Как устранить присадками стук в двигателе

Двигатель является сложной конструкцией с большим количеством трущихся элементов, изготовленных из разных материалов. В камере сгорания происходит горение топливовоздушной смеси, что влечёт за собой выделение тепла. В цилиндре, где непосредственно происходит процесс горения, присутствует масляная плёнка, которая контактирует с открытым пламенем. При включении мотора в холодное время года масло не должно быть сильно густым, чтобы насос смог прокачать его по системе. Поэтому оно должно сохранять свои свойства в широком диапазоне температур. Далее речь пойдёт о том, какие присадки лучше лить в двигатель автомобиля, чтобы убрать стук, также рассмотрим принцип их действия и способ применения.

Для устранения стука двигателя используются присадки.

Моторное масло должно обладать следующими характеристиками:

Для достижения заданных показателей к основному компоненту необходимо добавить ряд присадочных материалов . При работе двигателя часть присадок выгорает и перестаёт выполнять свои функции, что может привести к образованию посторонних шумов при работе силовой установки. Стук возникает из-за увеличения зазора между трущимися поверхностями. Уменьшить такой зазор и избавиться от стука поможет присадка, содержащая в своём составе мягкие металлы. Циркулируя по системе смазки, мелкие частицы металлических включений оседают на трущихся поверхностях, тем самым уменьшая зазор. При взаимодействии масла с открытым пламенем оно окисляется, что вызывает уменьшение вязкости, этот показатель также влияет на появление неприятных шумов в двигателе. Уменьшить стук поможет присадка, увеличивающая вязкость.

Причины посторонних шумов в двигателе

Стук свидетельствует о выработке ресурса всего мотора либо его отдельных частей. Гарантированно избавиться от неприятного шума помогут ремонт силовой установки либо замена изношенных частей. Избавиться от стука на небольшой промежуток времени можно с помощью внесения дополнительных присадочных средств. Такие компоненты способны уменьшить зазор между трущимися поверхностями (за счёт нанесения мелких частиц мягкого металла на них) и минимизировать трение (за счёт нанесения антифрикционных компонентов).

В процессе работы силовой установки большая часть продуктов горения выбрасывается в атмосферу, но некоторая часть попадает в картер. В масле находятся компоненты, которые удерживают эти частицы от выпадения в осадок. Но при накоплении большого количества продуктов горения они не могут их удержать, и в отдельных местах начинает образовываться твёрдый осадок. При попадании продуктов горения между поршнем и цилиндром поршень начинает стучать из-за забивания маслосъёмных колец.

Обзор нескольких популярных присадок

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль прослужил как можно дольше при минимальных затратах на обслуживание, вы должны позаботиться об этом. Добавление одной из масляных добавок поможет увеличить мощность, улучшить топливную экономичность, холодные запуски и многое другое.

Порядок действия при применении средства

Для эффективного использования всего потенциала присадки, необходимо строго соблюдать инструкции, написанные самим производителем. Добавлять именно то количество, которое рекомендует он. В большинстве своём добавки очень концентрированные , и даже небольшое отклонение от рецептуры может нанести непоправимый ущерб для движка. Чаще всего средство заливается непосредственно в заливную горловину мотора, отдельно от масла (во время его замены). Перед применением компоненты необходимо тщательно перемешать и лишь потом вылить.

При попадании внутрь силовой установки все добавки смешиваются и распространяются по всей системе. Некоторые элементы осаждаются на деталях с увеличенным зазором, уменьшая его, остальные циркулируют по системе, обеспечивая повышенный ресурс силовой установки. Важно понимать, что добавки не предназначены для восстановления старого или грязного масла, они нужны для увеличения его качества. Также с помощью них невозможно «реанимировать» силовую установку с большим ресурсом и наличием серьёзных неисправностей, они лишь помогут продлить и улучшить работу вашего мотора.

Стук в двигателе на горячую почти всегда является симптомом серьезной поломки. При разогретом двигателе могут стучать не только гидрокомпенсаторы, неотрегулированные клапана или цепь ГРМ, но и шатунные, коренные вкладыши либо треснутый поршневой палец, и даже поршень, у которого появились трещины на юбке. В любом случае, диагностику лучше проводить не в гаражных условиях, а обратившись за помощью в автосервис, поскольку, скорее всего, нужно будет разбирать мотор.

  • Что может стучать на горячую
  • Как узнать откуда стук

К появлению стука при эксплуатации двигателя приводит критическое уменьшение величины рабочих зазоров между деталями внутри двигателя. При холодном двигателе масло в нем находится в густом состоянии, а металл деталей не расширяется. Однако по мере того, как температура двигателя увеличивается масло в нем становится более жидким, а зазор между изношенными приводит к возникновению стука. Так, причинами того, почему стучит двигатель на горячую может быть:

  • Недостаточный уровень масла. При таких условиях трущиеся пары будут работать без смазки. Вследствие чего возникает преждевременный их износ и появляются стучащие звуки.
  • Коленвал и его вкладыши. Шатунные и коренные вкладыши сделаны из более мягкого металла нежели сам коленвал, поэтому в результате нарушения смазывания поверхности или срока службы изнашиваются. При этом они могут провернуться и стучать.
  • Клапана. Чаще всего это происходит из-за износа рокера клапана либо потому, что забился масляный канал распредвала.
  • Гидрокомпенсаторы. Они чаще всего стучат по причине низкого уровня масла либо недостаточно давления масла. Возможен и их износ.
  • Фазовращатели. В двигателе с цепным или ременным приводом пробег которого свыше 150…200 тысяч километров происходит износ внутренних деталей или коксование масляных каналов.
  • Поршни и стенки цилиндров. По мере износа мотора нарушается геометрии поршней. Кроме этого, возможно повреждение колец поршня и его пальца.
  • Подшипник коленвала. Он изнашивается естественным образом, либо может быть неправильно установлен при выполнении ремонтных работ.
  • Детонация. Звуки детонации напоминают глухие взрывы в цилиндрах двигателя, возникающие из-за того, топливо воспламеняется не плавно, а резко.

Более подробная информация об этих причинах стука на горячую, а также их тонкостях и методах ремонта написана ниже.

Это одна из самых распространенных причин, почему на горячем двигателе появляется стук. Холодное моторное масло является более вязким, а при увеличении температуры оно разжижается и зачастую выступает демпфером, через которое металлические детали взаимодействуют и издают разные стучащие звуки. Если уровень масла будет недостаточным, то детали будут взаимодействовать “на сухую”, издавая при этом лязгающие металлические звуки. По мере разогрева мотора масло разжижается и не так смягчает удары между изношенными деталями, что и является источниками шума в двигателе на горячую.

Возникает обычно звонкий лязгающий звук, который возникает в самых разных режимах работы, но он усиливается по мере увеличения нагрузки на двигатель и его прогрева, то есть “на горячую”. На самом деле низкий уровень моторного масла — это очень вредно для мотора, поэтому смазывающую жидкость необходимо обязательно либо долить до нужного уровня либо полностью заменить на новую вместе с масляным фильтром.

У коленчатого вала есть так называемые «шейки», которые практически никогда не задирает, поскольку они сделаны из очень прочного металла. Коренные вкладыши устанавливаются в блок, а шатунные вкладыши устанавливаются непосредственно в шатун, и эта конструкция надевается на коленчатый вал. И соответственно, когда изнашиваются вкладыши (обычно шатунные), то на них начинает появляться лязгающий стук.

Причем, звуки эти воспроизводятся именно на горячую, поскольку в таком состоянии металл расширяется, а металл вкладышей гораздо мягче, чем тот, из которого сделан коленчатый вал. Это может привести к тому, что какой-либо один (или даже несколько) вкладышей может провернуться и столкнуться со вкладышем, стоящим напротив него на валу. Как результат — шатун и поршень может попросту заклинить. Один из вариантов — « кулак дружбы », когда поршень разбивает блок цилиндров и вылезает оттуда, который часто происходит при попадании воды в камеру сгорания.

Максимально допустимый зазор будет отличаться у различных моторов, однако в среднем он составляет порядка 0,07 мм. После этого уже нужен срочный ремонт! Износ вкладышей обусловлен недостаточным уровнем масла, примесью нагара, воды, перегревом мотора, частыми высокими оборотами двигателя.

Клапана при возрастающей нагрузке на двигатель издают цокающие звуки. Особенно это характерно для старых автомобилей, наподобие ВАЗ-классики, Москвичей и прочих советских машин. Клапана обычно клацают при увеличении нагрузки на двигатель и при низком уровня моторного масла.

Причины стука клапанов:

  • износ корпус распределяющего вала;
  • износ рокера клапана (другое название рокера — коромысло);
  • засорение масляного канала в распредвале, через который подается масло на рокер клапана.

Главная причина стука клапанов является неотрегулированный зазор между рычагами и кулачками распределительного вала. При увеличении зазора кулачок будет стучать о коромысло, в результате которого и появится ярко выраженный металлический стук, повторяющийся в такт вращению распредвала. В среднем, клапана необходимо регулировать приблизительно через каждые 10…15 тысяч километров пробега.

Даже при недостаточном уровне масла в двигателе клапана на холостом ходу могут и не стучать без нагрузки. Однако при разгоне, если масла будет недостаточно, вы услышите отчетливый часто повторяющийся металлический звук. А если в двигателе предусмотренные гидрокомпенсаторы, которые регулируют зазор автоматически, то часто причиной стука в ДВС на горячую будут они.

Причиной стучащих звуков при работе двигателя на горячую могут быть также стук гидрокомпенсаторов на горячую . В свою очередь причиной их стука может быть:

  • низкий уровень масла в картере двигателя;
  • забитый масляный фильтр;
  • неправильно подобранное масло;
  • проблемы в работе масляного насоса;
  • нарушение вязкости масла дополнительными присадками;
  • проблемы в работе плунжерной пары гидрокомпенсаторов.

Чаще всего проблему со стуком гидрокомпенсаторов можно решить, просто заменив масло и масляный фильтр.

Фазовращатели также могут издавать щелкающие звуки «на горячую». В холодном состоянии масло в их перемычках имеет большую вязкость, и по мере прогрева оно разжижается. Фазовращатели способны «щелкать» в самых разных режимах работы двигателя — на холостых оборотах, при разгоне, при нагрузке. Также стук и грохот такая муфта может издавать из-за значительного нагара который нарушает функционирование внутренних деталей.

Когда фазовращатели частично ломаются, то издают неприятные звуки уже при значительном износе. Средний пробег для износа составляет не менее 150…200 тысяч километров пробега. Продлить срок эксплуатации муфты vvt-i можно использованием качественного моторного масла, а также щадящим режимом эксплуатации двигателя.

Со временем на юбке поршня образуется зона износа, задиры, что приводит к уменьшению его диаметра и нарушению формы. Аналогичная ситуация происходит и на стенках цилиндров в блоке. Таким образом эти пары трущихся деталей прилегают неплотно друг к другу и обычно издают лязгающие металлические звуки. Это же касается и «пальца», который соединяет шатун и корпус поршня, а также его посадочного места. Палец издает металлические звуки в разных режимах работы двигателя, но чаще при увеличении его оборотов.

Металлический стук на горячую может издавать и треснувшее поршневое кольцо (или несколько колец). В зависимости от того, насколько они повреждены они могут стучать и на холодную и на горячую. Однако в режиме «на горячую» двигатель стучать однозначно громче, поскольку в таком состоянии металл самого кольца расширится и стук будет слышен более отчетливо.

В подшипнике коленчатого вала со временем возникает износ. Это характерно как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, однако на дизелях, особенно турбированных чаще всего. Износ усиливается из-за низкого качества самого подшипника, плохого моторного масла (или если его меняли нерегулярно), частых перегревов двигателя, постоянная работа на повышенных оборотах, недостаточный уровень масла. В зависимости от износа шум от подшипника может происходить как на холодную, так и на горячую. В первом случае он будет шуметь только при запуске. По большому счету, это еще не критично, и с таким подшипником еще некоторое время ездить можно. Однако если он шумит уже и на горячую, то это явный признак того, что подшипник коленчатого вала необходимо менять как можно скорее, в противном случае дело может обернуться дорогостоящими ремонтами.

Детонация — это нарушение процесса сжигания топливовоздушной смеси в цилиндрах, в результате которого сжигание смеси происходит не плавно, а скачкообразно. На самом деле детонация может происходить в любых режимах использования двигателя, однако чаще всего она возникает именно на прогретом двигателе, в том числе под нагрузкой. При возникновении детонации из-под капота автомобиля раздаются звуки, похожие на глухие взрывы, похожие на глухой стук.

