Ремонт волги газ с двигателем крайслер

Re: Есть ли смысл в капитальном ремонте «Крайслер» 2.4L DONC ?

!!!!120000, для Крайслера, ерунда. Смените масло для начала. Родным колпачкам, как правило, ничего не делается, если не было перегрева. Степень сжатия в норме, но она будет в норме и при подношенных маслосъёмных кольцах. Там слишком маленькие дренажные отверстия. Вы торопитесь. У меня встречный вопрос, на каком масле работает мотор??? И сколько стоит переборка движка, если не секрет ?

Комментарии запрещены

Re: Есть ли смысл в капитальном ремонте «Крайслер» 2.4L DONC ?

Тазавакая классика больше выхаживает. 120 для этого мотора мало для отправки в утиль. Ищите хорошего мастера, спрашивайте у всех знакомых. Нужно приложить хорошие руки, а вам похоже сделали на от..сь.

Комментарии запрещены

Re: Есть ли смысл в капитальном ремонте «Крайслер» 2.4L DONC ?

вот прочитал я ваш коментарий про раскоксовку вопрос для чего вы его залили в движок и кто его вам посоветовал почему спрашиваю да потому что сам два раза попал на этой раскоксовке после нее сразу меняй кольца после зимней стоянки на грузовике посоветовали залить эту гадость после заливки через 50км работы двиг начал сапунить и дымить разобрал а кольца все почти полопались потом попал ещо раз так как сказали что раскаксовыватель который я заливал был левый а мол вот этот фирменный ну я и залил тем более что прошло5лет и вроде забылось в итоге тотже результат переборка двига полопанные кольца и заметьте двиг ни разу не перегревался так что эту раскоксовку пусть заливают те кто его придумал а вам совет меняйте кольца и машинка будет идеал

Комментарии запрещены

Re: Есть ли смысл в капитальном ремонте «Крайслер» 2.4L DONC ?

это у каждого свое мнение но те люди которые использовали так же раскоксовыватель так называемого мужичка с кувалдой как мы его называем из за картинки на флоконе вот он той кувалдой и хреначит кольца и пока из опроса около 20ти человек результат тот же

Комментарии запрещены

Re: Есть ли смысл в капитальном ремонте «Крайслер» 2.4L DONC ?

Володя! Единственное, чем могу помочь в данной ситуации ссылкой на хороший букварь, как жена у меня говорит: О по такой книге я и сама могу ремонтировать ГАЗ 31105-501/590 «Волга» с 2005 г. Руководство по ремонту цветное в фотографиях http://carinfo.com.ua/gaz/1… . Удачи!!!

Комментарии запрещены

Re: Есть ли смысл в капитальном ремонте «Крайслер» 2.4L DONC ?

Попробуй для начала выкинуть катализатор. Сам так чуть не угорел. Двигатель просто задыхался в собственных выхлопных газах и лопал масло. После удаления этого паразита мотор не узнать, тяга на порядок выше.

Комментарии запрещены

Re: Есть ли смысл в капитальном ремонте «Крайслер» 2.4L DONC ?

Если бы была проблема с катализатором, вываливалась бы ошибка — не эфективная работа катализатора, и запуск на холодную был тяжёлый.

Комментарии запрещены

Re: Есть ли смысл в капитальном ремонте «Крайслер» 2.4L DONC ?

Говоришь после ТО это пошло проверь воздухо приток и систему вентиляции картера мне раз поставили фильтр не сняв снего бумажку на 50км уровень масла вылетел

Комментарии запрещены

Впервые «Волга Сайбер» была представлена в конце августа 2007 г. на выставке Interauto в столице России. Изначально предполагалось, что на автомобиле будут устанавливаться три типа двигателей – 2,0L, 2,4L и 2,7L. Но в серию пошел только мотор 2,4 л. Есть суждения, что ДВС 2,0 и 2,7л встречались в единичных случаях, но точно ничего неизвестно.

