух и как часто менять тормозную жидкость в машине.

Для начала немного теории. Прокачивать тормозную систему на автомобиле нужно для избавления от воздуха, что со временем образуется в ней. Также могут быть и другие причины появления воздуха в тормозной системе, например:

  • при ремонте самой тормозной системы (к примеру: замена вакуумного усилителя тормозов или главного тормозного цилиндра , любой тюнинг и прочее вмешательство в работу тормозов);
  • при разгерметизации тормозной системы в случае повреждения масляных трубок или шлангов (они могли устареть и потрескаться);
  • при замене тормозной жидкости следует сразу приступить к этой процедуре;
  • при большом спаде уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра за отметку «MIN».

Как обнаружить образовавшийся воздух в тормозной системе? Это всё можно заметить при торможении (тормозной ход увеличится, не плавная остановка) и при нажатии на саму педаль будет обнаружен увеличенный её ход и мягкость нажатия. На самом деле это очень важный узел в машине – ведь от его налаженной работы зависит жизнь, как самих пассажиров, так и тех, кто находится вне транспорта. Так что налаженная работа тормозов должна быть на первом месте.

Как часто нужно менять тормозную жидкость? Процедура по замене этой жидкости должна проводиться раз в два-три года, в зависимости от того, как часто вы эксплуатируете ваш автомобиль. Если ездите очень часто, то по «накатки» 50-60 тысяч километров – следует также делать её замену.

Процедуру по прокачке тормозной системе следует научиться делать самому – своими руками, это на самом деле не сложно. Зачем лишний раз обращаться в автосервис и платить деньги, когда всё сделать можно самому.

Советы перед прокачкой тормозов:

  1. Всю процедуру нужно проводить с помощником, его задача будет состоять в нажатиях на педаль тормоза.
  2. Доливать тормозную жидкость нужно только той марки, что была залита в систему. Если не знаете, что было залито, то смотрите что рекомендует производитель вашей машины. И при прокачке всегда должно быть в бачке жидкости не менее 1/2 уровня, или не ниже отметки «MIN».
  3. Перед тем как приступить к работе сначала осмотрите всю тормозную систему – все трубки и устройства, чтобы узнать или не протекает где жидкость. Если всё хорошо, тогда можно приступать к прокачке.
  4. Если на автомобиле есть АБС, тогда её следует отключить. ABS отключается методом вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

Последовательность прокачки тормозных механизмов проводится в строго заданном порядке:

  • задний правый;
  • передний левый;
  • задний левый;
  • передний правый.

Поэтапная процедура прокачки тормозной системы:

1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить её до отметки «MAX».

2. При вывешенных задних колёсах нужно предварительно разблокировать регулятор давления задних тормозных механизмов. Для этого достаточно вставить между пластиной и поршнем обычную отвёртку. По окончанию работ отвёртку вынимайте.

3. На каждом колесе (тормозном механизме) нужно очистить от грязи клапан выпуска воздуха.

4. С клапана выпуска воздуха необходимо снять защитный колпачок и надеть на него шланг, другой конец шланга опустить в резервуар с немного наполненной тормозной жидкостью (можно в бутылку любую, желательно прозрачную). Шланг должен быть погружен в жидкость!

5. Теперь помощник должен нажимать на педаль тормоза примерно от 3х до 5 раз с интервалом 1-2 секунды. В последнем нажатии нужно зафиксировать педаль тормоза в надавленном положении и так держать.

6. Теперь нужно немного (на 1/2–3/4) отвернуть клапан воздуха. В выходящей из шланга тормозной жидкости будут замечены пузырьки воздуха. Как вытекать жидкость прекратится, обратно закрутите клапан выпуска воздуха. Теперь педаль тормоза можно отпустить.

7. Эту процедуру следует повторять примерно от четырёх до шести раз, пока в вытекающей жидкости не исчезнет воздух. Но после каждой процедуры нужно проверять количество тормозной жидкости в главном бачке, при необходимости доливайте её, она не должна опускаться ниже пометки «MIN».

Задние тормозные колодки на Mazda 3 так же, как и передние подвергаются постоянному износу и периодически требуется замена этой очень важной в плане безопасности детали.

В сегодняшней статье мы с вами поговорим, из-за чего изнашиваются задние тормозные колодки, как понять, что пришло время их менять, а также я дам вам полную пошаговую инструкцию замены задних колодок на Mazda 3

Содержание

  1. Периодичность замены задних тормозных колодок наMazda3
  2. Основные причины износа задних тормозных колодок на Мазда 3
  3. Выбор задних тормозных колодок на Мазда 3
  4. Замена задних тормозных колодок наMazda3 – пошаговая инструкция
  5. Замена задних тормозных колодок наMazda3 – видеоинструкция

Периодичность замены задних тормозных колодок на Mazda 3

Периодичность замены задних тормозных колодок, рекомендованная производителями является 1 раз на каждые 20 тысяч километров пробега.