По тональности и мере прогрессирования звуков можно косвенно определить, какие детали нуждаются в диагностике. Дело в том, что отдельные взаимодействующие детали ГРМ в двигателе могут быть сделаны как из твердых, так и мягких металлов. Соответственно, те, которые сделаны из твердых металлов, изнашиваются не так интенсивно, как более мягкие, которые и провоцируют появление стука в моторе на горячую.

Что касается характера звука, то зачастую он определяется конструктивными особенностями того или иного двигателя при том, что у двух разных моторов может быть одна и та же причина стука на горячую. Если говорить о тональности, то обычно чем меньше рабочий объем мотора — тем звуки более звонкие и легко прослушиваются. И наоборот, на мощных движках щелчки можно долго не услышать.

При диагностике звука на слух в первую очередь необходимо выделить периодичность появления звука. Так, он может быть постоянным, возникать в какой-либо периодичность, а также появляться эпизодически (хаотично). Обычно постоянные звуки напрямую связаны с оборотами мотора. Чем выше обороты двигателя — тем периодичность постукиваний также возрастает в такт им (или в 2 раза чаще). Аналогично стук может возрастать по мере увеличения нагрузки на двигатель, поскольку при этом возрастает нагрузка на трущиеся детали ГРМ, которые и производят стук.

Сложность диагностики в данном случае заключается в том, что для “прослушивания” звука нужен некоторый опыт, поскольку зачастую его нужно слушать на фоне громкой работы мотора, в том числе на высоких оборотах.

Как стучит Что может быть источником звука
Стук при запуске горячего двигателя
  • подшипник коленчатого вала;
  • у турбированных дизелей — турбина;
  • вкладыши коленчатого вала.
Цокает двигатель на горячую
  • неправильно настроенные клапана;
  • низкий уровень моторного масла, либо масло уже потеряло свои свойства;
  • фазовращатели.
Глухой стук в двигателе на горячую
  • детонация.
Звонкий стук в двигателе на горячую
  • изношенный гидрокомпенсатор;
  • коленвал;
  • поршни либо поршневые кольца.

Зачастую определить, что же именно является источником стуков, доносящихся из подкапотного пространства на горячую, бывает достаточно сложно. Детальную диагностику лучше проводить в автосервисе, где есть соответствующее оборудование и квалифицированные мастера. В гаражных условиях можно выполнить следующие проверочные действия:

  1. Проверить уровень и состояние масла в картере двигателя. При необходимости его необходимо долить, либо поменять в случае, если пришел срок замены масла по пробегу .
  2. Воспользоваться стробоскопом или даже обычной деревянной палкой, которые стоит прикладывать к разным частям мотора.
  3. Снять головку блока и провести ряд тестов.

Однако кроме проверки масла дальнейшую диагностику имеет смысл проводить только в случае, если вы хорошо разбираетесь в моторах. А при определении причины понадобятся навыки его самостоятельно разобрать и собрать. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.

Как определить — стучит гидрокомпенсатор или поршневая группа

Существует два способа, позволяющих определить, что же стучит на горячую — гидрокомпенсаторы либо какой-либо из поршней. Так, в первом случае алгоритм проверки будет следующим:

  • необходимо скинуть катушки зажигания с каждого поршня поочередно;
  • если при отключении всех поочередно поршней стук при работе двигателя не прекратился — значит, стучат именно гидрокомпенсаторы;
  • соответственно, если на каком-либо поршне стук прекратился — его нужно дополнительно проверить на предмет геометрии и общего состояния.

Алгоритм второго метода проверки:

  • скинуть и убрать свечу именно на том поршне, на котором пропадает стук;
  • подогнать поршень к верхней точке или допускается чтобы он чуть-чуть ушел вниз;
  • если есть свобода хода или в «пальце» или в коленчатом вале, то при нажатии поршневой группы вниз — поршень уйдет вниз и, соответственно, произойдет сам стук поршня;
  • таким образом необходимо проверить все четыре (или более) поршня;
  • если с поршнями все хорошо — скорее всего, стучат гидрокомпенсаторы.

Особенность звука неисправного шатуна заключается в том, что он исходит из нижней части блока цилиндров двигателя. Соответственно, для того, чтобы лучше его услышать, необходимо либо загнать автомобиль на смотровую яму (эстакаду), либо поднять на подъемнике. Слушать нужно оттуда. Характер звука низкий, его частота увеличивается по мере увеличения оборотов мотора. Слушать его можно на любых оборотах.

В гаражных условиях можно достаточно просто определить, какой из шатунов вышел из строя. Делается это следующему алгоритму:

  • необходимо демонтировать головку блока цилиндров с тем, чтобы обеспечить доступ непосредственно к поршневой группе;
  • далее с помощью ключа (или просто рукой) необходимо резко дергать вверх и вниз ременную (цепную) передачу с тем, чтобы поршни немного двигались;
  • в процессе этого нужно прислушиваться, из какого цилиндра доносится звонкий металлический звук, который и будет свидетельствовать о том, что стучит шатун.

Другой вариант заключается в том, чтобы поддернуть поочередно поршни вверх, а после этого также поочередно с помощью отвертки или другого инструмента резко попытаться «утопить» поршень вниз. Если на каком-либо поршне будет при этом чувствоваться люфт — именно на этом поршне и вышел из строя шатун.

При износе поршня на прогретом моторе он может издавать как глухие, так и звонкие звуки. Именно по характеру звука можно определить, что стучит именно эта деталь. Сделать диагностику можно по следующим признакам:

  • Глухой звук, доносящийся из верхней части блока двигателя. Громче всего проявляется при работе мотора на холостых оборотах после прогрева.
  • Короткий звонкий металлический звук. Его источником является изношенный поршневой палец, соприкасающийся с шатуном. Звук можно слышать при любых режимах работы мотора, и его частота увеличивается с увеличением оборотов. Однако лучше всего проявляется себя на низких либо холостых оборотах, когда отсутствуют посторонние шумы.

Диагностику поршней или их пальцев лучше проводить в автосервисе, поскольку для этого необходимо разбирать мотор.

Диагностика проблемы, когда машина стучит на горячую достаточно сложная, поэтому заниматься ей самостоятельно имеет смысл только при наличии достаточного опыта и соответствующего оборудования. В первую очередь необходимо проверить уровень и состояние масла в двигателе, а также определить, в каких режимах работы мотора происходят характерные звуки. По статистике чаще всего стучат неотрегулированные клапана, а также вкладыши коленвала, поэтому проверку начинать нужно именно с них.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Многие автолюбители, сталкиваясь с проблемой стука гидрокомпенсаторов, для избавления от проблемы используют такой вариант, как использование специальных присадок.

В том случае, если выработка элементов ещё не достигла предела, то присадка действительно может помочь решить проблему и надолго устранить посторонние шумы при работе мотора, если ГК стучат.

На современном рынке автохимии представлено множество вариантов таких составов разнообразных марок и типов, поэтому несведущему водителю выбор может показаться очень трудным. В данной статье речь пойдёт о том, как воздействуют присадки на двигатель, и как правильно выбрать нужный состав.

Присадка для гидрокомпенсаторов – это компонент смазки, который добавляется в масло, чтобы удалить отложения в ГК и масляных каналах.

Главная её задача заключается в снижении уровня шума во время функционирования двигателя и обеспечить бесперебойную работу всех конструктивных узлов автомобиля.

В составе большинства разновидностей присутствуют особые компоненты, делающие их гуще и повышающие эффективность работы. Использовать такую добавку можно на любом типе автотранспорта не только с бензиновыми, но и с дизельными двигателями. Следует учитывать, что очень многое может зависеть не только от производителя, но и от разновидности состава, поэтому перед его приобретением рекомендуется внимательно изучить этикетку.

Основные свойства добавок для ГК можно охарактеризовать так:

Такой способ решения проблемы стука гидрокомпенсаторов разделил мнения автолюбителей. С одной стороны, этот состав способен работать как промывка, но с другой – эта добавка делает масло не таким вязким, в результате чего оно без труда проходит сквозь масляные каналы. А значит, отложения, удалённые с поверхности, могут беспрепятственно проникать внутрь.

Обычно присадку рассматривают в качестве профилактического средства, предотвращающего стук ГК раньше времени.

Чаще всего качественные масла не требуют добавления данного состава, а вот при использовании масел не самого высокого качества внесение в состав присадок может стать разумным решением.

Стоит отметить, что если вдруг застучали гидрокомпенсаторы, то одни лишь добавки могут и не исправить ситуацию: к такому вопросу нужен комплексный подход, а определение причин стука лучше всего производить после демонтажа системы. При загрязнении каналов присадку стоит добавить во время заливки масла, но перед этим рекомендуется произвести промывку системы и сменить фильтр.

Добавки для ГК изготавливаются в специальных баночках в ёмкостях, которых обычно хватает на 5 литров масла. Для начала воздействия нужно обязательно разогреть двигатель до нормальной рабочей температуры. При выборе нужной присадки рекомендуется учитывать не только её объём, но и объём масляной системы автомобиля. Например, если обычно в мотор заливается около 5 л масла, то будет достаточно одной банки.

Из-за большого количества разновидностей присадок на современном рынке, которые отличаются не только ценой, страной-производителем, но и качеством, в вопросе выбора нужного состава нужно быть особенно осведомлённым. Среди зарекомендовавших себя изготовителей автохимии можно выделить такие марки, как Вагнер, ХАДО, а также Ликви Моли.

Продукция данных компаний является одной из наиболее дорогих, но при этом цена действительно соответствует высокому качеству:

Все перечисленные варианты изготавливаются из высококачественного сырья и безопасны для окружающей среды.

Если застучали гидрокомпенсаторы, необходимо сначала выяснить проблему и устранить её. В случае, когда виной всему отложения в двигателе, можно добавить специальные чистящие добавки-присадки, которые помогут нормальному функционированию мотора.

При выборе рекомендуется отдавать предпочтение проверенным изготовителям, отличающимся высоким качеством продукции.

Повышенная шумность двигателя может свидетельствовать о наличии серьёзных неисправностей, которые могут привести к полной неработоспособности агрегата.

Стук гидрокомпенсаторов на холодную, не относится к такой категории, но если эта деталь не отрегулирована, то двигатель будет потреблять большее количество топлива, развивать меньшую мощность и комфортность управления машиной резко снизится. Также увеличится износ поршневой группы из-за неправильно выбранных зазоров в системе газораспределительного механизма.

В этой статье будет подробно рассказано о том, как убрать стук гидрокомпенсаторов, а также как сделать эту работу качественно и с минимальными временными и финансовыми затратами.

Чтобы понять, как избавиться от стука гидрокомпенсаторов, необходимо хорошо представлять принцип работы этих деталей. Тепловое расширение металла в результате нагрева стало причиной изобретения этого вида механизма.

В автомобилях старого образца вместо гидрокомпенсаторов устанавливались регулировочные болты, с помощью которых производилась ручная настройка теплового зазора. Такой метод устранения повышенных зазоров в системе газораспределительного механизма требовал от владельца машины значительных затрат времени и денег, ведь необходимость в ручной регулировке возникала каждый раз, когда авто проходило 10 – 15 тыс. км.

В современных автомобилях эта функция полностью автоматизирована с помощью небольших вставок между коромыслами и штоком клапана. Принцип работы этой детали довольно прост:

Кликните по картинке для увеличения

Учитывая тот факт, что внутренний объём заполненный маслом может изменяться в зависимости от величины зазора, удаётся полностью избежать задержки открытия клапана и как результат повышенной шумности газораспределительного механизма.

К сожалению, гидрокомпенсаторы, как и любая деталь автомобиля, может выйти из строя. Неисправность этой детали неминуемо приведёт к образованию характерного стука во время работы двигателя. Наиболее часто шум гидрокомпенсаторов вызывается следующими причинами:

Износу подвергаются все детали автомобиля, в том числе и гидрокомпенсаторы. Поэтому, если машине уже много лет, возможно, потребуется полная замена всех элементов.

Заводской брак встречается не часто, но возникает такая неисправность в первые месяцы эксплуатации авто. В случае выявления этой причины неработоспособности гидрокомпенсаторов ремонт, как правило, осуществляется за счёт производителя.

Заклинивание внутреннего клапана может случиться, если применяются некачественное масло или была произведена установка несертифицированных деталей. Устранить такую неисправность можно заменой деталей или их прочисткой.

