Додж калибр кондиционер не холодит



ПОЧЕМУ КОНДИЦИОНЕР В МОЕМ Dodge Caliber НЕ ПРОДОЛЖАЕТ ХОЛОДИТСЯ?

Мы начнем наш путеводитель с признаков болезни, которые могут объяснить, что кондиционер вашего Dodge Caliber больше не охлаждается.

ПЛОХОЙ ЗАПАХ КОНДИЦИОНЕРА в моем кондиционере Dodge Caliber

Одним из основных признаков того, что ваш кондиционер не работает, является наличие затхлого или сырого запаха внутри вашего автомобиля, и да, неприятный запах может быть предупреждением о неисправности системы кондиционирования воздуха. , он может быть постоянным или просто присутствовать при включении кондиционера. Чтобы найти решение этой проблемы, мы советуем вам просмотреть наш путеводитель, посвященный неприятным запахам от кондиционера на Dodge Caliber.

Еще один признак того, что кондиционер не работает, — это то, что вы слышите странный шум, который возникает, когда вы включаете кондиционер (не стесняйтесь подходить к вентиляционным отверстиям, чтобы проверить наличие подозрительного шума). Этот шум может указывать на неисправность муфты кондиционера или неисправный компрессор заказчика.

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ В КОНТУРЕ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА

Довольно сложно заметить, не обладая глубокими знаниями в области механики, потеря давления в системе кондиционирования вашего автомобиля может в конечном итоге привести к тому, что кондиционер больше не будет холодить. Существует несколько возможных причин такой потери давления, и они перечислены ниже:

  • Утечка хладагента
  • Неработающий компрессор кондиционера

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, КОТОРАЯ НЕ РАБОТАЕТ НА моем Dodge Caliber

Наконец, возможно, что кондиционер в вашем Dodge Caliber больше не холодный только потому, что ваша система кондиционирования больше не работает. Вот несколько причин, по которым система кондиционирования воздуха больше не работает:

  • Шкив компрессора HS: Компрессор отключится, и цепь будет остановлена.
  • Проблема избыточного давления: Это приведет к отключению устройства.
  • Неисправный датчик: Как и при избыточном давлении, система кондиционирования перейдет в безопасный режим.

Какие могут быть причины

Обнаружив, что поток приятной прохлады не возникает или слишком слабый, автолюбитель первым делом проводит техническое обслуживание: меняет масло в системе и пополняет количество фреона. Но когда не холодит кондиционер в машине после заправки, причины такого поведения кроются в другом:

  • поломка компрессора. Со временем его механические части выходят из строя, изнашиваются. Могут заклинить клапаны, возникнуть прихваты или задиры, разрушиться шатуны. Наиболее частой неисправностью становится отказ электромагнитной муфты;
  • неисправности дросселирующей вставки или вентиля, осуществляющего терморегуляцию (ТРВ). Отверстия забиваются мусором, что снижает производительность системы или приводит к ее нефункциональности;
  • отказ управления, когда не подается питание на муфту, не регулируется работа электровентиляторов или не справляются датчики-предохранители.

Если после заправки кондиционера из него дует теплый воздух в машине, причины стоит искать в неисправностях перечисленных узлов системы.

Типичные поломки автокондиционера

Когда при включении климат-контроля не возникает характерный звук и не меняются обороты силового агрегата, виновато отсутствие хладагента. Если не холодит кондиционер в машине после заправки, нужно не забыть проверить радиатор и трубопроводы на наличие протечек. К подобной ситуации могут привести сильные повреждения.

Видео: Диагностика электромагнитной муфты компрессора кондиционера. Как самостоятельно проверить муфту

Причина № 1. Кондиционер не холодит, из-за сбитых настроек на пульте управления

    Одна из основных проблем это сбитые настройки на пульте управления. Кондиционер может не работать на холод, потому что на пульте показывается одна информация, а в самом агрегате другая. Первым делом нужно обесточить кондиционер (отключить автомат питания, или вытащить вилку из розетки). Так же нужно вытащить батарейки из пульта. Через 5-10 минут пробуем включить систему. На пульте нужно выставить кнопкой «mode» режим охлаждения (на экране это либо «снежинка», либо «cool») и самую минимальную температуру. Режим вентилятора ставим на максимум и ждем 10-15 минут. Большинство кондиционеров не сразу начинают охлаждать. Далее подставляем руку к внутреннему блоку. Здесь Вы должны почувствовать холод. Если кондиционер по-прежнему дует комнатным воздухом, переходим ко второй причине.