В отличии от передних тормозных колодок на Mazda 3 задние меняются практически в два раза реже.

Помимо всего прочего на периодичность замены задних тормозных колодок влияют следующие факторы:

  1. какой у Вас стиль вождения;
  2. в какой местности вы проживаете (может это горная местность);
  3. как Вы работаете педалью тормоза (тормозите плавно или же резко).

В среднем по статистике, тормозных колодок должно хватать на 20-50 тысяч километров. Но будьте внимательны, бывает такое, если у Вас колодки бегают очень долгое, более 50 тысяч это может говорить том, что у Вас стирается тормозной диск сам по себе, а не колодки и это очень плохо. Так как тормозные колодки это расходный материал, должны стираться они, а не сам диск.

Основные причины износа задних тормозных колодок на Мазда 3

Без применения специального оборудования проверить состояние задних тормозных на Мазда 3 можно только визуально, как в движении, так и нас месте при осмотре. Но важно помнить, что в целях безопасности лучшим вариантом будет – это обратиться в автосервис.

Если же владелец автомобиля обладает достаточным опытом вождения и знаниями эксплуатации, то сделать это можно просто, обратив внимание на следующие моменты:

  • биение при экстренном торможении;
  • звук высокой тональности при торможении, так называемый «визг» истертых колодок;
  • неестественное снижение уровня тормозной жидкости;
  • удары при резком торможении;
  • увеличенный тормозной путь при торможении автомобиля;
  • ненормальное поведение тормозной системы, внезапное или затянутое торможение;
  • пыль и металлическая стружка от фрикционных накладок на тормозном диске;
  • показание датчика тормозных колодок;
  • внешнее состояние колодок (отсутствие трещин, задиров, сколов и т.д.)

Следует учесть, что датчик может работать некорректно, так как провод устройства постоянно контактирует с водой и может испортиться. Такой датчик установлен не на всех авто, поэтому зрительный контроль состояния тормозных деталей необходим всегда. Исправные тормоза – это залог безопасной езды, поэтому пренебрежение диагностикой системы может нести опасность для жизни.

Выбор задних тормозных колодок на Мазда 3

При выборе тормозных колодок автомобиля, надо учитывать главное — безопасность! В современном мире производства запчастей считается, что наиболее качественные и надежные, а также безопасные являются, так называемые, оригинальные запчасти. Это относится и к тормозным колодкам. В век межконтинентальных транскорпораций, переноса производства в страны третьего мира, качество продукции резко упало. Под маркой оригинальных запчастей можно натолкнуться на некачественную продукцию, цены которой в разы больше других. По статистике, 80% пользователей выбирают передние тормозные колодки оригинал Mazda BHY13328ZA. Эту марку очень сложно найти в оригинале.

Время от времени можно мониторить емекс и экзист на наличие поставщиков, торгующих смазкой в розницу. При появлении сразу же заказывайте.

Не забывайте смазывать колодки. Лучшим выбором является смазка для направляющих пальцев TRW (артикул PFG110) и противоскользящая Ate Plastilube. Рекомендуемая смазка для сборки суппортов — Ate Bremszylinder-Paste. Содержимое тюбика закладывается под пыльник поршня.

Выбор и замена запчастей, всегда больше лотерея, чем осознанный выбор. Замена задних тормозных колодок Mazda 3 продлит срок службы вашего автомобиля. Надежные тормоза обеспечат безопасность пассажиров.

Замена задних тормозных колодок на Mazda 3 – пошаговая инструкция

С задними деталями все немного сложнее. Если автовладелец уже знает, как поменять колодки на Мазда 3 у передних колес , ему будет немного проще.

  1. Для начала нужно все также демонтировать колесо с помощью домкрата.
  2. Затем отверткой снимается скоба.
  3. У направляющей есть передние колпачки, которые также нужно снять. Их несложно найти, они выделяются на плоской детали. После этого можно будет снимать направляющие, сначала нижнюю, затем верхнюю.
  4. После этого можно снимать сами колодки, а затем вдавливать тормозной поршень.
  5. При этом желательно бачок с тормозной жидкостью оставить открытым. Остается только заменить старые колодки на новые.
  6. Суппорт ставится на место, в него вставляются направляющие. После этого все неприятные симптомы сломанных колодок должны сразу пропасть.
  7. До того, как начать использовать авто в стандартном режиме, следует проверить тормоза в безопасном месте.

Для начала следует прокачать их, несколько раз нажать на педаль тормоза и посмотреть, как она себя ведет. Как и масляный фильтр, как многие другие быстро изнашивающиеся детали, тормозные колодки требуют постоянного внимания и существенно влияют на эксплуатационные характеристики автомобиля.