Дизайн и внешний вид волги Сайбер

Вернуться к оглавлению

  • 1 Конструктивные особенности
  • 2 Заправочные данные
  • 3 Ремонт Chrysler 2.4L
    • 3.1 Проверка компрессии в цилиндрах
    • 3.2 Проверка течи масла
    • 3.3 Стук и шум в двигателе

    Конструктивные особенности

    На автомобиле Volga Siber устанавливается американский двигатель внутреннего сгорания Chrysler 2.4L тип DOHC. В его конструкции два распределительных вала, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Технические характеристики двигателя:

    • Расположение цилиндров – в один ряд;
    • Количество цилиндров – 4;
    • Объем – 2,429 л;
    • Диаметр поршня – 87,5 мм;
    • Ход поршня – 101 мм;
    • Общее количество клапанов в ГБЦ – 16;
    • Степень сжатия – 9,47;
    • Расположение мотора под капотом – поперечное.

    Так выглядит двигатель для волги Сайбер

    Впервые на Горьковском автозаводе ДВС Chrysler 2.4L стали устанавливать на модели ГАЗ 31105 в 2006 году. Этот двигатель ранее монтировался на американском автомобиле Chrysler Sebring в модификации, которая выпускалась с 2000 по 2006 год. Мотор хорошо изучен российскими ремонтниками, и особой сложности в ремонте и обслуживании не представляет. По своей конструкции «Крайслер» DCC 2 4L похож на двигатель ЗМЗ 406 – американский ДВС имеет топливную систему типа инжектор (распределенный впрыск).

    Два распределительных вала находятся в одной головке блока цилиндров и сверху закрываются одной клапанной крышкой. В отличие от моторов Заволжского моторного завода, на «Крайслере» есть система балансирных валов, повышающих устойчивость работы ДВС. Приводятся валы с помощью цепной передачи от коленчатого вала.

    Ремонт двигателя Chrysler 2.4 L DOHC для Волги Сайбер

    Корпус с двумя балансирными валами находится в поддоне двигателя под коленвалом. «Крайслер 2,4» для газ 31105 производится под маркировкой EDZ с 1994 года. Мотор ставился на автомобили «Додж Караван», «Плимут Бриз», «Крайслер Сербинг», «Крайслер Цирус» и др. Комплектовались этим двигателем и некоторые внедорожники – «Джип Либерти», «Джип Вранглер».

    Диски для Волги Сайбер

    Материалом блока цилиндров является чугун высокой прочности, стенки блока тонкие, что позволяет снизить вес мотора. В любом случае, ДВС DCC 2 4L легче, чем ЗМЗ 406 или ЗМЗ 405. Головка блока цилиндров у мотора алюминиевая, по 4 клапана на цилиндр (два впускных и два выпускных). Поддон картера стальной, впускной коллектор и клапанная крышка изготовлены из прочного пластика.

    Вернуться к оглавлению

    Заправочные данные

    Chrysler 2.4L имеет жидкостное охлаждение, в качестве охлаждающей жидкости применяется тосол или антифриз. В систему охлаждения на «Сайбере» заливается 10 литров ОЖ, максимальная температура нагрева антифриза – 104ºC. Жидкость заливается так, чтобы в расширительном бачке его уровень был чуть выше отметки MIN.

    ДВС 2.4L работает на бензине Аи-92 и Аи-95, причем, рекомендуется заливать Аи-95 – меньше расходуется топливо и повышается приемистость двигателя. В городском режиме по паспорту расход топлива составляет 13,5-13,7 л/100 км, на трассе Volga Siber потребляет 8,7-8,8 л/100 км.

    В реальности расход практически такой же – «Волга Сайбер» бензин расходует довольно экономно. Замену моторного масла и масляного фильтра завод-изготовитель рекомендует производить не реже, чем через 10 тыс. км пробега и заливать только синтетическое или полусинтетическое масло.

    Схема устройства ремня ГРМ в двигателе Chrysler 2.4L

    Минеральное масло любят и заливают в эти моторы американцы, но следует учесть, что качество автохимии, производимой для России и США, заметно отличается. Отечественная «минералка» далеко не всегда хорошего качества вне зависимости от бренда.