Видео: Не работает кондиционер, причины, и как наладить.

2. Да здравствует прохлада!

Первым делом подключаем диагностический сканер и проверяем систему на возможные ошибки. Всё чисто, разве что давление в системе низковато и практически не меняется при нажатии на кнопку включения кондиционирования. Самый простой способ – подключить установку для заправки хладагента и сравнить фактические показания (аналоговые) с предоставляыемыми датчиком (цифровые).

Проверяем фактическое давление в системе кондиционирования

Установка показывает, что давление в системе соответствует нормативным значениям, в то время как данные с датчика в разы меньше. С большой долей вероятности можно предположить, что вина либо в нём, либо в проводке. Прозваниваем – без нареканий, как в аптеке, остаётся только датчик давления хладагента.

Виновник сбоев в системе кондиционирования

Добраться к нему просто, достаточно снять верхнюю панель переднего бампера, а для действительно свободного доступа – ещё и верхнюю панель «телевизора», к которой крепится замок капота.

Снимаем верхнюю панель переднего бампера

Новый оригинальный датчик найти проблематично, да и стоимость не из доступных, поэтому наш путь лежит на одну из разборок-партнёров.

Огромный плюс в том, что для замены датчика не приходится сливать фреон из системы: открутил старый, установил новый и можно ставить на место передние панели.

Посадочное место датчика давления хладагента

Как видите, если у вас не работает компрессор Додж Калибр, не спешите с дорогостоящим ремонтом: правильная диагностика спасает от многих трат.

Затраты времени, список необходимых запчастей и расходных материалов чтобы провести диагностику и проверить компрессор Додж Калибр доступны в разделе «Цены».

Из автокондиционера идет теплый воздух: определение источника проблемы

Если фреона в системе достаточно, но кондиционер слабо холодит в машине после заправки, неисправность может скрываться в клапане ТРВ, работе конденсатора. Магистраль низкого давления на ощупь должна быть ледяной, если так и есть, но в салоне слишком жарко, виновато загрязнение испарителя. Трубопровод высокого давления должен быть горячим, при этом кондиционер работать в нормальном режиме.

Когда авто стояло на ярком солнце в летнюю жару, направленный на лобовое стекло воздушный поток не способен мгновенно остудить поверхность. В течение десяти минут работа даже на полную мощность не приведет к результату, и воздух останется теплым.

Удостовериться, что причина в том, куда дует автокондиционер, можно, переключив его с автоматического режима на климат-контроль. Смена направления показывает, нет ли более серьезной неполадки.

Если заправленный кондиционер плохо холодит в машине, но следов протечек не обнаружено, стоит обратить внимание на электрику. Кабели датчиков давления располагаются на радиаторе, а если установлен дополнительный аккумулятор, и на нем тоже. Нужно убедиться, что нет изломов и нарушения целостности. Выход из строя предохранителей может привести к отказу печки либо от датчиков начнет поступать некорректная информация, что заблокирует запуск системы.

Когда кондиционер заправлен, но не охлаждает автомобиль, надо проверить работоспособность предохранителей климат-контроля, муфты и вентиляторов. Проблема может заключаться и в слетевшем или разорванном ремне шкива. Иногда причина отказа системы заключается в износе сервоприводов или тросов, управляющих заслонками печки. Проведя замену, можно добиться, чтобы в салоне приятно холодило.

Видео: Почему ломается компрессор кондиционера? Ремонтировать или купить новый?

Причина №2. Кондиционер не охлаждает воздух. Не запускается наружный блок сплит-системы

    Кондиционер может не охлаждать воздух, из-за отсутствия работы наружного блока.  Соответственно нам нужно проверить его работу. На сегодняшний день большинство кондиционеров работают бесшумно, поэтому в идеале нужно положить руку на крышку короба внешнего блока. Здесь Вы должны почувствовать вибрацию. Уличный блок вибрирует? Прекрасно, переходим к причине №3.

Что делать, если наружный блок не работает? Основные поломки представлены ниже:

  • отсутствует связь между внешним и внутренним блоком (отошло клемное соединение, перебит соединительный кабель)
  • сгорел предохранитель (зачастую бывает от резкого переда напряжения)
  • не исправен компрессор (произошло сгорание обмотки)
  • не исправна плата управления
  • не исправен пусковой конденсатор
  • не исправны температурные датчики
  • не работает трёхходовой клапан (данный клапан отвечает за переключения кондиционера с режима «тепло» на «холод»)
  • нехватка напряжения в электросети. Зачастую, особенно в частных секторах, напряжение ниже, чем необходимо для работы кондиционера. Бывает, что вся система не включается, а бывает, что запускается только внутренний блок. Устранить можно установкой стабилизатора напряжения.