Воздух во внутреннюю полость гидрокомпенсатора может попасть, если масло в картере двигателя находится на слишком низком уровне. Также такая неприятность может ожидать водителя, если масляная магистраль, по которой осуществляется подача масла, забита различными отложениями.

Если гидрики стучат, то для устранения неисправности не обязательно обращаться в специализированные мастерские. Полностью избавиться от шума гидрокомпенсаторов можно самостоятельно, при наличии минимальных знаний и навыков ремонта и обслуживания двигателей внутреннего сгорания.

После того как причины и последствия возникновения шума понятны можно приступать к устранению неполадки.

Методы устранения повышенной шумности гидрокомпенсаторов

Существует несколько эффективных способов, с помощью которых можно устранить стук гидрокомпенсаторов. Одним из самых бюджетных вариантов является прочистка этих деталей.

Для выполнения этой операции необходимо:

После проверки работоспособности детали устанавливаются обратно, и после установки коромысел и клапанной крышки производится тестовый запуск двигателя.

Несмотря на кажущуюся простоту восстановления работоспособности гидрокомпенсаторов таким образом, временные затраты на выполнения такой операции будут очень значительными.

В некоторых случаях возможно устранение без разбора повышенной шумности работы гидрокомпенсаторов.

Для того, чтобы выполнить очистку деталей без снятия их с двигателя необходимо:

В течение нескольких минут необходимо продержать обороты двигателя на высоком уровне, пока из трубы выходит дым тёмного цвета. Если стук гидрокомпенсаторов на горячую не проявляется, то автомобиль можно эксплуатировать в обычном режиме.

Этот способ устранения неисправности является самым простым, но восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов позволяет только при слабом загрязнении деталей. Если в двигателе не была произведена вовремя замена масла, то прочистить гидрокомпенсаторы можно только первым способом с использованием специальных жидкостей.

Присадки и жидкости для промывки гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов в автомастерской обходится слишком дорого, поэтому многие автомобилисты, стараясь предотвратить образование опасных отложений в масляной магистрали двигателя, применяют специальные присадки .

Наиболее популярные и недорогие средства, применяемые с этой целью:

Стоп стук гидрокомпенсаторов Ликви Моли, отзывы о котором размещают даже авторитетные автомобильные издания.

Представляет собой высотехнологичную добавку в масло, которая значительно улучшает его смазывающую способность, очищает мельчайшие каналы гидрокомпенсаторов, устраняет масляные отложения на стенках магистрали.

Присадку можно использовать как для бензиновых двигателей, так и для дизельных агрегатов с турбонаддувом или без него.

Реставрационные присадки от известного украинского производителя автомобильных масел. Средства по своей эффективности не уступают присадке Ликви Моли.

Немецкая присадка для гидрокомпенсаторов.

Средство отлично справляется со своей функцией при использовании в двигателях, в которых уже имеются проблемы в работе этих деталей, а также служит хорошим профилактическим средством.

Любая из перечисленных добавок позволяет обойтись без сложной и продолжительной очистки способом промывания деталей, конечно при условии, что гидрокомпенсаторы пригодны для дальнейшего использования. Если неисправность вызвана чрезмерным износом деталей, то необходимо приобрести и установить новые изделия.

Здравствуйте, мои читатели, сегодня расскажу про стук гидрокомпенсаторов, причину появления и способы устранения. Игнорировать такой стук нельзя, это может быть симптомом его неисправности, а так же прочих проблем с мотором, которые пока еще можно решить быстро и не дорого.

Можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов? Можно, авось пройдет само, как делают некоторое автолюбители, просто получите впоследствии серьезные поломки, долгий ремонт и лишние расходы.

Гидравлический компенсатор нужен чтобы автоматически регулировался зазор в клапанном приводе, избавляющий от нужды регулировать эти зазоры при обслуживании. Это своеобразный цилиндр, длина которого может меняться под давлением нагнетаемого в него масла.

За счет изменения его длины происходит компенсация зазора между клапанами и кулачками на распредвалу . Внутрь гидрокомпенсатора масло попадает через клапан, имеющий узкое отверстие. Наружу оно выходит через зазоры клапанной пары.

Стабильная работа компенсатора зависит от своевременного поступления масла в нужном количестве, отсутствия заклинивания, повреждений, и целостности плунжерной пары.

Мотор сам по себе шумный агрегат, как определить, что застучал именно гидрокомпенсатор? При неисправности компенсатора появляется резкий стук, стрекотание. Частота которого вдвое меньше частоты оборотов мотора .

Стук считается неисправностью, когда он не исчезает после двух-трех минут после пуска двигателя . Либо появляется на горячую, после

прогрева мотора. Из салона его может быть не слышно, однако вы его услышите, находясь возле машины снаружи, даже не открывая капот.

Чем грозит стук? Он первый признак неполадок газораспределения.

Стучать может из-за поврежденной клапанной пружины, либо через чур больших клапанных зазоров. Поэтому нужно произвести следующую проверку:

  • Осмотрите состояние пружин (нет ли поломанных) и проверьте размеры зазоров клапанов.
  • При необходимости отрегулируйте зазоры.
  • После этого следует провернуть коленвал, чтобы клапан, подозреваемый в стуке приоткрылся.
  • Теперь слегка проверните пружину, клапан провернется за ней автоматически.
  • Запустите мотор, возможно стуки пропадут.
  • Если нет, пробуйте снова проверить и регулировать зазоры.

Не пропадающий стук после такой регулировки означает поломку именно гидравлического компенсатора.

Четко различаются стуки на холодном агрегате, и когда мотор уже разогретый. Причины стука холодного такие:

  1. Он может быть вызван чересчур густым маслом, которое не разогрето, поэтому плохо закачивается в полость компенсатора. Это происходит слишком медленно на холодную, и возникает стук.
  2. Если забился грязью клапан или магистраль компенсатора. Такое загрязнение получается обычно когда масло имеет низкое качество, либо когда пропущена своевременная смена масла. Засор может возникнуть из-за появления стружки и прочих продуктов износа элементов мотора.
  3. Заклинивший плунжер компенсатора. Случается такое по причине попадания абразивного мусора в масло, либо естественный износ детали.
  4. Недостаток масла в моторе, его просто не хватает для нормальной работы.

Теперь рассмотрим причины стуков на горячую приора:

  1. Заклинившая пара гидрокомпенсатора, по причине загрязнения либо износа. Появившиеся задиры блокируют движение плунжера. Зазор не компенсируется при этом и появляются стуки. Такой стук будет слышен и при холодном и при горячем движке.
  2. Низкая вязкость разогретого масла. Когда смазка слишком жидкая, она успевает вытекать быстрее, чем её в компенсатор нагнетает насос. Вытекающее масло не дает раздвижения цилиндру и зазоры не компенсируются. Причина – некачественное масло, или ошибка самого хозяина с вязкостью смазки.
  3. Произошло вспенивание масла по причине его слишком большого количества, попадания в него воды, либо плохого качества.
  4. Проблемы с распределительным валом.

Услышали такие звуки, сразу проверяйте уровень и цвет масла . Высокий или низкий уровень подгоните до нормального, это может решить проблему. По цвету масла можно понять степень загрязненности, и вспомнить, что пропустили его замену. Масло смешанное с водой становится серым или ржавым, это будет заметно на щупе.

Наиболее быстрым и простым способом является устранение без разбора с применением специальной присадки в масло. Она очищает все масляные каналы, вообще отмывает все загрязнения. Кроме этого, присадка увеличивает густоту имеющегося масла, что компенсирует недостаток вязкости или повышенный зазор трущихся деталей.

Добавляется присадка от стука в прогретый мотор, полный эффект действия будет через 500 километров, или чуть менее. Какую брать? Принципиальной разницы нет, действие таких присадок одинаковое, выбирайте сами или посоветуйтесь с теми, кто уже пользовался подобным средством.

На видео тестирование одной из присадок

Еще один способ как убрать стук – промывка масляной системы с применением промывочного вещества и последующей заменой смазки. Решает те же проблемы, что и предыдущий способ – засорение, загрязнение, чрезмерное загустение или разжижение.

Если такие способы не помогли, это означает поломку гидравлического компенсатора. Заменив компенсаторы, рекомендуется менять сразу все, так как один сломался, а другие могут быть на подходе. Достоинства метода – стопроцентное устранение стуков. При замене вы можете обнаружить и другие неполадки, например износ распределительных валов. Как устранить стук в этом случае? Устраняется он только заменой изношенного вала.

Недостатки – высокая стоимость плюс длительность ремонта.

На иномарки запчасти часто приходится заказывать и ждать от двух недель до месяца, пока они придут. Кроме того, такой ремонт в большинстве случаев, требует приобретения новой прокладки герметика, прочих одноразовых элементов.

Если случай у вас совсем запущенный, возможно придется ремонтировать и даже заменить масляный насос, выполнить прочистку всех смазочных магистралей. Это уже почти капитальный ремонт, потому что потребуется частичная либо полная разборка двигателя .
Детально о проблеме

После замены гидрокомпенсаторов все равно стук – ничего страшного, новые гидрокомпенсаторы могут застучать. Это не повод для паники, или расстройства. Такое возможно сразу после ремонта мотора либо замены компенсаторов, недолго. Они наберутся маслом и отрегулируют зазоры, происходит их само регулировка. После которой они затихнут.

Появившиеся стуки после смены масла могут говорить о некачественном фильтре либо неподходящей смазке. Как избавиться от стука в этом случае? Заменой масла. Стуки компенсаторов сразу после старта мотора не относятся к неполадкам. При длительном простое мотора (например ночью) масло понемногу вытекло из камер, поэтому при запуске будет кратковременный стук до заполнения емкостей.

Вот и все, зная все причины и последствия, вы сможете сами определить и даже разобраться с неисправностью, не прибегая к посторонней помощи или платным услугам. До свидания, поделитесь ссылкой со своими друзьями, и подпишитесь на новости сайта, кто еще этого не сделал.

Появление посторонних шумов, скрипов и стуков закономерно возникает в процессе износа силового агрегата и других узлов автомобиля. Одним из наиболее тревожных симптомов является стук в двигателе, который может иметь различную тональность (звонкий, металлический и т.д.), быть явным или приглушенным, проявляться только на холодную или горячую, присутствовать постоянно или исчезать.

Двигатель начинает стучать по разным причинам.  ДВС представляет собой агрегат, который подвержен серьезным механическим и температурным нагрузкам. Более того, указанные нагрузки не равномерны, возникают с определенной периодичностью и зависят от той частоты, с которой в определенный момент вращается коленвал. Стучать мотор зачастую начинает в следующих случаях:

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель может плохо заводиться на горячую . Из этой статьи вы узнаете об основных неисправностях, кторые вызывают затрудненный пуск прогретого ДВС с карбюратором и инжектором, а также дизельного мотора.

Что представляет собой стук в двигателе

Появление стука двигателя в большинстве случаев указывает на то, что в области сопряжения определенных деталей произошло критическое увеличение зазоров между элементами. Если системы смазки и охлаждения двигателя функционируют нормально, тогда шумы и стуки начинают появляться при зазорах, которые в среднем увеличены в два и более раза от допустимых параметров. Сила стука напрямую зависит от того, на сколько увеличился зазор.  Получается, стук в двигателе является ударами деталей друг об друга, нагрузка в месте контакта значительно возрастает. Износ деталей в этом случае происходит значительно быстрее.

Скорость увеличения дальнейшего износа будет зависеть от величины зазора, материалов изготовления, нагрузки, эффективности смазки и целого ряда других факторов. По этой причине одни узлы могут со стуком пройти десятки тысяч километров без серьезных последствий ( ГРМ ), тогда как другие ( КШМ и ЦПГ ) способны выйти из строя всего через несколько километров пробега. В отдельных случаях двигатель может стучать даже при условии нормальных зазоров и отсутствии серьезного износа деталей. Такой стук может быть вызван:

Специалисты диагностируют проблемные узлы по характеру стука, его тональности и области локализации. Для диагностики широко используется стетоскоп. Также можно самостоятельно изготовить приспособление для прослушивания стуков в двигателе. Для решения задачи потребуется стальной прут, к которому нужно припаять металлическую банку. Днище такой емкости будет эффективно играть роль мембраны. Для определения причины стука конец прута прикладывается к различным участкам диагностируемого ДВС, тогда как банка плотно прислоняется к уху.