    В картер двигателя EDZ 2.4L заливается 5,3 литра моторного масла, летом рекомендовано заливать 5W40 или 10W40, зимой по вязкости лучше использовать масло 5W40 или 5W30. Марка масла может быть любой, широкое распространение получила марка Mobil1. Проверку уровня масла в картере проводят на незаведенном двигателе. После остановки мотора нужно подождать некоторое время, чтобы масло стекло в поддон. По щупу нормальным считается уровень, когда масло находится между метками MAX и MIN.

    Ремонт и диагностика Волги Сайбер

    Вернуться к оглавлению

    Ремонт Chrysler 2.4L

    Двигатель 2,4 л имеет рядное расположение цилиндров, отчет ведется от передней части блока цилиндров.

    Разборка двигателя Chrysler 2.4L

    На Volga Siber первый цилиндр расположен рядом с правым лонжероном кузова, цилиндры работают в порядке 1-3-4-2.

    Проверка компрессии в цилиндрах

    При появлении перебоев в работе ДВС в первую очередь проверяют состояние свечей зажигания и замеряют компрессию в цилиндрах. Между электродами свечей должен быть зазор 1,25-1,37 мм. Свечи зажигания должны быть сухие, без образования налета.

    Закопченые (черные) электроды свечей говорят о плохо сгораемом топливе в цилиндре, образовавшийся кокс коричневого цвета на электродах свидетельствует о попадании масла в камеру сгорания (требуется замена маслосъемных колпачков или поршневых колец).

    При замере компрессии компрессометром показания в цилиндрах не должны отличаться более чем на 25 %. Если компрессия в цилиндре низкая или вовсе отсутствует, то причиной могут быть:

    • Прогоревшие выпускные клапана;
    • Лопнувшие компрессионные поршневые кольца;
    • Прогоревший или лопнувший поршень;
    • Задиры или износ цилиндра;
    • Прогар прокладки головки блока цилиндров;
    • Негерметичность самой головки блока – трещина в камере сгорания, лопнувшее или деформированное седло клапана.

    Проверка течи масла

    Течь масла в двигателе определяется визуально. Сначала осматривается подкапотное пространство. Чтобы было легче находить причину течи, необходимо аккуратно очистить грязь с мотора, если она на нем присутствует. Пользоваться растворителем для очистки не рекомендуется – он может разъесть резиновые уплотнители.

    Для того, чтобы определить течь масла снизу (с заднего коренного сальника, с прокладки поддона), автомобиль необходимо установить на смотровую яму или на автомобильный подъемник, при этом нужно снять защиту картера двигателя.

    Осмотр мотора на наличие подтеканий следует проводить на хорошо прогретом ДВС. Если масло гонит через масляный щуп или крышку маслозаливной горловины, вероятно, забилась вентиляция картера. В этом случае необходимо снять сапун и его прочистить.

    Если прочистка не помогает, вероятно, неисправна поршневая группа – она создает избыточное давление картерных газов. В таком случае требуется ремонт двигателя внутреннего сгорания.

    Автомобили Волга Сайбер

    Стук и шум в двигателе

    В процессе эксплуатации в моторе могут возникать различные шумы. Стук необязательно может быть связан именно силовым агрегатом. Например, при резком наборе оборотов может возникать одиночные хаотичные стуки, особенно хорошо они проявляются при движении автомобиля по кочкам. Возможно, порвалась одна из подушек крепления ДВС, и она требует замены.