Работе уличного блока кондиционера, так же может препятствовать установленный низкотемпературный (зимний) комплект.

Как правило, такие поломки самостоятельно устранить не получится, и следует обратиться в специализированные центры.

Интересный факт! Во многих сплит-системах установлены температурные датчики уличного блока, которые отвечают за температуру снаружи и могут запретить запуск наружного блока при низкой температуре. Простыми словами – если на улице ниже +15С, наружный блок попросту не запустится. Для охлаждения помещений при отрицательных температурах за бортом, следует дорабатывать систему низкотемпературным комплектом.

Причина №3. Кондиционер не работает на холод. Наружный блок запускается и отключается

Зачастую внешний блок кондиционера запускается на некоторое время, а потом отключается. Среднее время работы уличного блока должно составлять 70-85% и 15-30% в спящем режиме. Если компрессор находится в режиме ожидания больше, тогда нужно смотреть варианты:

  • Загрязнение внешнего блока кондиционера (см. причину №4)
  • Нехватка или передоз хладагента в системе (см. причину №5)

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.

Видео: Почему кондиционер перестал работать жаркое время chrysler dodge

Слабо холодит после заправки: проверка на загрязнения

Если технические неисправности не обнаружены, нужно убедиться, что мусор и пыль не препятствуют адекватной работе. В ситуации, когда водитель заправил кондиционер в машине, а он дует теплым воздухом, причина может быть в чрезмерной забитости салонного фильтра. В жаркую погоду покажется, что охлаждение отсутствует. Очистки или смену фильтра рекомендуется выполнять раз в 6 месяцев, а если приходится много времени проводить в дороге, то раз в 3.

Загрязнения конденсатора и испарителя также могут привести к проблеме, когда после заправки кондиционера дует теплый воздух в машине. Желательно разобрать радиаторы и убрать грязь. Там можно обнаружить тополиный пух, насекомых, густую пыль, что мешает системе функционировать должным образом.

2. Кто это всё придумал?

Именно такая мысль приходит в голову, когда приходит осознание что нужно делать, однако глаза – боятся, а руки – делают. Загоняем машину в бокс, сливаем антифриз, даём прогреться пластику салона и приступаем к разбору салона. Вот так выглядит салон перед нашим вмешательством.

Салон Додж Калибр до начала «операции»

Засучив рукава в четыре руки приступаем к работе. Снимать приходится всё, что находится между передними сиденьями и моторным щитом. В прямом смысле всё. Спустя некоторое продолжительное время на поле боя остаётся только блок отопителя.

Салон без пластика и приборов, по центру – блок отопителя

Деталей очень много, крепежа – ещё больше. Аккуратно складываем в багажник.

Малая часть того, что приходится снимать чтобы добраться к печке Додж Калибр

Самое время сделать небольшой перерыв. Подключаем аппарат и сливаем весь хладагент из системы кондиционирования, сами пока заряжаемся кофе для новых свершений.

Слив хладагента из системы кондиционирования

Перерыв закончен: лезем под капот, откручиваем патрубки системы кондиционирования и охлаждающей жидкости, идущие к блоку отопителя.

Слева – трубки на испаритель, справа – на радиатор отопителя

Теперь ничто не мешает отсоединить весь блок в салоне и вытащить из него злополучный радиатор.

Блок отопителя Додж Калибр снят

Заправлен, но не охлаждает: из строя вышел компрессор

Когда у автомобиля солидный пробег и не холодит кондиционер в машине после заправки, причины могут быть связаны в крупной неисправности:

  • неисправность шкива компрессора. Электромагнитная муфта продолжает вращаться, но остальная работа стопорится. В такой ситуации восстановление элемента возможно не всегда;
  • произошло заклинивание из-за некорректного обслуживания и недостатка масла. Это плохо: износ движущихся деталей приводит к поломке, когда ремонту система не подлежит;
  • отказала электромагнитная муфта, нужно произвести замену.

Иногда если после заправки кондиционера дует теплый воздух в машине, проблема кроется в том, где заправлялся фреон. Недобросовестные мастера могут не удостовериться, исправна ли охлаждающая система, закачать хладагент, но из-за нарушения целостности тот снова вытечет, что приведет к потере работоспособности компрессора.

Добавить комментарий