Тональность звука является косвенным признаком, так как на разных моторах стук может проявляться звонче или глуше. Например, условный стук коренных подшипников коленвала на 1.4- литровом корейском авто вполне может быть более звонким и легче прослушиваться сравнительно со стуком шатунов на 3.0- литровом немецком автомобиле. Зачастую индивидуальные конструктивные особенности каждого двигателя могут выступать причиной разного по звуковой окраске стука, при этом поломка может быть одинаковой.

Если говорить о диагностике по характеру стука двигателя, тогда стоит выделить постоянный стук, периодическое постукивание с той или иной частотой, а также эпизодическое проявление стука. В последнем случае стоит понимать удары, которые возникают неравномерно.

Стук в двигателе обычно связан с оборотами мотора, то есть с частотой, на которой вращается коленвал. Чем быстрее крутится двигатель, тем выше частота стука. Указанная частота может как совпасть с частотой вращения коленчатого вала, так и отличаться. Также стоит отметить, что звук может становиться более или менее интенсивным (отличаться по силе) зависимо от режима работы ДВС.

Например, с ростом числа оборотов и нагрузки на мотор происходит закономерное увеличение нагрузок на подвижные детали кривошипно-шатунного механизма и ГРМ. В этом случае изношенные элементы будут стучать сильнее сравнительно с работой мотора в режиме холостого хода. На данном этапе при диагностике важно определить, происходит ли усиление стука с увеличением оборотов. Зачастую для этого требуется опыт, так как необходимо прослушивать стук на фоне общего возрастающего шума работающего агрегата.

Параллельно с этим необходимо отдельно учитывать то, что давление масла в системе смазки двигателя также возрастает с ростом оборотов. Само моторное масло в отдельных случаях выступает «демпфером», а сам стук может стать менее интенсивным даже при условии увеличенной нагрузки на двигатель. По этой причине важным параметром является температура ДВС. Мотор может сильно стучать на горячую, так как масло разжижено. При этом на холодную стук может почти не проявляться. Бывает и обратная ситуация, когда двигатель отчетливо стучит на холодную, но после выхода на рабочую температуру шумы исчезают или минимизированы.

Стоит отметить, что стук может прогрессировать не одинаково, то есть быстро или медленно усиливаться в процессе эксплуатации. В списке основных элементов ЦПГ, ГРМ и КШМ, которые могут стучать, отмечены:

В случае износа двух деталей ГРМ, которые изготовлены из твердого материала, двигатель может одинаково стучать долгий период времени. Если произошел износ мягких элементов, которые работают в паре с деталями из более твердого материала (коренной, шатунный вкладыш, подшипники распредвала), тогда посторонний звук будет быстро усиливаться. Далее мы рассмотрим наиболее опасные стуки двигателя.

Звук стучащего поршня в цилиндрах локализуется в блоке цилиндров, отличается глуховатым тоном (напоминает звук постукивания по глиняной посуде), а также может сопровождаться щелчками. Наиболее часто проявляется на холодную, а также на малых оборотах и при резком сбросе газа в движении. После прогрева стук поршней на холодном двигателе пропадает, так как происходит температурное расширение поршня. Обычно поршень стучит при появлении зазора около 0.3 — 0.4 мм.

Поршневые пальцы стучат звонко и высоко по тону, стук явно металлический. Отчетливо прослушивается во время перегазовки, а также в момент сброса газа или нажатия на акселератор для ускорения. Зоной локализации является блок цилиндров. Обычно появляются при наличии зазора около 0.1 мм.

Дополнительно диагностируется неисправность путем выкручивания свечи зажигания. Со снятой свечей процесс сгорания топлива в цилиндре не происходит, что означает отсутствие нагрузок на поршень.

Добавим, что подобный стук также возникает в результате использования неподходящего для данного типа двигателя топлива (детонация), а также при значительной нагрузке на мотор при низких оборотах коленвала (движение в гору на повышенной передаче).

Стук коренных подшипников (вкладышей) коленвала

Такой стук возникает в результате износа, который появляется на вкладышах коленчатого вала. По звучанию стук металлический, немного приглушенный, локализован в области картера двигателя. Отчетливо прослушивается на низких оборотах прогретого мотора (слабое давление моторного масла), при резком поднятии оборотов и сбросе газа. Зазоры увеличиваются между шейкой и вкладышем, составляя  около 0.1-0.2 мм. При падении давления смазки до критически низких показателей стук будет звонким на всех режимах.

Необходимо отметить, что резко начать стучать коленвал может также по причине использования моторного масла низкого качества или такого смазочного материала, который не соответствует допускам производителя для данного типа ДВС. В этом случае масло нужно незамедлительно сменить, а перед заменой система смазки требует промывки.

Если стучат шатунные вкладыши, тогда звук похож на аналогичную неисправность коренных подшипников, но прослушивается более отчетливо. Появление такого стука с резко возрастающей интенсивностью в моменты смены оборотов коленвала указывает на необходимость срочного ремонта. Эксплуатировать двигатель с таким стуком запрещается, так как мотор, выражаясь простым языком, рискует «словить клин».

Застучал мотор на ходу: что делать водителю

При появлении стука двигателя первым делом нужно проверить уровень моторного масла. Появление стука вполне может быть связано с падением давления в смазочной системе. Если с уровнем все в порядке, тогда на начальном этапе потребуется точнее локализовать неисправность, исключив возможные стуки топливной аппаратуры, приводов, шкивов навесного оборудования и т.д. Далее необходимо определить характер стука, а также подтвердить или опровергнуть факт его усиления под нагрузкой. Если с ростом нагрузки на ДВС мотор стучит сильнее, тогда вероятнее всего проблемы возникли в КШМ и ЦПГ.

В том случае, если частота стука отлична от частоты вращения коленвала в два раза, тогда вероятны проблемы с ГРМ. Это объясняется тем, что коленвал вращается в два раза быстрее распредвала. Прогрев двигателя в подобном случае может приводить к усилению стука, так как с ростом температуры происходит увеличение зазоров клапанного механизма. Что касается нагрузки на ДВС, то стук механизма газораспределения обычно не зависит от режима работы двигателя. Исключением могут являться гидрокомпенсаторы , которые стучат более интенсивно под нагрузкой.

При появлении стуков на холодном или горячем двигателе, то есть в зависимости от температуры, нужно дополнительно учесть возможное расширение изношенных деталей с прогревом и уменьшение зазоров (стук ослабевает). Одновременно с этим разжижение нагретого масла может привести к усилению стука. Первый случай характерен для ЦПГ, второй затрагивает подшипники кривошипно-шатунного механизма.

На основании сделанных выводов о характере стука можно принять решение о поездке в сервис своим ходом или же вызове эвакуатора. Напоследок добавим, что усиление стука под нагрузкой и быстрое его прогрессирование при езде является четким признаком того, что от самостоятельного перемещения лучше отказаться.  В этом случае двигатель следует заглушить для предотвращения дальнейшего разрушения силового агрегата.

Попытаемся продиагностировать подозрительный узел. Открыв капот транспорта, вскрываем заглушку на отверстии, куда заливается масло. На заведенной машине прислушиваемся к работе механизмов. Когда шумовой эффект только возрастает, неисправными считаются только клапаны. Можно разместить стетоскоп возле компонента, который кажется поломанным. Так можно определить источник формирования звука.

Возможных причин стука двигателя может быть достаточно много. В списке основных специалисты отмечают износ деталей внутри ДВС, а также детонационные стуки. От степени износа и ряда других факторов будет зависеть характер стука, который может быть от тихого и приглушенного до отчетливых металлических ударов внутри двигателя. После того как мотор заводится на холодную, становится слышен стук в двигателе, который с прогревом может:

Холодный двигатель, который не демонстрирует никаких других признаков неисправности, зачастую может начать стучать в том случае, если тепловые зазоры не соответствуют норме. Другими словами, стук мотора может указывать на необходимость регулировки клапанов.

Причиной стука на холодную также могут быть гидрокомпенсаторы, которые потеряли работоспособность в результате износа, использования неподходящего типа моторного масла или несвоевременной его замены в процессе эксплуатации автомобиля. Для устранения стука гидрокомпенсаторов на холодную зачастую может быть достаточно обычной промывки двигателя, после чего осуществляется замена масла и масляного фильтра.

Еще одной причиной стука двигателя может быть увеличение зазора коренных вкладышей. Характерной особенностью является отчетливый звук на холодную в первые секунды после пуска, который пропадает с ростом давления в системе смазки. Также стучать вкладыши и другие элементы могут в результате снижения производительности масляного насоса.

Отдельно стоит выделить стук шатунов. Появление такого стука сопровождается глухими ударами металла об металл, изношенный шатун ударяется о шейку коленвала. Шатунный и поршневой стук на дизельном двигателе может быть более отчетливым и звонким, так как конструктивно поршни в дизеле приближаются очень близко к головке блока. Эксплуатация двигателя независимо от его типа с таким стуком категорически запрещена, так как мотор может неожиданно заклинить.

Стучать на холодную может и сам ГРМ. Причиной снова выступают увеличенные зазоры в постели распредвала. С прогревом стук становится менее интенсивным или полностью уходит. Одной из не менее серьезных поломок является стук поршня. Поршень может стучать в результате разрушения или критического износа. Изношенные поршни «гуляют» в цилиндре, создавая металлические удары юбкой поршня. Также к подобному стуку в отдельных случаях приводит поломка поршневых колец.

Ремень ГРМ может также стать причиной, по которой стучит клапан. Подобное явление происходит следующим образом:

При слабом натяжении сбивается такт, что и приводит к рассматриваемой проблеме. Если ремень ГРМ соскочил на один или несколько зубов, стук клапанов будет появляться постепенно. Как правило, все начинается с небольшого постукивания, на который не многие обратят внимание на автомобиле старше 10 лет. Со временем звук усилиться в несколько раз. Все, как правило, заканчивается обрывом ремня ГРМ и всеми другими проблемами, которые возникают в подобной ситуации. Поэтому посторонние звуки со стороны клапанов – то, на что следует уделять внимание.

Детонация возможна как на холодном двигателе, так и на прогретой силовой установке. Детонационные стуки после запуска двигателя или при езде характеризуется достаточно звонким стуком, частота которого увеличивается с ростом оборотов. Причиной выступает неравномерность и несвоевременное воспламенение топливно-воздушной смеси, что приводит к возникновению взрывов внутри цилиндров. Нагрузка на ЦПГ и КШМ сильно возрастает, приобретая ударный разрушительный характер.

Детонация может привести к дефектам поршня и механическим повреждениям стенок цилиндров, вызывает ускоренный износ других деталей двигателя. Для компенсации рисков на большинстве автомобилей сегодня устанавливается специальный датчик детонации, задачей которого является отслеживание колебаний в цилиндрах мотора. Сигналы от датчика поступают в ЭБУ, который корректирует состав топливно-воздушной смеси и зажигание. Необходимо отметить, что возможность такой подстройки при помощи блока управления находится в узких рамках, что не позволяет полностью исключить возможность появления детонационных стуков. При детонации двигатель может стучать:

Что касается холодного мотора, тогда частой причиной детонационных стуков выступает заправка топливом низкого качества с октановым числом, которое ниже рекомендованного производителем для конкретного типа двигателя. Второй причиной детонации на холодную может быть повышение степени сжатия. Это происходит при установке более тонкой прокладки ГБЦ, а также в результате неудачного ремонта или вмешательств в конструкцию ДВС в целях повышения его мощности.

Детонация на прогретом двигателе возможна во всех случаях, описанных выше, а также если поршень или цилиндр перегревается. Причиной может быть степень сжатия, которая самостоятельно увеличилась по причине образования обильного слоя нагара на днище поршня.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое степень сжатия двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, что характеризуется этим параметром и как степень сжатия влияет на работу ДВС.

Еще нагар может тлеть, самопроизвольно воспламеняя топливную смесь в цилиндре. Детонация проявляется при сильной нагрузке на ДВС в тот момент, когда обороты не высокие (коленчатый вал вращается с низкой частотой). Дополнительной причиной детонационных стуков может оказаться установка свечей зажигания, которые не подходят для данного типа ДВС. Как известно, свечи бывают «холодными» или «горячими», то есть подбираются в соответствии с определенными тепловыми режимами работы того или иного двигателя.

Стуки в подкапотном пространстве могут проявляться вследствие поломок навесного оборудования: привода ГРМ, помпы, генератора, гидроусилителя рулевого управления, других шкивов и т.п. В дизелях можно столкнуться со стуком плунжерных пар ТНВД.