    Стуки в моторе могут быть разными, но не все могут быть определены автовладельцами самостоятельно. Поэтому в затруднительных случаях все же следует обратиться к опытным мотористам. Но во многом можно разобраться и самостоятельно. Есть характерные звуки и их характерные признаки:

    • Одиночный щелкающий стук. Ярко выражен на холостых оборотах. Так часто стучит клапан (гидрокомпенсатор). С прогревом мотора такой стук может пропадать. Если он не проходит, нужно снимать распредвалы и менять неисправную деталь. Когда стучат сразу несколько клапанов, работа двигателя запоминает звук швейной машинки;
    • Сухой резкий стук, ярко выражен при нагрузке ДВС. Если резко нажать на педаль газа, этот стук будет слышен гораздо отчетливее. При отсутствии или недостаточном давлении масла такой шум, скорее всего, свидетельствует об износе шатунных вкладышей или шатунных шеек коленчатого вала. С подобным стуком ездить нельзя – требуется капитальный ремонт двигателя;
    • Резкий стук при нагрузке, но не такой сухой и жесткий. Обычно давление при этом не пропадает. Часто так стучат поршни или поршневые пальцы. Определить неисправность можно следующим методом – поочередно отключать цилиндры (убирать по одному высоковольтному проводу). Если при отключении определенного цилиндра стук исчезнет, значит, нужно искать причину неисправности именно в этом цилиндре. Здесь может лопнуть перегородка между компрессионными кольцами на поршне или треснуть поршневой палец. Вообще, причины могут быть разными, для примера взяты самые распространенные;
    • Свист или скрип, возникающий на работающем ДВС при повороте руля до упора в ту или иную сторону. Вероятно, настало время сменить ремень ГРМ.

    Чтобы с мотором возникало меньше проблем, необходимо его поддерживать в исправном техническом состоянии – по регламенту менять моторное масло, масляный, воздушный и топливный фильтр, проводить диагностику, содержать двигатель чистым, вовремя устранять течь масла.

    Одна из самых распространенных «детских» болезней, которая переросла в хроническую  – это течь патрубков системы охлаждения двигателя. Самое распространенное место течи – это патрубки под генератором и патрубки на тройнике под расширительным бачком. Надо сказать тосол тек с первого дня владения автомобилем, но течь была не обильная, в неделю уходило стакана два тосола. Но с наступлением осени положение ухудшилось – резиновые патрубки усели и течи усилились, теперь вместо пары капель пол машиной стала лужа диаметром около метра. Не стоит полагать, что с течами не боролись, как раз наоборот – автомобиль регулярно возили к официальному дилеру, как на ТО, так и непосредственно с претензией на течи системы охлаждения. Стоит отметить, что ТО-1 стоило около восьми тысяч рублей, а ТО 2 в зависимости от пробега от десяти до пятнадцати тысяч рублей. Так же следует отметить, что сервисная книжка предусматривает проверку и устранение течей системы смазки и охлаждения, что делали официалы известно только им, так как посмотреть, что делают с машиной не возможно – в рем. зону владельцев не пускают, а стеклянной перегородки, как в некоторых крупных СТО, между залом ожидания и цехом нет. После очередного посещения дилера и очередной лужи через три дня после ремонта терпение лопнуло, решили воевать с течами своими силами. Мы запаслись тосолом, тюбиком герметика и новыми хомутами, представьте мое удивление, когда из сливной пробки на радиаторе потекла жидкость непонятного цвета, как будто если в стакан воды засыпать столовую ложку марганцовки. Вопрос что же делали официалы, когда устанавливали на герметик патрубки на термостате? Собрали вылившийся на пол тосол и залили его обратно в систему охлаждения, все оказалось гораздо проще. Тосол вообще не сливали, половина хомутов вообще оказалась сорванной, видимо их тянули от души, а другая половина была вовсе не затянута. Конечно, сорванный хомут герметичность не обеспечит, в итоге места течей замотали изоляционной лентой. Итак, для борьбы нам понадобится:

    И конечно нам понадобятся терпение и желание. Желательно что бы автомобиль постоял несколько часов перед ремонтом с заглушенным двигателем, так будет легче, разобраться в каком месте есть течь. Доступ к соединению термостат-радиатор-блок цилиндров можно обеспечить двумя путями: либо снять защиту двигателя, для чего потребуется яма, либо снять генератор, мы выбрали генератор. Первое, что необходимо сделать – это снять отрицательную клемму с аккумулятора.