Замена задних тормозных колодок на Mazda 3 – видеоинструкция

Диагностика и ремонт 31 августа 2017

  • 1 Дополнительные элементы тормозных контуров
  • 2 Подготовка к прокачке
  • 3 Порядок удаления воздуха

Антиблокировочная система (сокращенно – ABS), препятствующая движению автомобиля «юзом» при резком торможении, устанавливается на большинство легковых машин, в том числе отечественного производства. Поскольку немалая часть автолюбителей занимается самостоятельным обслуживанием и ремонтом своих «железных коней», возникает закономерный вопрос, как правильно прокачать тормоза с АБС в гаражных условиях. Чтобы получить исчерпывающий ответ, нужно выяснить, чем новая система отличается от старой и рассмотреть технологию удаления воздуха.

Дополнительные элементы тормозных контуров

Недостаток старых тормозов заключался в блокировке одного либо нескольких колес при нажатии педали «в пол». В результате машина теряла управляемость и уходила в занос, особенно на скользкой дороге. Позже традиционная система подверглась модернизации путем добавления следующих элементов:

Перечисленные узлы и детали являются составляющими антиблокировочной системы. Благодаря им автомобиль с ABS никогда не движется «юзом», поскольку автоматика имитирует многократные резкие нажатия на педаль тормоза, хотя водитель давит на нее до упора.

На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.

Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:

Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.

Подготовка к прокачке

Как правило, попадание воздуха в магистрали и агрегаты связано с неисправностью либо ее устранением. Удалять воздушные пузырьки, препятствующие эффективному торможению, необходимо после разборки суппортов, отсоединения трубок или ремонта главного цилиндра.

Алгоритм работы автоматики и гидроблока, присутствующих в тормозной системе автомобиля, предусматривает сохранение высокого давления в основном жидкостном контуре. Если без надлежащей подготовки начать процедуру удаления воздуха, то может произойти выброс жидкости. Поэтому перед тем как прокачать тормоза с АБС, давление нужно понизить. Это достигается 20-кратным нажатием на педаль при отключенном зажигании.

Что потребуется для работы:

Важно! Если в вашем автомобиле блоки гидроаккумулятора, клапанов и насоса установлены в разных местах либо объединены с элементами другой автоматической системы – ESP, то браться за самостоятельную прокачку не следует. Потребуется специальный сканер, взаимодействующий с электронным блоком управления клапанами.

Последнее действие перед прокачкой – отключение ABS. Для этого возьмите инструкцию по эксплуатации, откройте схему расположения предохранителей и отыщите тот из них, который отвечает за работу данной системы. Потом извлеките его из гнезда.

Если позволяет конструкция передней и задней подвески, то колеса можете не снимать – откручивайте штуцеры из смотровой канавы.

Порядок удаления воздуха

Прокачка тормозной системы с АБС начинается с обработки всех штуцеров на рабочих цилиндрах смазкой WD-40. За время эксплуатации они успевают приржаветь и нередко ломаются при попытке ослабить ключом. Дальше действуйте согласно инструкции:

Как вы успели догадаться, развоздушивание контуров передних колес производится за счет гравитационного стекания жидкости. Так что при желании операцию можно выполнить без посторонней помощи. А вот задние контуры прокачать одному человеку гораздо сложнее. Способ самотека здесь не подойдет – трубки слишком длинные и не всегда наклонены в сторону рабочего цилиндра. Прокачка начинается от правой задней части и производится по такому алгоритму:

Задний левый цилиндр прокачивается иначе. Педаль вначале не выжимается, зажигание остается включенным, и сразу откручивается штуцер с надетым шлангом. Насос снова запустится и погонит жидкость через отверстие. Когда воздух перестанет выходить, выжмите тормоз наполовину и перекройте штуцер. Когда насос поднимет давление в системе и остановится, последний раз долейте жидкости в бачок, заверните пробку и подключите разъем.

Существует мнение, что прокачать тормоза на автомате гораздо сложнее, чем на автомобиле с обычной механической коробкой передач. Подобные утверждения беспочвенны, поскольку тормозные контуры никак не связаны с механизмом переключения скоростей в машине. Технология удаления воздуха в обоих случаях абсолютно одинакова.

По окончании работ убедитесь, что рабочие цилиндры не подтекают и уровень в расширительной емкости не снижается. Установите в гнездо предохранитель, а затем испытайте автомобиль на ходу, пробуя тормозить с разной эффективностью.

Справка. В некоторых моделях авто выгнать воздух обычным способом не удается. Если испытания показали, что тормозная педаль реагирует вяло, процедуру придется повторить при работающем двигателе.

Благодаря наличию в системе ABS электрического насоса можно попытаться прокачать тормоза самому, если некого пригласить на помощь. В этом случае педаль нажимать не следует, а только откручивать штуцеры и включать зажигание. Об успехе операции вам просигнализирует потухшая лампочка на панели приборов.

Добавить комментарий