Очень часто холодный пуск стук может сопровождаться металлическим стуком, который возникает в результате проблем с натяжителем цепи ГРМ. Не стоит исключать и то, что стучать может какая-либо наружная деталь, которая слабо затянута или крепление элемента ослабло.

Еще одной причиной стука клапанов “на холодную” является износ толкателя. В случае загрязненных толкателей либо наличия у них протечки, именно толкатели могут быть основной причиной недостаточного потока масла в клапаны. В результате в процессе прогрева мотора можно слышать подтверждающий металлический цокот.

При нормальном масляном давлении надо проверить величину зазоров, – не исключена необходимость регулировки клапанов. Регулируются зазоры посредством специальных щупов, устанавливающие щель между коромыслом и верхним краем штока. В случае верхнего расположения распределительного вала – между кулачком и толкателем.
Если же, зазоры находятся в норме, то может быть другая причина стука непрогретого мотора. Об этом – ниже.

Неисправности конструкции компенсатора

Двигатель. Системы, связанные с подачей масла

Опасны ли стуки на непрогретом двигателе?
Возникает стук, когда двигатель не прогрет? – это не всегда критично. Суть такова, что в прогретом двигателе у масла будет иная вязкость, ибо по мере нагрева она меняется. В связи с тем, что масло не может просочиться внутрь компенсатора и возникает стук.
Диагностика: какой гидравлический компенсатор стучит?
Опытный слесарь без проблем определяет место стука. В основном, пользуются акустической диагностикой – точно определяет, какой именно гидрокомпенсатор постукивает. Когда стучащий элемент обнаружен, нужно его снять и промыть.  После – поставить обратно и завести двигатель повторно. Если все также стучит – компенсатор под замену.
Если стук есть и после замены, то нужно искать причину в двигателе – в других его частях, а также оценить качество масла.

1. Стучат поршни в цилиндрах

Стук поршня, отличающийся глуховатым тоном, хорошо слышен в блоке цилиндров и иногда сопровождается своего рода щелчками. Стучит и цокает двигатель в результате температурного расширения поршня обычно «на холодную», при небольших оборотах двигателя, а также при резком сбросе газа во время движения. Стук возникает, как только величина зазора становится больше 0,3 мм.

2. Стучат поршневые пальцы

Звук стучащих поршневых пальцев «металлический», высокий по тону и немного звенящий. Такой звук отчетливо слышен, если вы «перегазовали» или с усилием нажали на акселератор, чтобы ускориться. Местом возникновения звука считается блок цилиндров, зазор при этом составляет около 0,1 мм.

Неисправность можно также определить с помощью выкручивания свечи зажигания. Без свечи топливо в цилиндре не сгорает, а значит нагрузка на поршень отсутствует.

Детонация часто возникает по причине использования топлива, неподходящего данному типу двигателя, а также при экстремальных перегрузках (крутой подъем в гору, затяжной спуск).

3. Стучат коренные подшипники и вкладыши коленвала

Металлический стук двигателя, характерный для этого случая, бывает немного приглушенным и слышен со стороны картера. Стучащие элементы особенно слышны на низких оборотах «холодного» двигателя при разгоне и в момент сброса газа. Величина зазора между шейкой и вкладышем при этом равна минимальным 0,1-0,2 мм. Падение давления масла до критического уровня делают звук более звонким независимо от рабочего режима.

Зачастую стук клапанов обусловлен использованием моторного масла низкого качества, либо не соответствующего типу силового агрегата.

4. Стучат вкладыши шатунов

Звук неисправных шатунных вкладышей схож с признаками неполадок коренных подшипников, но отличается большей отчетливостью. Если интенсивность звучания возрастает, ремонт необходимо сделать в срочном порядке. Эксплуатация как бензинового, так и дизельного двигателя с непригодными вкладышами шатунов запрещена — мотор может «заклинить» в любой момент.

Проверка состояния мотора при появлении стука проводится по нескольким параметрам.

Стук в двигателе неразрывно связан с работой коленчатого вала, обеспечивающего обороты мотора. Соответственно, чем быстрее вращается коленвал, тем чаще раздается стук в моторе. В зависимости от режима эксплуатации ДВС звук может быть громче или тише. Важно точно установить зависимость между ростом количества оборотов ДВС и интенсивностью звука.

В процессе диагностики необходимо проверять в какой момент работы двигатель стучит громче. Часто бывает, что при высокой температуре в системе (в момент, когда моторное масло наиболее жидкое и увеличенное в объеме) силовая установка сильно стучит. В некоторых случаях стук слышен именно при холодном двигателе, а после прогрева шум полностью исчезает или становится почти незаметным.

Специалисты диагностируют проблемные узлы по характеру стука, его тональности и области локализации. Для диагностики широко используется стетоскоп. Также можно самостоятельно изготовить приспособление для прослушивания стуков в двигателе. Для решения задачи потребуется стальной прут, к которому нужно припаять металлическую банку. Днище такой емкости будет эффективно играть роль мембраны. Для определения причины стука конец прута прикладывается к различным участкам диагностируемого ДВС, тогда как банка плотно прислоняется к уху.

Тональность звука является косвенным признаком, так как на разных моторах стук может проявляться звонче или глуше. Например, условный стук коренных подшипников коленвала на 1.4- литровом корейском авто вполне может быть более звонким и легче прослушиваться сравнительно со стуком шатунов на 3.0- литровом немецком автомобиле. Зачастую индивидуальные конструктивные особенности каждого двигателя могут выступать причиной разного по звуковой окраске стука, при этом поломка может быть одинаковой. Если говорить о диагностике по характеру стука двигателя, тогда стоит выделить постоянный стук, периодическое постукивание с той или иной частотой, а также эпизодическое проявление стука. В последнем случае стоит понимать удары, которые возникают неравномерно.

Стук в двигателе обычно связан с оборотами мотора, то есть с частотой, на которой вращается коленвал. Чем быстрее крутится двигатель, тем выше частота стука. Указанная частота может как совпасть с частотой вращения коленчатого вала, так и отличаться. Также стоит отметить, что звук может становиться более или менее интенсивным (отличаться по силе) зависимо от режима работы ДВС. Например, с ростом числа оборотов и нагрузки на мотор происходит закономерное увеличение нагрузок на подвижные детали кривошипно-шатунного механизма и ГРМ. В этом случае изношенные элементы будут стучать сильнее сравнительно с работой мотора в режиме холостого хода.

На данном этапе при диагностике важно определить, происходит ли усиление стука с увеличением оборотов. Зачастую для этого требуется опыт, так как необходимо прослушивать стук на фоне общего возрастающего шума работающего агрегата. Параллельно с этим необходимо отдельно учитывать то, что давление масла в системе смазки двигателя также возрастает с ростом оборотов. Само моторное масло в отдельных случаях выступает «демпфером», а сам стук может стать менее интенсивным даже при условии увеличенной нагрузки на двигатель. По этой причине важным параметром является температура ДВС. Мотор может сильно стучать на горячую, так как масло разжижено. При этом на холодную стук может почти не проявляться. Бывает и обратная ситуация, когда двигатель отчетливо стучит на холодную, но после выхода на рабочую температуру шумы исчезают или минимизированы.

Шумы в моторе не всегда бывают постоянными, нередко движок стучит только на холодную, а при прогреве посторонние звуки пропадают. Рассмотрим шумы и их проявления в зависимости от режима работы двигателя.

Промер и диагностика «гидрика»

Способ решения проблемы своими руками

Ситуация с клапанами на первый взгляд может показаться несложной задачей в области ремонта, однако это совершенно не так. Одно неправильное движение и стук лишь усилится. Поэтому не рекомендовано браться за дело водителям-новичкам. Перед ремонтными работами в обязательном порядке прочтите инструкцию по ремонту именно вашего транспортного средства. Общий инструктаж приведен ниже.

Правильность регулировки зазоров зависит от наличия расходных материалов и специальных приспособлений.

Помимо того, следует иметь под рукой набор обычных автомобильных инструментов, чтобы добраться до ГРМ.

В зависимости от вида газораспределительного механизма двигателя нужно иметь:

При стуке клапанов необходимо посчитать, какая нужна шайба. Если такая имеется, ее необходимо вставить. Для этого существует специальный кулачок, что придерживает седло в выжатом состоянии.

1 – фиксатор; 2 – регулировочная шайба

Это обеспечит свободный доступ к шайбе.

Достаньте ее зажимом или пинцетом. Таким же образом проводится работа с остальными клапанами.

проверка на стук клапанов после регулировки

После регулировки не забудьте проверить клапана на стук. Выше мы уже описывали возможные способы диагностики.

Детонация может сказаться на работе поршня и привести к механическим повреждениям стенок цилиндров. Это, в свою очередь, ускоряет износ деталей силового агрегата. Чтобы минимизировать риски на машины ставят специальные датчики детонации.

Они должны отслеживать колебания в цилиндрах двигателя. Обнаружив нестыковку сигнал поступает в электронный блок управления. «Мозги» автомобиля корректируют состав смеси и зажигание. Но это в полной мере не может противодействовать появлению постороннего шума. Если есть детонация, то движок может стучать:

Детонация ДВС может возникнуть на холодную, если используется топливо низкого качества или вместо рекомендованного топлива с высоким октановым числом залит в бак низко октановый продукт.

Ещё одна причина детонации – это повышенная степень сжатия. Такое положение вещей обусловлено:

При появлении отчетливого стука в двигателе обязательно проверьте уровень моторного масла, его падение в смазочной системе может привести к неправильной работе всей системы ДВС. Если уровень оптимален, определите место локализации звука. На этом этапе необходимо убедиться, что исправны:

Следующим шагом должно стать определение особенностей стука. Если «нагруженный» двигатель стучит сильнее, скорее всего, неполадки появились в кривошипно-шатунном механизме или в цилиндро-поршневой группе.

Если заметили, что частота стука не совпадает с частотой вращения коленчатого вала (отличается примерно в 2 раза), то вероятную проблему необходимо искать в системе ГРМ. Дело в том, частота вращения коленвала в 2 раза больше частоты вращения распределительного вала. При разогреве двигателя стук, как правило, усиливается, поскольку зазоры в клапанном механизме становятся больше при нагревании. Механизм газораспределения, напротив, не связан с режимом функционирования двигателя. В качестве исключения можно вспомнить случаи стука гидрокомпенсаторов под нагрузкой.    

Усиление стука также может возникать по причине нагревания и последующего расширения моторного масла, что свидетельствует о проблеме подшипников КШМ-механизма.

Устранить неисправности двигателя любой конструкции помогут мастера официального сервисного центра FAVORIT MOTORS. Опыт и знания профессионалов наших специалистов быстро и недорого вернуть вашему транспортному средству исправное состояние с помощью оригинальных запчастей, расходных материалов и современного оборудования. Все работы выполняются с гарантией и в соответствии с рекомендациями производителей.

Если вы услышали стук в двигателе, то готовьтесь к серьезной диагностики, поскольку причин стука может быть великое множество и большинство из них имеют довольно серьезные причины. Причем проявляться стук может по-разному:

В процессе эксплуатации стук может менять свою частоту, изменять тональность, уходить и вновь появляться. Самостоятельно определить причину того, почему стучит двигатель достаточно сложно, однако мы попытаемся описать основные из них.

Почти всегда, если появился стук двигателя на холодную – это стучит распредвал или коленвал. Звук в обоих случаях глухой, переходящий в звонкий при повышении оборотов. Разница между ними лишь в частоте – распредвал стучит в два раза медленнее оборотов двигателя, тогда как коленвал стучит с частотой равной оборотам ДВС.

Следующий тип– стук двигателя на горячую. Здесь тоже может быть несколько вариантов – если звук сильный и глухой – это может быть ранняя детонация топлива. Если звук звонкий и сопровождает работу ДВС в любых условиях – это стучат клапана. Клапана спутать с чем-либо другим сложно, как и раннюю детонацию. Первое похоже на «перестук». Второй же вариант – это звук несбалансированной работы двигателя. При этом авто заметно подстраивает.

Ну а если появился стук двигателя на оборотах, то это либо клапана, либо изношенные шатуны. Во втором случае вы можете резко сбросить газ, и если звук слегка усилился, то это точно шатунная группа. Про клапана мы написали выше.

Также может проявляться заметный стук при запуске. Тут несколько вариантов:

Любой тип стука сигнализирует о срочной необходимости профессиональнной диагностики! Помните, что чем сильнее стучит мотор, тем больше вероятность того, что двигатель испытывает серьезные нагрузки. Во избежание нанесения непоправимого вреда своему автомобилю, не откладывайте в долгий ящик поездку на диагностику. Поскольку устранение последствий позднего ремонта может встать в разы дороже, чем устранение первоначальной причины.