    Затем снимаем клеммы с генератора, на двигателе фирмы «Крайслер» плюс с аккумулятора подается не на стартер, как на наших моторах, а на генератор. Снимаем защитный колпачок с клеммы и ключом на «13» откручиваем крепежную гайку, после того как снимите клемму, не забудьте навернуть на пару оборотов гайку обратно на клемму генератора, тем самым Вы ее не потеряете.

    Теперь снимайте клемму с торца генератора, она на защелке. Генератор почти свободен, теперь настала очередь снять приводной ремень, на этом двигателе натяжение ремня поддерживается автоматически. Берем в руки трещотку, в корпусе плунжера ремня есть квадратное отверстие размером с квадрат трещотки.

    Трещотку устанавливаем в режим для закручивания, и аккуратно против часовой стрелки нажимаем на ручку трещотки, но следует иметь в виду, что больше чем на пол дюйма плунжер отводить не следует – можно повредить пружинный механизм плунжера.

    Удерживая одной рукой плунжер в ослабленном положении, свободной рукой снимите ремень с паразитного шкива. Теперь можно приступать к демонтажу генератора. Понадобиться головка на «14» и на «17», генератор закреплен двумя болтами, их необходимо открутить, последовательность не важна.На фото крепеж выделен красной рамкой.

    Отмечу, что правое крепление генератора, если смотреть со стороны шкива, как правило, даже со снятым болтом, хорошо держит генератор, не нужно бояться приложить небольшое усилие, только не следует снимать генератор за его шкив. Теперь генератор можно отложить в сторону, также не помешает завернуть крепежные винты на место, что бы их не потерять. Все, доступ к необходимым узлам обеспечен.

    На следующем фото проблемный патрубок, если присмотреться,  можно увидеть изоляционную ленту в месте соединения.

    Берем в руки ключ на «8» или возможно на «10», это зависит от того какие хомуты стоят на Вашем автомобиле, и проверяем качество затяжки хомутов, возможно, окажется, что некоторые хомуты разрушены, как было в нашем случае. Попутно внимательно осмотрите все соединения, возможно, станет ясно, откуда течет, как правило, левая стенка блока цилиндров мокрая, но это вовсе не значит, что течет из соединения термостат-радиатор-блок, также возможно, что течет верхний патрубок радиатора  или течь с патрубка отопителя салона. Теперь нам понятен объем работы. У нас, оказалось, необходимо заменить хомуты на термостате и верхнем патрубке радиатора. Теперь необходимо слить охлаждающую жидкость из системы, под автомобиль необходимо подставить заранее приготовленную емкость, объемом не менее 10 литров, мы использовали просто эмалированный таз, также очень удобно обрезать бок у канистры подходящего объема и положить ее под автомобиль. Теперь необходимо вывернуть пробку радиатора, если двигатель еще не остыл после поездки, будьте осторожны, можно обжечься.

    Тосол нехотя вытекает из открытой пробки? Вы не забыли выкрутить пробку расширительного бачка? Теперь тосол побежит веселее. После того, как система охлаждения опустошена, можно приступать к ремонту.

    В проблемных соединениях отворачивайте стяжные болты хомутов и снимайте патрубок. Возможно, придется приложить усилие. Если резиновые патрубки будут задубевшими, то их нужно заменить. Возможно, после снятия патрубка некоторое количество тосола может вытечь, не поленитесь, поставьте емкость под автомобиль в том месте, где снимаете патрубок. Деффектуем снятые хомуты и патрубки, при необходимости меняем.

    Теперь приступим к сборке. Первым делом нужно отчистить фланцы трубок от грязи, которой поверьте, в системе охлаждения будет предостаточно. Перед тем как наносить герметик необходимо обезжирить поверхность, для этого смачиваем ветошь средство для обезжиривания или бензином и основательно обтираем фланец, после этого можно наносить герметик, слоем в 1-2 мм. Ждем 5-10 минут, теперь можно приступать к сборке. Не забудьте, перед тем как надеть патрубок на фланец надеть хомут.