Поскольку причин возникновения стука в моторе очень и очень много, то нет какого-то конкретного рецепта по его устранению. Например, если он связан с несбалансированной работой двигателя, клапанов и поршней, то вам поможет исключительно полноценный ремонт поршневой группы. Ну а вообще, причиной стука в двигателе может быть что угодно – любой зазор, некачественный крепеж, повреждение деталей – все это может приводить к появлению того или иного неприятного звука.

Единственный выход из ситуации – это грамотная диагностика и устранение причин, какими бы они ни были. Они могут быть банальными – от потребности в регулировке клапанов до полноценного ремонта двигателя. Просто обратитесь к специалистам, и все ваши проблемы будут решены в ближайшее время!

Интересные статьи на заметку:

Ремонт гильзы цилиндра

С уважением, команда специалистов engine-repairing

Стук двигателя — звучит устрашающе. Почему? Может быть, это потому что у многих из нас фраза ассоциируется с близкой «двигатель стуканул», и это обычно ведёт за собой большие траты. Но даже если ассоциаций никаких нет, то просто осознание большого количества движущихся металлических частей, которые, трутся, стукаются, отталкиваются друг от друга — все они могут стать причиной появления стука в двигателе.

Стук мотора также известен другими терминами, которые только добавляют тревожности. Если Вы слышали термин «детонация», то это в некоторой степени то же самое, что и стук двигателя. Мотор также может ненормально рокотать, звенеть, цокотать и издавать ещё много разных звуков. Но всё это можно собрать в единый термин — «стук двигателя«.

Мы рассмотрим все причины, почему стучит двигатель по разным условиям и дополнительным симптомам такого стука. Конкретные проблемы могут включать в себя следующие визуально (точнее, аудиально) отличимые симптомы:

Все эти и некоторые другие симптомы неисправности «движка» мы и рассмотрим, выясним, к каким неисправностям они ведут и что делать в каждом конкретном случае.

Стук двигателя на оборотах и при нагрузке — детонация топлива

Детонация — это раннее зажигание. Мы знаем, что работа двигателя заключается в 4 тактах сгорания топлива в воздухе, и что воспламенение должно происходить строго в определённый момент этого цикла тактов. Но есть небольшая проблема — бензин при определённых обстоятельствах может воспламениться до того, как свеча даст искру, а от сильного сжатия, а дизельное топливо просто воспламениться раньше нужного момента. Вот тогда и происходит детонация топлива, которая мешает работе цилиндров и получается стук двигателя.

Как стучит при детонации?

При детонации звук стука двигателя довольно звонкий и частый (синхронен с оборотами двигателя), а появляется он обычно только при нагрузках на двигатель:

Чтобы идентифицировать детонацию при появлении стуков в области двигателя, просто попросите послушать опытного водителя или автомеханика работу мотора — звук детонации практически неповторим, и опытному человеку его сложно перепутать с другими звуками. Кроме того, почти на всех автомобилях установлен датчик детонации — он безошибочно определяет её и передаёт эту информацию на бортовой компьютер, в результате чего чаще всего загорается индикатор «Check Engine».

Послушать звук детонации VW Golf.

Одной из причин детонации двигателя является некачественный бензин или таковой с низким октановым числом. Эта же причина вызывает целый кластер проблем, таких как повышенная температура камеры сгорания мотора и более высокие давления в цилиндрах. В общих случаях чем выше степень сжатия в двигателе (например, в турбированных моторах), тем более высокооктановый бензин должен в них использоваться. А низкооктановый бензин в двигателе с высокими степенями сжатия как раз более вероятно может воспламениться раньше времени от сжатия.

Таким образом, если Ваш автомобиль рассчитан на 95 бензин, а Вы заливаете 92, то детонация произойдёт наиболее вероятно.

У детонации есть плохие последствия. Дело в том, что бензин, детонируя, сгорает неправильно и не полностью, в результате чего несгоревшие примеси остаются на стенках цилиндра и камеры сгорания. Эти отложения могут сыграть злую шутку — сами по себе, они будут вызывать детонацию уже после того, как Вы зальёте даже нормальный бензин.

Причиной детонации может быть не только плохое или низкооктановое топливо. Другие причины тесно связаны с четырьмя наиболее распространёнными «преступниками» и включают в себя грязные форсунки, неисправный датчик детонации, изношенные кольца и уплотнения клапанов, а также перегрев двигателя по различным причинам.

Глухой стук мотора на холодную — зазор в коленвале

Как стучит коленвал?

Когда стучит коленчатый вал, то стук появляется ещё в момент запуска мотора. Более того, именно когда Вы заводите мотор, этот стук слышен наиболее отчётливо, потому что масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленвала. Далее стук утихает, но не пропадает полностью на холостых оборотах. Однако, может пропадать на определённых оборотах при езде.

Послушать, как стучит коленвал на Mercedes-Bens 410D Sprinter.

Звук достаточно глухой на низких оборотах и немного звонче —по мере возрастания оборотов. Частота стуков также, как и в случае детонации, равна частоте оборотов ДВС.

Стук коленвала появляется как на бензиновом, так и на дизельном двигателях по разным причинам, но главная из них одна — износ подшипников коленчатого вала и, как следствие, появление в них зазора. Износ же не всегда является естественным, он может ускориться по разным причинам: из-за некачественного моторного масла или примесей или посторонних частиц в нём, из-за перегрева двигателя или недостаточного уровня масла и ещё небольшого ряда причин.

Определить достоверно, что в двигателе стучит именно коленвал, можно, к сожалению, только в специализированном сервисе, разобрав двигатель и продиагностировав коленчатый вал.

Глухой стук только при запуске двигателя и на холодную — стучит распредвал

Как стучит распределительный вал?

Стук распредвала очень похож на таковой коленчатого вала с тем существенным отличием, что не сильно изношенный распредвал будет стучать только в первые несколько секунд после запуска двигателя на холодную — до того, как на него попадёт моторное масло. После стук должен прекратиться. Но при значительном износе распределительного вала стук будет уже и после запуска, пока мотор прогревается, а также когда мы будем заводить уже прогретую машину. Ещё одним характерным отличием стука распредвала от коленвала является частота такого стука — она в 2 раза меньше частоты оборотов двигателя. Также стук можно локализовать конкретно в верхней части двигателя.

Послушать стук распредвала.

Причины появления стука распределительного вала во многом такие же, как и при изношенном коленвале: это масляное голодание, некачественное моторное масло или наличие вредных примесей или посторонних частиц в нём. Таким образом, изнашиваются подшипники распределительного вала.

При этом, есть существенная опасность изношенного распределительного вала в случае, если двигатель оснащён гидрокомпенсаторами. Последние будут компенсировать появившийся зазор между кулачком распредвала и толкателем, в результате клапаны займут неправильное положение, что приведёт к падению компрессии и соответствующим последствиям в виже повышенного расхода топлива, падения мощности и т.п.

Проверить распредвал также придётся, только сняв крышку двигателя в автосервисе.

Звонкий стук в любых условиях работы двигателя — клапаны

Как стучат клапаны?

Клапаны стучат по частоте также как и распредвал — в 2 раза реже оборотов двигателя. Звук локализован в верхней части мотора. В остальном клапаны звучат более «уникально» — стук довольно звонкий и чаще всего не зависит от работы двигателя в разных условиях: под нагрузкой, на холостых, на холодную или горячую.

Послушать стук клапанов в двигателе ВАЗ.

Стук клапанов в моторе появляется из-за их естественного или повышенного износа. Нередко достаточно просто отрегулировать их, чтобы стук прекратился. Но часто также их требуется всё-таки заменить. Также стук клапанов может быть из-за гидрокомпенсаторов, поломанных клапанных пружин или изношенных кулачков распредвала.

На некоторых двигателях стук клапанов является следствием их контакта с поршнем — такое бывает, когда либо сбит угол газораспределения, либо зубчатый ремень проскочит на один или несколько зубьев, и поршень оказывается в верхней мёртвой точке одновременно с тем, как клапан открыт максимально.

Другие причины появления стука в двигателе:

В целом, стучать в двигателе может всё, что угодно — любой зазор, любой нарушивший свою геометрию элемент, любой не настроенный узел может издавать стуки и другие звуки. Поэтому определить самому наиболее вероятный источник стуков в двигателе — непростая задача. Да, значительно поможет дополнительная характеристика стуков: стучит ли при старте мотора, на холодную при прогреве, на горячую, на низких или высоких оборотах, под нагрузкой или на холостом ходу — всё это имеет значение в выявлении причины при симптомах неисправности двигателя. Ниже мы приведём общие положения стуков в двигателе.

Общие советы по определению причины стука в двигателе:

Диагностика неисправности по характеру и локации звука

Посторонний стук в двигателе

Больше всего опасения вызывают посторонние стуки в двигателе, которые имеют разную природу, тональность, периодичность. Они могут возникать в нижней части движка, в середине, вверху. Звук может быть глухим или звонким с металлическим оттенком. Он может появляться в момент запуска мотора и исчезать после его прогревания. Стук может быть громким, а может быть, тихим, приглушённым. Поскольку принцип работы дизельного двигателя кардинально отличается от способа образования и воспламенения рабочей смеси бензинового движка — у них звуковое сопровождение работающего мотора совершенно не похожее. У бензинового ДВС — мягкое, приглушённое, очень тихое, равномерное; у дизеля — булькающее, разной тональности, средней громкости. Посторонние звуки в дизельном и карбюраторном силовом агрегате могут иметь одну природу возникновения (в шатунно-поршневой группе, клапанах, распределительном вале и т. д.), но иметь разное звучание.

Причины стуков в двигателе

В двигателе стуки могут появляться по разным причинам. Обоснование этого тезиса самое простое. Силовой агрегат состоит из множества подвижных деталей, которые подвержены воздействию различных механических нагрузок и высоких температур. Причём нагрузки постоянно меняются. Периодичность изменения зависима от числа оборотов коленчатого вала. Чаще всего эти звуки в силовом агрегате появляются по следующим причинам:

Шумы дизельного ДВС на холодную и горячую

Как правило, на дизельной силовой установке звуки и шумы связаны бывают с плунжерными парами (не критично), неисправным ТНВД (топливный насос высокого давления), коленвалом и т. д. Рассмотрим ниже все основные причины.

Стуки в дизельном моторе появляются не реже, чем на бензиновом ДВС

Чаще всего стучит на таких ДВС коленвал. Это называется стуком шатунов и является очень серьёзным признаком поломки ДВС, в том числе и на турбодизеле. Если на бензиновом агрегате такой же стук имеет несхожую природу, то на дизельном свидетельствует о расширенном люфте в вально-шатунной шейке. В итоге из-за этого поршень бьётся о ГБЦ и появляется шум.

Другая причина, не менее проблемная. Она может говорить об ослабленной шатунной гайке. Этот звук по сравнению с первым более глухой и напоминает больше тихий лязг металла (подобный же звук издаёт неправильно выставленный ремень ГРМ).

При диагностике коленвальных звуков дизельного мотора не принято делать, как в аналогичных случаях с бензиновым. Другими словами, отключать питание на каждый цилиндр здесь не получится, так как работать коленвал продолжит, а поршень будет биться о ГБЦ (головка блока цилиндров).

Внимание. Категорически запрещается ездить на автомобиле с дизельным ДВС, если стучит шатун. Автомашину надо срочно доставить в СТО на эвакуаторе (в крайнем случае на буксире). Здесь уже расточат коленвал, заменят вкладыши, произведут нужные регулировки, шлифовку и т. д.

Интересно, что коленвальные стуки наиболее чётче прослушиваются, когда смазка ещё не успевает полноценно дотечь до подшипниковой группы. После тщательного нагрева проблема сигнализирует не столь интенсивно, прежний шум пропадает. А вот на непрогретом ДВС звук идёт размеренный, напоминает лязг и чередующийся глухой шум. Ритмичность звуков будет возрастать с повышением оборотов.

Как и говорилось выше, застучать вал способен и из-за появления чересчур увеличенного люфта, возникшего в шатунно-коренных подшипниках.

Работу по устранению люфта лучше доверить профессионалу. Она занимает много времени и сил

Эксплуатация автомотора на грязной смазке или масле низкого качества, а также несвоевременная замена его в дизеле способны тоже привести к увеличению зазоров и износу. И ещё застучать коленвал может по причине попадания в смазку горючего, когда повреждается ГБЦ.

Не менее известной подоплёкой дизельного шума является замусоривание масляного процеживателя. Из-за этого мелкие части сора и стружки проникают потом и в коленвальные подшипники.

Также стук в дизеле появляется в результате падения масляного давления или нехватки смазки — обязательной составляющей подшипников. К проблеме приводит нередко и нестабильное функционирование маслонасоса.

Шум от распредвала тише, нежели коленвальный

Распредвал дизельной силовой установки отличается не столь звонким гулом, больше различаемым на первой стадии в момент заводки установки на холодную. По ритмичности звук распредвала почти вдвое меньше по частоте, если сравнивать с той же частотой коленвала. Как только смазка доходит до подшипников распредвала, шум исчезает (как правило, занимает это не более 3 секунд после запуска).

Фактором подобного стучания узла становится неисправность подшипников. Со временем они изнашиваются, что и приводит к стуку. Остальные факторы появления шума аналогичны коленвальным, только с одной-единственной разницей — шум узла по мере изнашивания увеличивается и на горячем двигателе.

Использовать автомашину с такой проблемой под капотом разрешается, но лишь короткое время и при одном условии — если в ГРМ не стоят гидрокомпенсаторы. В противном случае их наличие приведёт к более серьёзным последствиям, очередным дефектам, намного сложнее поддающихся ремонту.

Звуки детонационного характера: причины и последствия

На дизелях ранний впрыск горючего может вызвать детонационное сгорание горючей смеси. Это приводит к грубой и неправильной работе силовой установки.

Понять суть детонации более подробно можно так. Во время детонации горючее не сгорает, как это должно быть, а взрывается. Вся порция горючего мгновенно сгорает, резко возрастает давление на поршень. В результате всего этого образуется ударная волна, разрушающаяся не только сам поршень, но и всю группу: вкладыши, кольца.

Детонация мотора считается довольно опасным признаком

Главнейшей отличительной чертой детонации в дизельной установке становится характерный железный лязг. Кстати, детонации в этом ДВС может легко возникнуть по причине неисправности форсунок.

Ещё причины, которые могут стать источником шума в дизеле:

Причины явления при определённых условиях эксплуатации

Стук в силовом агрегате автомобиля может проявляться при определённых условиях эксплуатации ТС:

Причиной появления стуков в моторе на холодную может стать, в частности, износ «пальцев» поршня

Отдельно стоит заметить, что причины появления стука в двигателе автомобиля аналогичны как для бензиновых и дизельных, так и для инжекторных и карбюраторных двигателей.

Основные источники стуков на бензиновых и дизельных

Если внезапно возникший звук не даёт покоя, то нужно определиться с точным местом его происхождения, ведь двигатель состоит из нескольких взаимосвязанных узлов и деталей.

Силовой агрегат стучит при разгоне или на нагрузке

Раннее зажигание или детонация топлива – наиболее частая причина звонкого стука мотора на высоких оборотах при разгоне или при работе на нагрузке. Раннее воспламенение топлива нарушает работу цилиндров и вызывает частый звонкий стук.

На автомобилях с датчиком детонации идентифицировать проблему раннего зажигания можно по загоревшемуся индикатору «Check Engine». Если же на вашем авто нет бортового компьютера, то опытный моторист без труда определит эту проблему по характерному звуку.

Детонацию двигателя нередко вызывает некачественное топливо или использование бензина с несоответствующим октановым числом. Причиной появления раннего зажигания могут стать и загрязненные форсунки, износ клапанных колец, нерабочий датчик детонации. Точно установить причину можно только после диагностики в автосервисе.

Звонкий и высокий металлический стук в блоке цилиндров во время нажатия на педаль газа при разгоне может вызываться поршневыми пальцами. Его отчетливо слышно во время перегазовки, а также в момент сброса газа.

Бензиновый мотор с цепным приводом нередко начинает стучать при наборе скорости из-за слабого натяжения цепи. Поэтому при появлении стука надо проверить натяжение цепи и подтянуть ее либо заменить изношенную деталь. Эта проблема в особенности характерна для первых моделей ВАЗа, а вот владельцы Приоры, Гранты и Калины с ней не столкнутся.

Не слишком высокой надежностью отличаются четырехцилиндровые дизели DCi объемом 1,5/ 1,9/ 2,2 л, выпускавшиеся с 2001 по 2009 год. Основная беда этих силовых агрегатов – возникающие стуки в кривошипно-шатунном механизме. Эти моторы нельзя перегревать и сильно перегружать, необходимо своевременно менять моторное масло. Наиболее слабым считается ДВС K9K 1,5 л, на нем может провернуть шатунные вкладыши уже на пробеге 130-150 тыс. км.

Необходимо отметить, что бензиновые движки гораздо надежнее – кривошипно-шатунный механизм беспроблемный, и коленчатый вал выходит из строя на них только при масляном голодании или при использовании некачественного моторного масла.

О чём может сигнализировать стук в трансмиссии или силовом агрегате автомобиля? О том, что где-то ослабло крепление детали, узла или агрегата. Возможно о том, что в сопряжении подвижных деталей увеличился зазор. А может быть том, что при предельном износе тормозных колодок в автомобиле при торможении появляется скрежет и свист. Или о том, что при разряженном аккумуляторе или слабом ремне генератора при большой нагрузке в электрической сети автомобиля в подшипниках генератора появляется резкий свист. Подведём краткий итог: посторонние звуки, шумы, скрежеты — это результат изношенности деталей, узлов и агрегатов автомобилей. У нового, качественно собранного автомобиля ничего подобного случиться не может.

Диагностика мотора на слух: отсекаем посторонние звуки

Шум двигателя может сказать о многом

Важно помнить, что для правильной диагностики стуков и шумов силовая установка автомобиля после пуска должна нагреться до 80–85 градусов, иначе показания можно считать ошибочными.

Лучше всего проводить измерения не на слух, а с помощью стетоскопа, и желательно современного электронного оборудования. По характеру и своеобразности посторонних стуков легко будет определить конкретную неисправность.

Звуки из-за ослабленной фиксации двигателя к кузову напоминают шум мотора

Изначально весь диагностический процесс, связанный с мотором, можно разбить на несколько этапов. Первый из них, прослушка — так делают опытные автолюбители, так начинают свою работу эксперты, так пытаются показать, что они смыслят в машинах, новички.

Да и вообще, неправильно советует пословица, по крайней мере в данном случае, «лучше раз увидеть»… В нашем случае вернее будет раз услышать, чем сто раз увидеть, т.е. столкнуться с проблемой лицом к лицу.

Первое, что надо сделать в процессе прослушивания звуков — это определить, а вернее, доказать — их издаёт двигатель, а не другие узлы или элементы автомашины. Например, нередко стучат составляющие подвески, навесные элементы, потерявшие былую фиксацию и т. д.

Совет. Чтобы частично исключить шумы, издаваемые КПП и трансмиссией, достаточно будет нажать на педаль сцепления.

Таким же логическим способом можно убрать из списка причин некоторые другие звуки, издаваемые не ДВС. К примеру, если покачать силовую установку снизу, удастся выявить звуки, которые связаны с креплением мотора к кузову или раме.

Иногда проблема с креплениями решается навариванием металлических уголков

Ещё интересные моменты:

Понятно, что демонтировав ремни или другие элементы, залив должно количество смазывающих жидкостей, можно исключить их из диагностического анализа.

Таким образом, первое и важное, что делается в процессе диагностики силовой автомобильной установки — это проверяется её «окружение». Цель понятна — тем самым доказывается принадлежность звуков и стуков двигателю.

Рекомендуем для лучшего понимания природы проблемных звуков автодвигателя ознакомиться с ними подробнее.

Износ клапанов сигнализирует о приближении капремонта

Если в движке появились серьезные стуки (в поршневой группе, КШМ) мотор необходимо снимать и проводить дефектовку. Для определения причины неисправности разбирается весь ДВС, снимается:

Во время дефектовки осматриваются гильзы цилиндров – в них не должно быть задиров, выработки, овальности. Допустимым считается зазор между поршнем и гильзой не более 0,15 мм, замер производится щупом для регулировки клапанов, при этом поршневые кольца с поршня снимаются.

Замер опор распредвала и шеек коленчатого вала обязательно производится с помощью микрометра, и если кто-то пытается проверить состояние валов с помощью штангенциркуля, то это – пустая затея. Коленвал должен иметь изношенность всех опор не более 0,03-0,04 мм, и если шейки к/в имеют меньший диаметр, то вал необходимо шлифовать. Обычно шлифуют коленвал в «круг», то есть под ремонтные размеры подгоняются все опоры – коренные и шатунные. В некоторых случаях допускается шлифовка только коренных шеек, если шатунные опоры в идеальном состоянии.

Распредвал должен иметь изношенность опор от номинального размера не более 0,05 мм, если выработка больше, то вал необходимо поменять – из-за износа опорных шеек будет ниже давление в системе смазки, также из-за слабины может появиться стук в двигателе. Следует внимательно осмотреть и кулачки р/вала – они должны быть ровными, без задиров.

При капитальном ремонте в обязательном порядке подлежат замене детали:

Если ДВС имеет солидный пробег, в обязательном порядке следует также заменить и масляный насос – сколько еще прослужит деталь бу, неизвестно, а от давления в масляной системе напрямую зависит ресурс силового агрегата.

Если водяная помпа имеет большой пробег, при капремонте ее тоже следует поменять, особенно важно произвести ее замену на моторах с ременным приводом ГРМ. Все дело в том, что на многих ДВС ремень ГРМ приводит в движение не только р/валы, но и водяной насос, и при заклинивании помпы рвется ремень со всеми очень неприятными вытекающими последствиями. И ремонт сложных моторов всегда необходимо доверять специалистам, не стоит надеяться на собственные силы при недостаточной квалификации.

Практически на всех автомобильных двигателях происходит процедура регулировки клапанов. Процедура регулировки клапанов, это выставления зазоров между клапаном и толкателем. На двигателях, где тепловой зазор клапанов регулируется вручную, делать это необходимо с определенной периодичность. Для это нужен определенный навык, поэтому инженеры придумали автоматическую регулировку зазоров. Но есть и проблемы у данной технологии — это стук гидрокомпенсаторов о котором сегодня и пойдет речь.

Гидрокомпенсатор – является устройством, которое позволяет автоматически выставлять зазор между клапаном и толкателем двигателя. Оно представляет собой металлический цилиндр в котором находится пружина и обратный клапан.

Принцип действия заключается в изменении длины цилиндра гидрокомпенсатора на всю длину зазора в ГРМ. Работает данное устройство от обратной пружины и давления масла.

Гидрокомпенсатор представляет собой не хитрое устройство цилиндрической формы которое состоит из плунжеров, клапан обратного действия и пружина.

Огромное преимущество гидрокомпенсаторов заключается в том, что они автоматически регулируют зазоры клапанов и избавляют владельца автомобиля, от данной процедуры. Но помимо плюсов существуют и минусы данной технологии. Основной из них – стук на холодную или на горячую в случае неисправности.

Стук гидрокомпенсаторов напоминает цокот, очень похожий на цокот не натянутой цепи. Доносится он из головки блока цилиндров. С ее верхней части. Стук компенсаторов может проявляться на холодную или на горячую, либо же присутствовать всегда, в зависимости от износа компенсаторов.

Как мы знаем, работа гидрокомпенсаторов напрямую связана с маслом. Когда двигатель холодный, масло еще просто не попало в гидрокомпенсаторы, поэтому мотор может какое-то время характерно цокать. Но спустя короткое время, если нет других предпосылок – стук пропадет.

Очень явно данный симптом наблюдается на отечественных классических моторах, которые устанавливаются в Нивы последних годов выпуска. В свое время в компанию “ВАЗ” счастливые обладатели данных моторов писали коллективное письмо и требовали отзывную компанию.

Неисправный компенсатор издает короткие резкие и частые звуки, похожие на металлический треск. Поскольку рабочей средой гидравлического компенсатора является моторное масло, то его качество влияет на долговечность устройства.