    Теперь затягиваем хомуты. Повторяем эту операцию с остальными проблемными соединениями.

    Теперь настала очередь генератора. Собираем в обратном порядке, но перед сборкой нелишне будет обработать сопрягаемые места «Унисмой», также нелишне будет обработать болты крепления, так они пойдут гораздо легче. После того, как генератор будет на месте, необходимо подключить провод «+» от аккумулятора к генератору, и подсоединить разъем находящийся с торца генератора, там простой штекер с защелкой, будьте внимательны, он достаточно хрупок.

    Одеваем ремень привода вспомогательных агрегатов, на все шкивы кроме паразитного. Аккуратно отжимаем ролик-плунжер против часовой стрелки, на 1-1,5 см, и надеваем ремень на паразитный шкив. Проверьте, что бы ремень лежал ровно на всех шкивах. Заполняем систему тосолом. Первым делом необходимо завернуть сливную пробку, согласитесь, не удачно будет, если тосол из канистры потечет на пол? После того как пробка на месте, приступим к заполнению системы. Тосол в автомобиле «Волга» заливается непосредственно в расширительный бачок, пробка в радиаторе отсутствует. А оный расположен не совсем удачно, и с пятилитровой канистрой к нему не удобно. Подходящей воронки под рукой не было, мы использовали обрезанную пластиковую бутылку.

    Систему охлаждения нужно заполнять потихоньку, во избежание образования воздушных пробок. С первого раза система может не заполниться и у Вас может войти не все десять литров охлаждающей жидкости, не следует пугаться, просто термостат закрыт. После того как охлаждающая система заполнена, заводим мотор, не закрывая пробку расширительного бачка. Ждем включения электровентилятора. Во время прогрева термостат будет открываться, тем самым, пропуская тосол в радиатор, необходимо следить за уровнем в расширительном бачке, при необходимости доливаем. Пока мотор прогревается, проверяем качество проделанной работы. Не забывая о мерах предосторожности – следите, чтобы рукава одежды не попали на вращающиеся детали двигателя. После того как элетровентилятор включится, можно считать работу завершенной. Можно ехать кататься. Через километров десять пробега проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, он должен быть на 10 мм выше крепежной ленты. Также проверьте уровень, на утро, возможно в систему попал воздух.

    AutoSoftos.com
    Литература по ремонту автомобилей, Програмы для диагностики авто

    Всегда свежий софт и автомобильная литература

    Черно-белая и цветная электросхемы ГАЗ 3102 и ГАЗ 31105 с ДВС Крайслер.
    Открываете в Microsoft Office Excel и внизу будет три кнопки: сх.чб, сх. цв. и перечень элементов.

    Дополнительно по данной категории

    • Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Dodge Intrepid 1998-2001 гг. выпуска Скачать
    • Электросхема Газель с двигателем УМЗ (ГБО) Скачать
    • Diagnostic Tool 1.31.2 Диагностика автомобилей ВАЗ, ГАЗ Скачать
    • Система управления двигателем ВАЗ-2111 (1, 5 л 8 кл.) с распределенным впрыском топлива (контроллер МР7.0Н Воsch) Скачать
    • SKODA FABIA с 1999 года. Обслуживание, ремонт, эксплуатация. (Цветные электросхемы) Скачать

    Оцените работу Сайта [?]

    «     Апрель 2020    »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30  

    <span style=font-size:10pt>lexter</span><br /> Группа: Посетители<br />ОС: неизвестная<br />Браузер: Chrome 80.0.3987.163<br />Был здесь в: 00:02:26<br />Просматривает главную страницу’, this, event, ‘270px’);»>lexter

    Апрель 2020 (105)
    Март 2020 (131)
    Февраль 2020 (61)
    Январь 2020 (38)
    Декабрь 2019 (70)
    Ноябрь 2019 (87)

    Показать / скрыть весь архив

Добавить комментарий