1. Причины стука компенсаторов, связанные с моторным маслом:

  • Использование так называемых грязных масел, в которых недостаточно моющих и удерживающих грязь присадок, а показатель кислотности выше щелочного. Температура нагрева деталей ГРМ доходит до 800⁰С. Некачественное масло приводит к образованию нагара, что нарушает работу подвижных частей компенсаторного устройства.
  • Уровень масла в двигателе ниже (выше) нормы. Если масла больше нормы, то в результате вспенивания масла в картере в него попадает воздух. Если уровень низкий, то масляный насос захватывает воздух при подаче масла в гидравлический компенсатор. Стук слышен только при высоких оборотах двигателя, а на холостых и низких отсутствует.
  • Неисправность масляного насоса. Масло медленно или не подается вовсе в гидравлический компенсатор.
  • Несвоевременная замена масла и масляного фильтра двигателя. Грязь в масле приводит к засорению зазоров между корпусом и плунжером, «залипанию» шарика в седле клапана и как следствие, к потере подвижности плунжера.
  • Засорение масляных каналов головки блока цилиндров.


При оформлении ОСАГО от вас потребуется диагностическая карта автомобиля. Что это такое и где ее получить – смотрите в нашем материале.

Другая наша статья расскажет о том, как разморозить бачок омывателя несколькими простыми способами.

2. Механические причины появления стука:

  • Неисправность обратного клапана. Гидрокомпенсатор стучит на холодную, сразу после запуска двигателя, но звук исчезает при увеличении числа оборотов. То же происходит и на прогретом двигателе, когда при нажатии на педаль акселератора стук пропадает.
  • Дефекты поверхностей корпуса и плунжера (задиры, вмятины, выбоины). Характерный стук слышен независимо от скорости вращения распределительного вала ГРМ.
  • Износ плунжерной пары. В этом случае стук появляется, когда двигатель прогрет. При повторном запуске остывшего двигателя стука нет.

К чему приводит эксплуатация двигателя с неисправными гидравлическими компенсаторами

Стук компенсаторов – это сигнал, что тепловые зазоры в системе ГРМ не соблюдаются, хотя опасности для двигателя на первых порах нет. Другое дело, если не предпринимать никаких действий и продолжать эксплуатировать автомобиль длительное время. В этом случае поломка газораспределительного механизма неизбежна. От возникающих ударных нагрузок при запуске двигателя страдают в первую очередь кулачки распределительного вала и сопряженные с ними детали ГРМ.

К основным причинам стука гидриков можно отнести две неисправности:

  1. механическая части гидрокомпенсатора
  2. масло подачи двигателя к гидрокомпенсатору

К механическим неисправностям можно отнести:

  1. Выработка и износ плунжерной пружины. Чаще всего является естественным износом, возникает из-за того, что кулачки распредвала оставляют выработку на поверхности.
  2. Засорение гидрокомпенсатора. А именно засорение клапана который отвечает за масло подачу. В следствии данной неисправности гидрокомпенсатор начинает залипать.
  3. Завоздушивание. Возникает при недостаточной подачи масла в механизм.
  4. Нагар и загрязнение основных элементов гидрокомпенсатора. Возникает при использовании некачественного масла или присадок.

Неисправности масло подачи к гидрокомпенсатору, могут быть вызваны:

  • Неисправность масляного фильтра.
  • Низкое давление масла
  • Неправильная вязкость масло, либо не то масло
  • Перегрев мотора, вследствие чего масло теряет свои свойства.

Как говорилось ранее стук гидрокомпенсаторы возможен как на горячую, так и на холодную.

Когда мотор хорошо прогрет, и появляется отчетливый стук гидриков который означает, что есть проблемы с маслом. Возможно масло уже потеряло свои свойства и требует замены. Либо залито масло, которое не подходит по регламенту к вашему мотору. Так же не исключен вариант засорившегося масляного фильтра.

Помочь в данном случае может замена масла и масляного фильтра. Если стук на горячую остался, стоит продиагностировать другие элементы двигателя. Возможно проблема в них.

Что касается стука на холодную, то тут не стоит беспокоится, практически всегда данный стук не является критичным.

Детали и узлы работающего двигателя, нагреваясь, увеличиваются в размерах. Это касается и газораспределительного механизма (ГРМ).

Во избежание поломок и снижения эффективности работы механизма привода клапанов, между его отдельными деталями конструктивно предусмотрены тепловые зазоры. В процессе прогрева мотора детали увеличиваются в размерах. Зазоры исчезают, двигатель работает в оптимальном режиме. Однако со временем детали изнашиваются, меняется и тепловой зазор.

Гидрокомпенсатор (гидравлический толкатель, «гидрик») представляет собой устройство, которое поглощает зазор, образующийся между кулачками распредвала и коромыслами клапанов, штангами, клапанами несмотря на температуру в двигателе и уровень их изношенности.

Устанавливаются на все виды ГРМ в двигателях с верхним и нижним размещением распредвала.

Места расположения гидрокомпенсаторов

Для разных видов ГРМ разработаны 4 основных типа компенсаторов:

  • Гидротолкатель;
  • Гидротолкатель роликовый;
  • Гидроопора;
  • Гидроопора для коромысел и рычагов.

Виды гидрокомпенсаторов

Хоть все типы гидрокомпенсаторов разнятся конструкционно, основное действие и принцип устройства у них идентичные.

Главный узел гидротолкателя представляет собой подвижную плунжерную пару с размещённым внутри шариковым клапаном. Всё это помещено в корпус. Зазор 5–7 мкм, предусмотренный между поверхностями плунжера и подвижного поршня, обеспечивает их герметичность.

Корпус компенсатора свободно передвигается по направляющему седлу, расположенному в головке блока цилиндров (БЦ).

Конструкция лабиринтного гидротолкателя

Это важно! У компенсаторов, жёстко фиксируемых в коромыслах, манёвренным элементом служит плунжер с выступающей за корпус рабочей частью.

Внизу плунжера находится проём для рабочей жидкости, перекрываемый обратным клапаном с шариком. Жёсткая возвратная пружина размещена в теле поршня и старается его оттолкнуть от плунжера.

Жидким действующим веществом служит моторное масло, поступающее в гидротолкатель через отверстие в корпусе из масляного канала БЦ.

На примере гидротолкателя показаны основы работы всех гидрокомпенсаторов.

1. Корпус. 2. Поршень. 3. Пружина возвратная. 4. Плунжер. 5. Обратный клапан шариковый. 6. Фиксатор клапана. 7. Кулачок распределительного вала. 8. Пружина клапана.

Усилия (красные стрелки I и II), поступающие от кулачка распредвала 7 и пружины клапана 8, заставляют гидравлический толкатель постоянно перемещаться в возвратно-поступательном направлении.

При расположении гидротолкателя на высшей отметке отверстие в корпусе 1 находится на одном уровне с масляным каналом БЦ. Масло (жёлтый цвет) свободно проникает внутрь корпуса (дополнительная камера низкого давления). Далее через расположенный в основании корпуса перепускной канал масло следует в полость плунжера 4 (основная камера низкого давления). Затем сквозь открытый клапан 5 масло проникает в поршневую полость 2 (камера высокого давления).

Поршень свободно движется по направляющим, образуемым плунжером 4 и перегородкой корпуса 1. Давление пружины 3 исключает возникновение зазора между поршнем 2 гидротолкателя и клапаном 8 ГРМ.

Как только кулачок 7 распредвала начинает давить на корпус 1, он смещается. Рабочая жидкость перестаёт подаваться в дополнительную камеру низкого давления. Пружина клапана 8 мощнее возвратной пружины 3 гидротолкателя, поэтому держит клапан на месте. Поршень 2, несмотря на сопротивление возвратной пружины, начинает движение внутрь корпуса 1, выталкивая масло в плунжерную полость.

Статья в тему: Признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки

Давление масла в поршне 2 за счёт малого объёма камеры высокого давления повышается, в итоге перекрывая обратный клапан 5. Гидрокомпенсатор, как единое твёрдое тело, начинает передавать усилие от кулачка 7 распредвала клапану 8 ГРМ. Клапан перемещается, его пружина сжимается.

Кулачок 7 распредвала, пройдя высшую точку, постепенно снижает усилие на корпус гидротолкателя. Пружина клапана 8, распрямляясь, возвращает его в высшую точку. Клапан через поршень толкает гидрокомпенсатор по направлению к кулачку. Начинает распрямляться возвратная пружина 3. Давление в поршне 2 падает. Масло, успевшее в начале второй фазы протечь в полость плунжера 4, теперь давит на шарик клапана 5, в итоге открывая его.

Кулачок 7 распредвала перестаёт давить на гидрокомпенсатор. Пружина клапана 8 полностью выпрямлена. Возвратная пружина 3 гидротолкателя разжата. Обратный клапан 5 открыт. Давление масла во всех камерах одинаковое. Отверстия в корпусе 1 гидротолкателя, вернувшегося в первоначальное положение в наиболее высокую позицию, вновь совпадают с масляными каналами БЦ. Выполняется частичная замена масла.

Возвратная пружина внутри «гидрика» старается распрямиться, убирая зазор между кулачком и гидротолкателем даже при неизбежном износе деталей ГРМ.

Это важно! Размеры элементов гидротолкателя при нагревании меняются, но компенсируются самим устройством.

Прежде всего, нужно определить какой гидрокомпенсатор стучит. Для мотористов определить какой гидрокомпенсатор вышел из строя обычно не составит труда. Да вы и сами сможете это сделать. Это просто.

Для этого нужно снять клапанную крышку. Так же потребуется устройство которое называется фонендоскоп.

Фонендоскоп устройство с длинной спицей на конце и наушниками.

Если данного устройства нет под рукой, можно попробовать воспользоваться стетоскопом. Суть я думаю Вы уже поняли, нужно прослушать где же сильнее всего стучит, таким образом можно определить какой гидрокомпенсатор барахлит.

В случае обнаружения неисправного гидрокомпенсатора, можно попробовать устранить стук путем чистки. Для этого его нужно разобрать и промыть в солярке или керосине. В некоторых случаях это помогает устранению стука. Если нет, то увы придется менять. Их стоимость не так велика и лучше это сделать как можно быстрее, потому что в противном случае последствия могут быть печальными.

Выявить застучавший гидрокомпенсатор, в принципе, несложно. Достаточно с авто снять клапанную крышку, чтобы получить частичный доступ к ним, которого будет достаточно для проверки.

Чтобы проверить гидрики, достаточно воспользоваться не толстым деревянным бруском.

Проверка осуществляется путем нажатия на днище гидрика. При создании усилия он начнет утапливаться в своем посадочном месте. Важно при проверке, чтобы на днище гидрика не воздействовал кулачек распредвала.

Заклинивший гидрокомпенсатор созданным усилием попросту не будет утапливаться в посадочном месте, воздействия человека будет недостаточно, чтобы преодолеть усилия пружины клапана.

Если же в нем отсутствует масло по какой-либо из перечисленных причин, утапливание гидрика в посадочном месте будет производиться при значительно меньшем усилии, чем нормально работающих.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Инструменты для ремонта автомобилей

Таким методом можно вычислить поломанные гидрокомпенсаторы.

Как уже говорилось ранее, запускать данную неисправность нельзя. Убитые гидрокомпенсаторы, оказывают очень негативное воздействие на весь привод газораспределительного механизма. Ремонт его стоит, очень не дешево. Также стук гидриков приводит к более быстрому износу всех элементов ГБЦ.

Кроме всех перечисленных положительных качеств этой замечательно технологии, у нее есть несколько значительных минусов.

  • Практически всегда бывает стук гидрокомпенсаторов на холодно двигателе.
  • Гидрокомпенсаторы плохо работают при высоких оборотах.

Поменяли гидрокомпенсаторы а они все равно стучат

Стук новых гидрокомпенасторов после замены не всегда может быть связан с их неисправностью или браком. Как говорилось выше, работа этих устройств зависит от масла. Если новые компенсаторы не заполнены маслом, то они будут какое-то время постукивать пока не заполнятся.

Специалисты рекомендуют при установке гидрокомпенсаторов, заполнять их маслом, чтобы избежать их работы на сухую.

Для того чтобы не было проблем с гидрокомпенсаторами нужна регулярная замена масла, тут вы можете об этом узнать — через сколько нужно менять масло в двигателе.

Несомненно, технология применения гидрокомпенсаторов, очень удобна. Ее применяют множество различных производителей в двигателях как для бюджетного так и для премиум сегмента. Но некоторые все так же используют технологию ручной регулировки клапанов, например компания Honda. Это связано с тем, что их моторы являются высоко оборотистыми, а как мы говорили ранее гидрокомпенсаторы, так же в механизме газораспределения банально мало места, так как там в большинстве случаев используется фирменная технология Vtec и для гидрокомпенсаторов очень мало места.

( 2 оценки, среднее 4 из 5 )

Добавить комментарий